Im Weingebirge Jungfernwein Riesling 1999 de Nikolaihof

A orillas del Danubio, entre los pueblos de Melk y Mautern, se sitúan uno de los viñedos más hermosos que he tenido la suerte de visitar. Se trata del valle de Wachau, reconocido solemnemente por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y no me extraña, el patrimonio arquitectónico es notable, tanto por abadías, destacando las de Göttweig y de Melk, como por las aldeas medievales, como Dürnstein. Pero su valúa paisajística también se encuentra en las magníficas terrazas que configuran los viñedos, compartiendo la ribera del Danubio durante unos 30 kilómetros. De aquí nacen dos de los mejores blancos secos del mundo, fruto de la Riesling y la Grüner Veltliner, bajo el influjo de un gran terroir y un clima que le confiere unas condiciones excepcionales para la maduración de la uva.

Weingut Nikolaihof, explotación creada en 985 en Mautern, casi a tocar del cercano valle de Kremstal, ha derivado en una moderna explotación vinícola, convirtiéndose en uno de los mayores exponentes de la viticultura biodinámica. La familia Saahs, con Nikolaus Saahs a la cabeza, ha implementado desde hace más de treinta años los principios y parámetros de control que acreditan el sello Demeter hasta sus últimas consecuencias. Biodinámica en estado puro, aplicada a las 20 hectáreas de viñedos.

Además, la bodega también forma parte del resurgir mediático, trabajado a pulso por las mejores bodegas de la zona, que se asociaron en el Vinea Wachau Nobilis Districtus, como compromiso de calidad, destacando nombres como Franz Hirtzberger, Emmerich Knoll o Franz Xaver Pichler.

La Riesling de este vino proceden de vides jóvenes (el 1999 fue su primer año de producción) en el pago Im Weingebirge, de suelos de margas arenosas, siendo el término Jungfernwein una referencia a la juventud de las plantas. Las uvas, tras el prensado neumático, fermentan y se crían en tinas de roble de diferentes tamaños (entre 2000 a 12000 litros), sin chaptalizar, durante 6 meses, para finalmente embotellarse.

Visualmente precioso, con un amarillo pajizo, casi incorrupto de oxidación y con una gran densidad en el movimiento. La nariz se muestra delineada y pura, con los aromas de limas, peras blancas y amielados apareciendo a raudales, con flores blancas, con algún destello de hidrocarburos, té verde y champiñones que le aportan complejidad y un infinito fondo mineral. En el sorbo, se inicia denso, con un buen abocamiento (esos 27 gramos de residual se notan), esqueléticamente definido por la acidez, es eterno en el paladar. Ahora mismo se muestra como un gran vino, pero sus características parecen concederle una buena vida por delante. 30 euros en bodega. 93 PF

Los vinos de Nikolaihof no son importados a España, pero si se pueden comprar directamente a bodega, solicitando tarifas de envío.

Bandol Rouge 2000 de Chateau de Pibarnon

En pleno corazón de la Provenza existe una zona donde se producen uno de los vinos más personales de toda la ribera mediterránea. Se trata de Bandol, AOC desde 1941, tierra adoptiva de la Mourvèdre (nuestra monastrell), uva tánica y de maduración lenta, pero capaz de evolucionar magníficamente, creando uno de los tintos más longevos y aromáticos del mediterráneo.

De entre las mejores casas de esta región destaca el Château de Pibarnon, cuya historia se remonta a cuando Modesto Romagnino, un piamontés establecido en Bandol fue el primer propietario de este domaine, con unas 3 hectáreas de viñedos. Pero no será hasta la adquisición de la propiedad, en 1978, por parte del Comte Henri de St. Victor, junto a su esposa Catherine, enamorados ambos de la región, cuando la bodega amplíe la extensión de los viñedos, remodelando y restaurando las terrazas (en la zona se conocen como restanques), creando el Théatre d'Epidaure, un viñedo con forma de anfiteatro, orientado hacia el Sudeste (protegiendo del mistral), a 300 metros de altura y unos suelos triásicos, ricos en caliza y margas azules. En la actualidad la propiedad posee 50 hectáreas, entre los pueblos de la Cadière d'Azur y Castellet.

A parte de Mourvèdre también tienen vides de Grenache Noir (que complementa a la Mourvèdre en la elaboración del Rouge), Cinsaut (empleado en la elaboración del rosé), Clairette, Bourboulenc, Marsanne, Roussanne y Petit Manseng (para el Bandol Blanc).

A partir del año 1989 Éric Saint Victor, hijo del conde, intervino con más asiduidad en la vinificación, y actualmente lleva las riendas del negocio. El proceso de de maceración se realiza en cubas de acero inoxidable, a temperatura controlada, durante 3 o 4 semanas, criándolo a posteriori en grandes tinas de roble de 50 hectolitros, al más puro estilo tradicional de Bandol.

En cata se muestra con una visual nada evolucionada, con un bonito rojo picota con ribete púrpura y capa alta. La nariz se muestra armoniosa y equilibrada, casi llegando al bouquet, donde se perciben notas de ligeros cueros, cacao, de frutos negros bien maduros (sobretodo moras), algún toque de grafito, violetas y aceitunas negras. Es una delicia de nariz, algo diluida sin duda por las características de la añada, pero armoniosa y deliciosa. En boca presenta un tacto y densidad muy afinados, casi aterciopelado, con la tanicidad presente, pero sin desequilibrar y sí aportando cuerpo a una más que correcta estructura. Una acidez bien medida, prolonga un final de buena intensidad, con recuerdos a nuez moscada y más moras. 92 PF.

Me consta que su importador, al menos para la zona de Catalunya es Cuvée3000, pero al menos también lo traen los chicos de Don Ramón Coalla, en Gijón. Su precio suele estar entre los 22 y 26 euros, dependiendo del establecimiento, pero de la añada 2001.

Nota de redacción: El texto aparecido aquí lo escribí en su día y observo con cierto asombro que es usado sin mencionar su autoría por diversos medios. Particularmente no me opongo a la libre circulación de la información, pero una mínima cortesía obedecería a escribir la fuente de la información.

Anjou Effusion 2002 de Patrick Baudouin

Ya estamos de vuelta y para iniciar esta nueva singladura, hablaré de uno de esos blancos secos de Loira que tanto apetecen. Pese a tener unos orígenes que datan de 1920, este domaine (y su filosofía) nació realmente en 1990, cuando Patrick Baudouin cogió las riendas del negocio familiar y lo convirtió en uno de los mejores productores de vinos licorosos del mundo. Actualmente poseen 10 hectáreas de viñas en producción, 7 de Chenín Blanc, 3 de Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, en los municipios de Chaudefonds sur Layon, Saint Aubin de Luigné, Rochefort sur Loire y Saint Germain des Prés, en pleno Anjur.

Desde el 2002 sus cultivos son merecedores del certificado de agricultura biológica. En 1997 se inició el trabajo de recuperación del suelo, abandonando el uso de herbicidas químicos, y a partir del 2001, los tratamientos con productos de síntesis. Su filosofía se puede resumir, a grandes rasgos, en una vinificación poco intervencionista, siguiendo los dictámenes que marcan las pautas de la naturaleza, pero sin olvidar el factor humano que pueda aporta el enólogo. Para ello, debe de servirse una uva en perfecto estado, obtenida de unos viñedos cultivados siguiendo parámetros respetuosos con el medio que conforma el viñedo.

Effusion se elabora ensamblando el fruto de dos parcelas de Chenín (también conocida en la zona como Pineau de la Loire), una situada en las laderas de Ardenay (Chaudefonds sur Layon), con suelos de composición argilo-arenosos sobre pizarras micáceas, rhyolite y roca volcánica ácida; y la otra parcela en las laderas de Bruandières (Saint Aubin de Luigné), de suelos arenosos, micas, cuarzos silíceos y pizarras carboníferas. No, tranquilos, no me he apuntado a un curso de verano de geología, el porque de esta lista sin sentido de estratos se explica por la composición geológica que forma el suelo de los viñedos, fruto de una erupción volcánica, y de la que Baudouin extrajo la marca comercial de Effusion. Cosas de los terruñistas.

Respeto a la vinificación, sin chaptalización, Patrick Baudouin realizó fermentaciones lentas en barricas de 2º y 3er año, terminando la fermentación maloláctica en junio del 2003 y embotellando en febrero del 2004, con unos niveles de azúcar residual de 2,6g/l.

En cata es de esos Chenín subidos, con un precioso color dorado viejo, brillante y denso en el movimiento. Nariz joven, diferente, con personalidad pero marcada por ese carácter maduro y austero de los buenos Chenín. Recuerdos de caramelo de miel, hierbas secas y pipas de girasol pincelan una nariz de intensidad media, con buen fondo floral. En boca se muestra aún muy austero, secante, algo agresivo y con una acidez muy viva, que le confiere una sensación refrescante. Buen final largo, dejando un carácter amargo, entre cítrico (pomelo) y madera. Se trata de un blanco bastante placentero, pero si tuviese una botella de él esperaría para volver a probar, ya que parece mostrar buenas maneras para evolucionar positivamente. 89 PF

Los vinos de Patrick Baudouin son importados a España por Lavinia y este Effusion lo compré en tienda por poco menos de 12 euros.

En Polakia cerramos por vacaciones

Desde finales de julio, por problemas que me son del todo ajenos, no pude conectarme para escribir algún apunte en el blog y en previsión de la imposibilidad de poderme conectar con asiduidad a Internet, he decidido dar vacaciones a toda la plantilla de PoLaKia.

Esperando que paséis un buen verano, y con el deseo de que nos volvamos a leer por el mes de setiembre, espero que sepáis disfrutar de vuestro tiempo.

Saludos desde Mallorca

Condrieu La Doriane 1999 de Etienne Guigal

Tras unos días de tranquilidad y sosiego, retomamos la senda de la blogosfera. Etienne Guigal, seguramente de los personajes enológicos más influyentes del Ródano, ha hecho de su Château d’Ampuis todo un símbolo de prestigio y sus vinos tintos, procedentes de Côte-Rôtie y Hermitage, se encuentran en la cima de la pirámide cualitativa rodanesca. El domaine posee más de 180 hectáreas de viñedos propios, ampliados tras adquirir en el 2000 el Domaine Jean-Louis Grippat y el Domaine de Vallouit, que poseían una buena cartera de viñedos, sobretodo en Hermitage, Côte-Rôtie y Saint-Joseph. A parte de los viñedos propios, posee una gama de vinos de négociant, que etiqueta con la clásica marca E. Guigal, a partir de uvas compradas.

En lo referente a lo personal, el maestro Etienne, ya mayor, ha ido transmitiendo sus conocimientos a su hijo Marcel y parece que su nieto Philippe les seguirá los pasos. Pero hablemos del vino.

De las 2 hectáreas que forman los pagos de “Côte Chatillon" y "Colombier”, situados entre los municipios de Condrieu y St. Michel Sur Rhône, procede la uva Viogner que da origen a este vino. Son viñedos relativamente jóvenes, entorno a los 30 años, situados en laderas de composición entre silícica-calcárea y arenosa.

La vinificación de La Doriane se realiza iniciando el proceso con una maceración pelicular que dura entorno a 8 horas, con la fermentación alcohólica en pequeñas barricas de roble, aplicándoles bâtonnage, criándose durante nueve meses en roble, realizando la fermentación maloláctica completa.

Sorprende en cata, el nivel evolucionado de la visual, similar al de la Gewürztraminer, con destellos de oro viejo. Denso y pesado en el movimiento. En nariz es deliciosamente floral, persistente y opulento, con la fruta madura muy bien puesta, con algo de lichis en almíbar y con un toque de curry y algo de membrillo, que le da un carácter de dulzor. Por debajo se asimila algo de crianza, con un toque ebanistería y piel de almendra, dándole algo de profundidad aromática. En boca presenta textura untuosa, denso, cálido, con una buena estructura, pero falto de un mayor nivel de acidez para compensa esa densidad. Es en la retronasal donde se percibe un exceso de alcohol que le penaliza. El postgusto muestra que se encuentra en un punto de evolución no muy positivo. Es sabido que la viognier no precisamente una variedad muy longeva y seguramente este vino hubiese agradecido ser consumido con anterioridad, pero se encuentra en una fase de consumo bastante placentera. 92 PF.

La botella en cuestión fue comprada en una tienda de Francia por 45 euros. Los vinos de Guigal se pueden encontrar con bastante facilidad dentro del territorio nacional.

González Byass Oloroso 1963

Vamos con las grandezas de Jerez, zona mítica productora de vino, que en los últimos años ha pasado y pasa por claroscuros más o menos intensos, ya sea en lo comercial, con éxitos de venta como los vinos de vejez reconocida (VOS y VORS), o en lo social, con cierre de bodegas en los cascos antiguos de las ciudades. Muy recomendable leer el artículo de Paco del Castillo sobre la Paradoja del Jerez, en Elmundovino, y complementarlo con las lecturas de artículos especializados, como los de Jesús Barquín y Álvaro Girón, en el mismo medio.

Entre las grandezas, se encuentra la colección de Añadas de González-Byass. Don Mauricio González-Gordón y Diez, Marqués de Bonanza y ex-presidente de González Byass, bodega jerezana fundada en 1835 por su bisabuelo Manuel Maria González, firmó la salida de esta línea comercial de vinos de Jerez. El motivo, su fino Tío Pepe, el fino más vendido, fue el primer vino de Jerez que se exportó a Gran Bretaña, documentado desde 1844. Para conmemorar el 150 aniversario, la bodega decidió ofrecer un número limitado de vinos de Jerez de Añadas, que la bodega elaboraba desde su fundación.

Aunque el vino de Jerez ha sido y continua siendo envejecido por el sistema de criaderas y Soleras, mediante el cual los vinos más viejos se rocían con los vinos más jóvenes del mismo palo que van gradualmente asimilando las caracte rísticas de los vinos más viejos, cada año la bodega seleccionaba 200 botas de unas 20000, separándolas para envejecerlas como vinos de añada. De allí salía una milésima parte que se mantenía intacta en botas de roble desde su nacimiento.

En abril de 1994 se embotelló esta primera añada, sin clarificar ni filtrar, embotellando a mano, directamente desde la bota, las 993 botellas. Posteriormente se seleccionaron los años 1964, 1966, 1967, 1969 y 1970 para ser comercializados. Tras ellos, los vinos de añada salieron como Palo Cortados. Una curiosidad, los olorosos se crían generalmente a 18º alcohólicos, aumentando su graduación con el paso de los años hasta 22. Pero volvamos a ese 1963.

En cata es diferente, personal, grande, presentando un color caoba con destellos de oro viejo brillante. Nariz fragante y armoniosa, con gran complejidad, y una potencia bien medida. La complejidad de los descriptivos abruma, pero no satura, con aromas de sacristía, madera de cedro, y delicioso praliné, salpicado por algunas notas de incienso, turba, piel de almendra y barnices. En boca es poderoso, pero a la vez elegante, con un paso algo amargo y una textura secante. Persistencia caudalosa en boca, dejando un postgusto eterno, de sensaciones tostadas.

Si tuviese de calibrar la perfección en este tipo de vino (Jereces viejísimos), supongo que este vino supondría mi punto de referencia, por lo que no me dolerían prendas al calificarlo como un 100PF. Es un vino para beber en solitario, sin más armonías que la de una buena banda sonora.

Sinceramente, es casi imposible de localizar en España, ya que ha pasado ya más de una década desde su comercialización, y junto a su escasez, lo convierten en un verdadero vino virtual. Yo tuve la suerte de toparme con él en una tienda maravillosa (físicamente, no así su web) en Palma de Mallorca, pero me temo que ya nunca me cruce con una botella de este 1963.

Un consejo, los vinos viejos suelen generar posos y más si no han sido filtrados, como es el caso de este vino. Es recomendable dejar la botella al menos durante 24 horas en posición vertical, ya que corréis el riesgo de enturbiar el vino y que el poso os estropee la cata, ya que suele dejar un regusto amargo.

Pago del Vicario Petit Verdot Rosado 2005

Durante los primeros años de esta década hemos estado asistiendo a la aparición de monovarietales de Petit Verdot peninsulares. Poco a poco, con emprendedores como Carlos Falcó en su finca de Valdepusa, en Toledo, Juan Manuel Vetas (enólogo de Príncipe de Hohenlohe) o Friedrich Schatz en la Serranía de Ronda, sin olvidar a Ángel Anocíbar en Abadía Retuerta, se ha ido especializando la comercialización de monovarietales de esta uva procedente de Burdeos.

La posterior salida de marcas comerciales como Casa de la Ermita, en Jumilla, o Arrayán, en Méntrida, sin olvidar los proyectos paralelos de Juan Manuel Vetas, han ido confirmando el éxito de adaptación de esta uva en nuestros suelos y climas.


El proyecto de Pago del Vicario, propiedad de Antonio e Ignacio Barco, se gestó en el año 2000 con la construcción de la bodega, situada a 9 kilómetros de Ciudad Real, aunque su funcionamiento no se inició hasta el año 2005.

La Petit Verdot para este vino procedía del pago El Sedano, de 3,5 hectáreas, plantado el año 2000 y se vinificó con una breve maceración pelicular, prensado posterior, fermentando en depósitos de acero inoxidable, a temperatura controlada (14º). Permaneció en depósito, sobre las lías de fermentación durante un periodo de 2 meses, embotellándose en la última decena de diciembre 2005, estabilizado por frío y filtrado. La encargada del proceso fue la enóloga Susana López Mendiondo, conocida por su trabajo en la bodega gironina de Mas Gil (Clos d’Agon).

En cata se muestra un rosado sorprendente, más subido en visual, con un precioso rojo cereza, casi picota, brillante y limpio, con una capa media y buena densidad. En nariz destaca por su frescura sobretodo denotado por aromas de menta fresca y balsámicos, con la fruta roja muy madura, casi alcohólica, similar al cassís y ligeras notas de anisados. No se hace pesada, ni es excesivamente golosa. En boca buena densidad, algo goloso, pero equilibrado, con bastante frescura, gracias a una correcta acidez. Un rosado singular y diferente. 85 PF

Creo que es fácil de encontrar, pese a “sólo” producirse 15000 botellas en el 2005, pero mi botella salió del Celler de la Ribera, cerca del Mercado de la Llibertad, en Gràcia (Barcelona), a unos 6,40 euros. Buena compra para acompañar a un buen plato de pasta o incluso, carne de ave.

Chardonnay 2004 de Vins Toni Gelabert

Existe una problemática de limitación del suelo mallorquín que hace que cada pequeña bodega familia que sobreviva sea motivo de alegría. Esta explotación familiar inició su andadura en 1979, pero no será hasta 1999 que se inicia la construcción de la bodega de Ses tres Ermites (Las 3 Ermitas) dentro de la finca de 5 hectáreas de Son Fangos, cerca de Manacor, entrando dentro de la denominación de origen Pla i Llevant.

Toni Gelabert, con la ayuda técnica de Joan Mora Palou, intentan transmitir un carácter propio a sus vinos, ya sea con variedades foráneas como la Cabernet, Merlot, Chardonnay, Riesling o Syrah, o mediante variedades autóctonas como la Callet, la Giró o la Manto negre.

En este caso, se trata de un Chardonnay procedente de los viñedos de Son Fangos y des Llodrà, fermentado en barrica de roble y criado durante 4 meses.

En cata presenta una visual de color amarillo dorado, no muy subido, brillante y limpio, de movimiento denso. Aromáticamente se trata de un Chardonnay bien delineado, con la fruta blanca (pera y manzana), ensamblada con la madera justa, algo de bergamota y un fondo mineral, similar a trazas salinas. En boca muestra una textura densa, potente pero compensada por un buen nivel de acidez. Carácter ligeramente amargoso y de buena persistencia, 88 PF.

Lastimosamente (o no), el 80% de la producción se vende en el mercado local, dónde suelo comprarlo a un 18 euros. Afortunadamente en Sant Cugat (Barcelona) existe la tienda Vins Noe donde se pueden localizar los vinos de la bodega.

Bourgogne Chardonnay 2004 de Domaine Amiot-Servelle

Esta pequeña explotación vinícola se ha situado en los últimos años entre los mejores elaboradores de Chambolle (Côte de Nuits), pueblo de origen del mítico Grand Cru Musigny, compartiendo estatus junto a nombres tan mentados como Comte de Vogüè, Roumier, Mugnier o Groffier (aunque este último tenga la bodega situada en la vecina Morey).

Christian y Elisabeth Amiot se encuentran en la fina línea de elaboradores de la Borgoña situados entre la vieja escuela y los que aplican métodos de vinificación modernos. Sus mejores vinos necesitan de guarda para mostrarse plenos y maduros. Pese a poseer un completo listado de pagos en Chambolle, incluyendo Les Amoureuses y Derrière la Grange, Christian Amiot se sentía con la necesidad de elaborar un vino blanco seco, pese a que la zona es claramente el reino de la Pinot Noir.

Su borgoña blanco se elabora con Chardonnay procedente de las 0,26 hectáreas que la bodega posee en la parcela Les Maladières, plantadas en 1994. A pesar de su situación, en la parte baja de la comuna de Chambolle, con suelos calcáreos, ricos en guijarros, se trata de un terreno con un buen drenaje. Se vinifica y cría en barricas de roble, aplicando bâtonnage.

En cata se muestra visualmente joven y limpio, con un brillante amarillo pajizo. En nariz está bien definido, con buenas sensaciones varietales, dónde la fruta se nota fresca, y los anisados se muestran con una intensidad media-alta, con ligeras notas de galleta chiquilín (algo de tostado, algo de mantequilla) y un ligero fondo mineral. Estamos nuevamente ante un buen Chardonnay, pero no busquemos muchas filigranas minerales. Su boca, con un carácter claramente anisado, es seco, con una textura ligeramente cremosa, paso fresco y con ligera sensación amargosa que le da mayor carácter. Persistencia media, 87 PF.

Pese a todo, parece lógico comentar que se trata de un Borgoña genérico interesante, pero que claramente me decanto por Bourgognes procedentes de la Côte de Beaune, aunque el precio del Amiot le hace bastante atractivo. Comprado en La Part dels Àngels por 11 euros.

Duda con una Burrata con tomates

No hablaré del plato en sí, ya que no tiene más secreto que comprar una buena burrata (nosotros la compramos en La Italiana, tienda fundada el año 1904 por la família Rivali, en Barcelona) y servir junto a los tomates de la foto troceados y regados por un buen aove y sal maldon. Fastfood de calidad.

Lo que me gustaría es que alguien me dijera si conoce el tipo de tomates que aparecen en la foto.



Nota: después de 3 años, por fin he podido conseguir el nombre de estos tomates. Se conocen cómo Coeur du boeuf en francés o Cor de Bou en català. Deliciosos.

Martinborough Vineyard Pinot Noir 1999

Si hay algún sitio dónde me gustaría viaja cuando sea mayor, con toda seguridad, es Nueva Zelanda. Hay algo en su diversidad de paisajes que me tiene fascinado. Lógicamente, pese a ser uno de los productores de vino con mayor progresión comercial en los últimos tiempos, pocos productores llegan a nuestras manos.

Un buen sitio dónde poder encontrar diversidad de referencias vinícolas es Lavinia, sobretodo de la zona de Marlborough, donde circula el río Wairau, en la isla sur. De allí salen los famosos Sauvignon Blancs de Cloudy Bay. Pues bien, el otro día, en la parte de liquidación me encontré con un Pinot Noir 99 de Martinborough Vineyard.

Esta bodega, situada en la zona de Wairarapa, esquina sudeste de la isla Norte inició su andadura en el año 1980, motivados por los estudios realizados por departamento de ciencia e industria neozelandés que determinaba esa zona como una de las mejores para establecer viñedos de calidad. Allí plantaron clones de Pinot Noir, Chardonnay, Riesling, Sauvignon blanc y Gewurztraminer (en su web le llaman Gurwertztraminer).

Actualmente su enóloga es Claire Mulholland, que desde el año 2000 intenta seguir los pasos de Larry McKenna, quién dejó la bodega para iniciar su propio proyecto. Su vinificación es bastante similar a la típica borgoñona, con una maceración prefermentación fría de unos 4 días, alargando el proceso de la fermentación durante 20 días en barricas de roble francés. Realiza la maloláctica y se cría en las barricas durante 11 meses.

En cata presenta una visual bastante clásica, con una capa bajísima y un ligero ribete atejado. En nariz muy buena fragancia, con la fruta licorosa roja y los pétalos secos de rosa como descriptivos más destacados. Una nariz muy definida, bastante elegante y parece mostrar un origen de clima frío. Sin estridencias y un punto de complejidad muy bien puesto. Para nada artificioso. En boca se muestra entre áspero y satinado, ligeramente amargo y con un retrogusto algo alcohólico. Postgusto final de piel de naranja y arándanos, con buena persistencia. La boca es algo simple, pero deja buenas sensaciones y algo de carácter propio. Me gustaría afirmar que se trata de una buena muestra del terroir neozelandés, pero lo dejaremos en que se trata de un Pinot Noir muy bien elaborado. Pese a que lo compré a 19 euros, me consta que su precio sin promociones es de 36 euros, lo que le sitúan en una franja de precios muy peligrosa, debido a la competencia. 88 PF

No tiene importador nacional conocido, pero se puede encontrar botellas en las tiendas físicas de Lavinia.

Barolo Monprivato 1993 de Giuseppe Mascarello

Procedente de una de las “aziendas” con mayor tradición de Barolo (Piamonte) abrimos hace poco una botella de este vino con la intención de poder comprobar como se muestra el carácter del Barolo con la evolución que le había dado la botella. Con esa motivación buscamos una añada intermedia en el tiempo y en sus características como fue 1993.

Mascarello, Giuseppe e Filios es propiedad actualmente de Mauro Mascarello, quién controla las 15 hectáreas de esta bodega fundada en 1881. Y desde 1970 vinifica por separado las uvas procedentes de Monprivato, viñedo localizado en el pueblo de Castiglione Falletto, de los cuales la familia de Mauro Mascarello posee unas 6 hectáreas de Nebbiolo, situadas a unos 280 metros de altura, sobre suelos calcáreos.

Su vinificación sigue unos criterios de vinificación clásicos. Maceraciones de más 28 días, fermentación en cemento y crianza en grandes toneles de roble esloveno durante 38 meses.

En cata, se percibe evolucionado, sin mucha capa y un ribete algo atejado. La nariz tiene ya carácter de bouquet, con todos los aromas ensamblados y sin estridencias, pero con un carácter austero y a la vez terroso, pocos matices y ligera sensación de volátil. Es una nariz algo fatigada. En boca se percibe algo desenlazado, con la acidez bien puesta, pero una textura demasiado ligera, aunque percibiéndose tánico aún. Final correctamente amargo, pero nada memorable. Sin duda, nos encontramos ante un vino que se encuentra en un punto de evolución decadente. 85 PF

La botella fue comprada en una tienda suiza y a un precio excesivo para lo mostrado, 38 euros.

VDT Les Glapigny 2004 de Domaine Bruno Clavelier

Ante un vino de mesa francés o español, solemos arrugar la nariz, ya que por su clasificación no pueden indicar ni añada, ni la zona de procedencia, ni las variedades que participan en el vino, pero algunos elaboradores se encargan de hacernos saber su contenido, aunque sea de forma sutil.

Es el caso de Les Grapigny, vino de mesa francés, procedente de unas parcelas desclasificadas de la Borgoña, propiedad de Bruno Clavelier. En esta pequeña parcela de Chardonnay, situada por los alrededores de Vosne, el viticultor que está iniciando su transformación hacia la biodinámica experimenta y logra un más que interesante blanco.

No, aquí no encontraremos un Borgoña delineado y puro, ni una bomba de complejidad. Encontraremos un Chardonnay bien realizado, sencillo, agradable y para nada untuoso.

En cata, presenta una visual de color Amarillo limón pálido, con ligeras partículas en suspensión lo que sugiere que al vino no se le ha realizado filtreo. Una nariz blanca, tanto en fruta (pera y manzana) como en florales, con ligeros anisados y con el aire va surgiendo un hermoso fondo mineral. Ahora se encuentra algo más inexpresivo que el 2002, pero continúa siendo agradable. En boca se presenta ligeramente denso, con un carácter seco, levemente glicérico, cuerpo medio y una buena acidez. Final de intensidad media, con buen carácter frutal. Un vino para no esperarse y disfrutar ahora, a 8 euros aprox. 85 PF.


Los vinos de Bruno Clavelier se pueden encontrar en La Part del Ángels, tanto sus básicos como sus 1er cru de Vosne y Chambolle.

¡Sólo faltan unos meses?

Sería más lógico que este post fuese dirigido a hablar sobre las setas de primavera, pero como en mis dominios no crecen ni las Múrgules (Morchella Esculenta), y eso que intentado cultivarlas de forma chapucera, ni los moixernons (Tricholoma Georgia o perretxicos para más señas), prefiero comentar la liquidación de las últimas existencias de “siurenys” (Boletus Edulis) que teníamos en el congelador de la temporada pasada.



La conservación por congelación es muy práctica y permite mantener durante unos meses estas setas de otoño y hacer platos de fuera de temporada muy apetitosos. Nosotros solemos hacer un rissotto, muy de interpretación libre, acompañado de los siurenys o acompañando a una crema de calabaza con butifarra negra salteada.

Ahora sólo hace falta desear que las lluvias lleguen a partir de finales de agosto para que tengamos una buena temporada. Teniendo en cuenta que el año pasado fue la primera vez que me cruce con los Ous de Reig (Amanitas Cesáreas), hay grandes esperanzas en la próxima temporada. ¿Se nota que tengo mono?

En otoño ya me quejaré por añorar las Colmenillas…

Clos de la Coulée de Serrant 1988

Ya muchas cosas se han dicho sobre los vinos de Nicolas Joly, padre de la aplicación a la viticultura de los métodos biodinámicos en su no menos mítico Clos de la Coulée de Serrant, en Savennières (Loira). Lo más sensato es afirmar que sus vinos nunca te dejan indiferente.

La primera vez que oí (mejor dicho, leí) sobre la Coulée de Serrant fue en el extra de la revista “Historia y Vida”, dedicado al “Vino en la Historia” en donde el gran Néstor Luján nos narraba sobre los que el gastrónomo Curnonsky consideraba los 5 mejores blancos de Francia (Montrachet, Yquem, Château-Chalon, Château Grillet y la Coulée de Serrant). Ha pasado el tiempo, unos se han mantenido y otros han pasado al ostracismo. Lo más curioso es saber que los vinos de la CdS en tiempos de Curnonsky se asemejaban más a un vino licoroso, que a un blanco seco de Savennières.

La botella de este CdS estaba estratosférica, camaleónica, tanto en carácter como en matices. Muy evolutivo, pero sin estridencia y yéndose cada vez a más, en algunos momentos se mostraba algo animal, con brett, luego aparecía un carácter frutal, algo de mineralidad y de fondo el petroleado de los grandes Riesling. Sinceramente, muy joven para ser un 88, con una magnífica acidez y persistencia. Muestra de toda la grandeza del terroir del Clos, que esperemos que la biodinámica se encargue de mantener. 96 PF

Paco Berciano, propietario del Lagar de Burgos es su importador para España, pero los vinos de Joly son fáciles de encontrar en Barcelona y Madrid, donde Lavinia y Vilaviniteca tienen un buen surtido, a un precio entorno a los 40-55 euros.