IEC #2 Jurançon Sec Cuvée Marie 2001 de Charles Hours

Aquí va mi pequeña aportación para la blogosfera iberoamericana con un vino elaborado en un país que no forma parte de la influencia hispánica para la segunda edición de la IEC.

En el corazón del Jurançon, en plena región de la Aquitania francesa, pero de descendiente histórica navarra, se sitúa la villa de Monein, dónde Charles Hours y su hija Marie trabajan desde 1983 sus viñedos, con una superficie actual ede 14 hectáreas de viñas.

Las hermosas terrazas de Monein, orientadas hacia el Este son ricas en suelos calcáreos, alternando con rocas de tipo arcillosas y cantos rodados y gracias a su pendiente media, los viñedos presentan un buen drenaje y su sistema de conducción, levantando la viña hasta los 3 metros, les permite evitar las heladas. Aunque mayoritariamente en el viñedo hay Petit Manseng, esta se emplea para el Uroulat Jurançon, un vino dulce delicioso. La Cuvée Marie se compone mayoritariamente por la Gros Manseng (entorno al 90%), jaspeada por un pequeño porcentaje de Petit Courbu.

Vendimias manuales a partir de mediados de octubre, se inicia la vinificación del cuvée Marie pasando el racimo entero (con raspón) por la prensa neumática horizontal, de forma lenta, y por gravedad, se pasan a barricas usadas (sólo se usa un 10% de barricas de roble nuevas) para que realicen la fermentación y crianza, que durará entorno a los 11 meses.

Pero vamos a su descripción. De visual se muestra amarillo dorado, brillante y vivo. Nariz menos frutal que en anteriores añadas, pero con los aromas de albaricoques mostrándose en plena intensidad, con algo de piel de mandarina y citronela, con un fondo de paja seca. En boca se muestra muy seco, con un conjunto ácido, casi hiriente, con reminiscencias de pomelo y piña natural. Es este conjunto tan contundentemente ácido el que puede echar a hacia atrás al consumidor acostumbrado a los vinos planos. Se presenta menos amielado en conjunto otras vendimias antes probadas, pero sigue mostrando una gran persistencia y carácter propio, siendo una gran referencia como blanco seco, 89 PF.

En Barcelona, para comprar los vinos de Charles Hours, los encostrareis tanto en Lavinia, dónde compré este 2001 por 11 euros, como Lafuente.

Y ahora tres días de relajación por Sanlúcar de Barrameda, así que, nos leemos a la vuelta.

Piedras de toque para con Philippe Pacalet

El pasado jueves la tienda Lavinia de Barcelona ofreció a sus socios la oportunidad de probar los vinos y charlar con Philippe Pacalet, pequeño productor borgoñón con una interesante filosofía de trabajo.

Conocido por su anterior labor como enólogo, formó parte durante diez años del Domaine Prieuré Roch, hasta el año 2001 cuando decidió iniciar su propia empresa motivado por la posibilidad de sacar adelante el vino de la forma más natural posible, tal como le transmitiera su mentor Jules Chauvet.

Para ello trabaja 8 hectáreas de viñedos en régimen de alquiler, llegando a producir hasta 20 etiquetas diferentes, salpicando toda la Côte d’Or. El 80% de su producción es de vinos tintos (Pinot Noir) y el resto, blancos (Chardonnay y Aligoté). Su trabajo se definiría como la de un terruñista, intentando coger lo más sensato de los biodinámicos en el trabajo del viñedo y a la vez manteniendo los parámetros expuestos por la escuela clásica borgoñona. Recuperación biológica de los viñedos, aplicando productos orgánicos e intentando dejar de lado los productos de síntesis y bajos rendimientos podrían ser sus señas de identidad en la viticultura.

Se aplica un tratamiento individual de cada parcela, con una selección en el mismo viñedo durante la vendimia manual e implementando las levaduras indígenas propias que aportan las plantas. En el trabajo de bodega, lo menos intervencionista posible (define su vinificación como la del vago), se aplican maceraciones de 3 semanas para los tintos, sin controles de temperaturas y realizando fermentaciones largas. El proceso de crianza se realiza en barricas de roble con sus propias lías durante un periodo entorno a los 14-16 meses. Sólo se añade azufre pasado el trasiego previo al embotellado, sin filtrado final y esperando que las condiciones atmosféricas sean propicias. Para los blancos, las fermentaciones, tanto alcohólica y como maloláctica, son producidas de forma natural en barricas de roble de primer y segundo año, durante 10 meses.

Para ver el reflejo de su tarea, se dieron a catar cuatros vinos:

Saint Aubin 1er Cru En Remilly 2005 de Philippe Pacalet:

Esta es una de mis parcelas favoritas, ya que suele presentar unos vinos muy delineados y minerales a precios mantenidos, y en esta ocasión, la interpretación de Pacalet no defrauda. De visual amarillo pajizo, con destellos verdosos, de buen movimiento. Inicialmente muy primario, con aromas nítidamente frutales, predominando la manzana verde, ligeros toques de levadura, con los anisados algo marcados y con la madera discretamente presente. Buen carácter en nariz, pero que la botella debe hacer ganar en complejidad. En boca es seco, denso, presentando un estructurado paso en boca, dejando un final austero, pero punzantemente anisado.

Chambolle-Musigny 2004 de Philippe Pacalet:

Procede de un ensamblaje de parcelas en este noble pueblo de la Côte de Nuits. De visual algo turbia, con una ligera capa, presenta una nariz fragantemente abierta, dónde los aromas de fruta roja se muestran delicadamente envueltos por los florales, con un carácter típicamente Chambolle, pero ligeramente afectado por la presencia tenue de volátil y un carácter que se puede observar en el resto de la gama de tintos que podría definirse como balsámico. En boca muestra un conjunto ya muy hecho, ligero, con una textura sápida, con un postgusto de bacon ahumado agradable. Las condiciones de la añada parecen mostrarnos un vino en el que no será necesario esperar mucho para disfrutar de su esplendor.

Pommard 2004 de Philippe Pacalet:

De 1 hectárea en este pueblo de la Côte de Beaune se refleja en una visual también algo difusa y misma capa que el Chambolle. En nariz presenta más rusticidad, con aromas animales más presentes, y alguna extraña nota de concentración, como similitudes a la salsa Lea & Perrins. No acaba de convencerme lo que me ofrece este vino. En boca muestra una mayor sensación áspera, mayor cuerpo pero menor estructura. Carácter más amargoso en el final.

Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux Saint Jacques 2005 de Philippe Pacalet:

Nada que ver la visual de este vino con los anteriores 2004. Más subida y con colores más violáceos. En nariz muestra el predominio frutal, con notas de balsámicos entrelazados con notas de etanal. Predomina un carácter más concentrado, supongo que se hace notar que sólo lleva embotellado entorno los 5-6 meses y las bondades de la añada, pero se muestra algo desequilibrado por los aromas primarios. Boca secante y con carácter áspero, cuerpo medio y mayor densidad en tacto. Un vino que necesita ser pulido por la botella, pese a que su crianza no se muestra excesivamente presente.

Estos cuatros vinos no permiten sacar excesivas conclusiones sobre el trabajo de Philippe, pero sin duda es un buen punto de apoyo. Particularmente, me gustó su En Remilly, pero el carácter que imprime a sus tintos no me acaba de convencer, pese a sin duda presentar un carácter diferente y personal.

De continente a continente interpretando la riesling

Siempre es divertido experimentar, y si es en casa, nadie sale herido. Pues bien, disfrutando cada día más con las experiencias en las que interviene la diva (para los profanos en la materia, riesling, la variedad de uva originaria de la alemana región de Rheingau) intenté hacer una aproximación a las interpretaciones que realizan dos interesantes bodegas, sobretodo en sus gamas básicas, de ambos lados del Pacífico (siendo vasta esta diferenciación, ya que no se encuentra exactamente en las costas del más grande de los océanos y como veréis, con la implicación de uva literalmente germánica). Por un lado, de la península de Fleurie cercana al valle McLaren en Australia, el The Dry Dam Riesling 2004 D'Arenberg y del estado de Washington (sic) en Estados Unidos, el Pacific Rim Dry Riesling 2004 de Bonny Doon Vineyard. Todo sea por el sentido didáctico del asunto.

The Dry Dam Riesling 2004 D'Arenberg

Nacida de la compra de la antigua propiedad Milton Vineyards por parte de Joseph Osborn en 1912, es la cuarta generación familiar la que lleva las riendas del negocio, con Chester d'Arenberg Osborn como enólogo principal, se ha convertido en una de las bodegas de referencia del sur de Australia.

60 hectáreas de viñedos situados en las colinas al norte de la ciudad de McLaren Vale, en la región de South Australia son las que trabaja esta bodega. Este Riesling procede de un viñedo cercano a una presa que suele secarse en veranos calurosos y le da nombre. A parte, se mezcla con la fruta de otro viñedo situado al sur de la península de Fleurieu, bañada por las aguas del Índico, y cuyo fruto pasó por una estrujadora Demoisy y a bajas temperaturas controladas realizó su fermentación en tanques de acero inoxidable, añadiéndoles levaduras neutras.

La vendimia del 2004 se realizó el 17 y el 25 de febrero, precedidas de un invierno lluvioso, y una primavera calurosa, que parecían augurar una buena añada, pero un mes de enero muy frío, seguido por un acusado cambio térmico en febrero de elevadas temperaturas, redujo a la mitad la producción de riesling.

Y en cata se muestra de visual amarillo pajizo, con buena densidad en el movimiento, en nariz presenta un carácter prieto, poco expresivo, dónde predominan los aromas florales y anisados, con la evolución, estos aromas se tornan similares a los de coco natural y paja seca. En boca se muestra seco, equilibrado, con un ligero golpe de acidez, algo sobreactuado, pero siendo franco y sin estridencias, 86 PF.

Pacific Rim Dry Riesling 2004 de Bonny Doon Vineyard

Randall Grahm, así de fácil. Cuando hablamos de esta bodega de las montañas de Santa Cruz, debemos conocer a su alma máter, polémico y creativo, diferente personaje, que creara esta bodega tan histriónica en 1983. Para ello, nada mejor para ilustrarse en la obra de Randall que leerse el magnífico artículo de Luís Gutierrez.

La filosofía del Pacific Rim se podría calificar como un intento de aunar lo mejor que le aporta los suelos y el clima del estado de Washington, con las características que le aporta el riesling del Mittel Mosel alemán, complementando hasta con un 25 % del ensamblaje final del vino con uvas traídas en barco, procedentes de la bodega de su amigo Johannes Selbach (Selbach-Oster).

Muestra también un color pajizo, pero con ligera presencia de carbónico. En boca es extremadamente frutal, con muy buenos cítricos, y notas herbáceas pero también presenta aromas curiosos de perejil y jengibre. No se si me he dejado influenciar por su interesante contraetiqueta (ya no aparecen los raciones de sushi), pero esos aromas se muestran muy francos. Nariz directa y fresca, siendo realmente una interpretación de la riesling muy diferente. En boca se muestra glicérico, maduro, directo, pero sin mucha profundidad. Un buen ejercicio, pero que no se acomodará al gusto de puristas. Es cuestión de abrir la mente y pensar en un vino epatante, pero sin los matices que debería aportarle esta variedad. En boca no se muestra tan exagerado en matices florales, pero si fresco, seco y con un toque frutal de piña algo artificioso. Postgusto frutal, con un ligero matiz amargo en el final, 88 PF.

Ambos vinos se pueden encontrar en Lavinia, dónde nos pedirán unos 11 euros por el australiano y 15 por el estadounidense. Buenas compras para estas calurosas fechas.

Il Giro d'Italia versión Milesim

El pasado martes tuvo lugar en el restaurante VinyaRoel la cata presentación de una nueva empresa con base en Barcelona, especializada en vinos italianos, Milesim. En un ambiente relajado y con las estimables explicaciones del sommelier Toni Giuliodori, iniciamos la cata. Y que mejor que con un spumanti de la Franciacorta de Mirabella.

- Franciacorta Brut DOCG S/A de Mirabella
- Franciacorta Satèn DOCG S/A de Mirabella
- Franciacorta Non Dosato DOCG 1998 de Mirabella

Empezamos con el Brut y el Satèn, interesantes toques de piedra con los spumanti, de buena autólisis ambos y con un toque metálico que parece ser un denominador común de esta cantina, porque el Non Dosato 1998, un millésimé más austero, pero con mayor profundidad y denotando ese carácter común con las otras cuvées. De los espumosos pasamos a los blancos tranquilos.

- Vermentino di Gallura DOCG “Sienda” 2004 de Mura
- Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC “Podium” 2004 de Garofoli
- Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC 2005 de C. delle Terre Rosse
- Soave Classico DOC “Monte Carbonare” 2005 de Suavia
- Sicilia IGT “Edèlmio” 2004 de Benanti

Una primera tanda de blancos tranquilos, algo anárquica, dónde dimos debida cuenta a una pequeña selección geográfica, empezando con el Sienda, un correcto vino del norte de la isla de Cerdeña; el Podium de Garofoli, un Verdicchio frutal de Las Marcas; un Pigato de Liguria que particularmente no entendí, seguido de un destacado Monte Carbonare 2005, una garganega deliciosa de Soave. Y por último, el Edèlmio, mitad Carricante y mitad Chardonnay procedente de las laderas del Etna, en Sicilia que también se mostró muy personal.

- Terlaner Classico DOC 2006 de Cantina Terlan
- Terlano Pinot Bianco Classico DOC 2006 de Cantina Terlan
- Terlano Pinot Bianco DOC “Vorberg” 2004 de Cantina Terlan
- Terlano Sauvignon Blanc DOC “Winkl” 2006 de Cantina Terlan
- Terlano Chardonnay DOC “Kreuth” 2005 de Cantina Terlan
- Terlaner DOC “NovaDomus” 2003 de Cantina Terlan
- Terlano Sauvignon DOC “Quarz” 2005 de Cantina Terlan

En esta segunda tanda probamos una serie de blancos de la cantina Terlan, una de las mayores del Alto Adigie, dónde Sebastian Stocker desarrollara una filosofía de envejecimiento de vinos blancos en depósitos que le llevó al reconocimiento internacional. A destacar el gran trabajo con la Sauvignon Blanc con dos muy buenas muestras, las cuvées Winkl y Quarz.

- Friuli Isonzo Pinot Grigio DOC 2005 de Ronco del Gelso
- Friuli Isonzo Tocai friulano DOC “Rive Alte” 2005 de Ronco del Gelso
- Fiano di Avellino DOCG 2006 de Villa Raiano
- Greco di Tufo DOCG 2006 de Villa Raiano
- Costa d’Amalfi Ravello Bianco DOC 2005 de Marisa Cuomo

Esta tercera tanda empezó con los Isonzo en Friuli de Ronco del Gelso, que resultaron vinos muy personales, diferentes, pero que no acabé de entender. De la Campania, buen trabajo de Villa Raiano, sobretodo con el Fiano y por último el Ravello, un interesante blanco de falanghina y la biancolella cuyo cultivo se realiza en pérgolas. De lo mejor que he probado de la Campania. Y pasamos a los dulces.

- Piemonte Brachetto DOC 2006 de Cascina Fonda
- Moscato d’Asti DOCG 2006 de La Morandina
- Moscato di Pantelleria Yanir 2005 de Miceli
- Recioto di Soave DOCG “Col Foscarin” 2004 de Gini
- Vin Santo 2000 de Castello di Ama
-Recioto della Valpolicella DOC “Argille Bianche” 2003 de Sant'Antonio di Castagnedi

Los dos primeros vinos, espumosos ambos, se mostraron excesivamente francos, algo bastos y dulzones, no son vinos que suela frecuentar. En cambio el Yanir, un Moscato de la isla Pantelleria, entre Sicilia y Túnez, se mostraba sabroso y con buen juego entre acidez y dulzor. Col Foscarin era el nombre del Recioto di Soave, un vino pasificado de magnífica profundidad. Del Véneto a la Toscana, con el Vin Santo de Castello di Ama que nos traía recuerdo de oloroso dulce. Y por último volvimos al Véneto con el Argille Bianche, un Recioto duro, tánico, pero sin excesivos visos de estar muy marcado por el año de la canícula.

Un auténtico paseo por Italia de la mano del equipo de Milesim.

Odysseus Pedro Ximénez 2006

Los vinos del Priorat de Joseph Puig (conocido por su trabajo exportador por todo el globo con Torres, y por sus Avgvstvs y Forvm con Cellers Puig & Roca) y su hija Silvia se han lavado la cara, presentando una joven y fresca imagen. Pese a la renovación marketiniana, la influencia griega en su filosofía se mantiene patente, y surge la figura del Caballo de Troya en primer plano. Cosas de Odiseo y las argucias que se saco de la manga para volver a su tierra, la isla de Íthaca.

Pero dejemos la mitología y volvamos al siglo XXI. Bueno, en realidad el siglo XX, porque en 1999 los Puig se compraron una ladera de montaña dónde se reconstruyeron las terrazas y se plantaron con variedades tanto autóctonas como foráneas, creando Viñedos de Íthaca. Actualmente poseen 18 hectáreas propias, pero a la vez, supervisan viejos viñedos en los municipios de Poboleda, Vilella Baixa, Porrera y Bellmunt. Tantos los viñedos propios como la bodega están situados en la ladera, cercana al río Siurana, en el término de Gratallops, a 300 metros de altitud, con esa abruptas terrazas de suelos de llicorella del periodo paleozoico, tan típicas de la zona. La primera vendimia vinificada fue la de 1999, pero a partir de la del 2.003 se vinifica en la nueva bodega, más funcional.

De Pedro Ximénez, una variedad de uva que según el Consell regulador del Priorat sólo hay 6,46 hectáreas dentro de la DOQ, se vinifican el fruto de entorno a una superficie de viñedo de entre 4 a 5 hectáreas, a través de una maceración en frío durante 15 horas, fermentando en pequeñas cubas de inox y de la que produjeron en esta vendimia unas 3800 botellas.

En cata muestra un precioso amarillo dorado y algo cobrizo, denso en el movimiento y glicérico. Su nariz muestra una intensidad frutal interesante, con aromas entrelazadas de frutas blancas maduras, peras y manzanas, y albaricoques, con un carácter ligeramente goloso. Aparecen trazas herbáceas de juventud. Nariz singular, pero bien realizada. Untuoso y ligeramente abocado, en boca, aunque no se muestra pesado, con una retronasal frutal y un final prolongado, de carácter amargoso, 88 PF.

Se puede encontrar toda la gama de viñedos de Íthaca en la tienda Celler Can Dani, incluido este vino en formato 50 cl. por 11 euros y los dulces Penélope, tanto de garnacha peluda como blanca.

El alma de los vinos únicos

La distribuidora Alma Vinos Únicos ha sido siempre una empresa muy cuidadosa con el trato al vino, con un sesgo seleccionador de referencias muy ajustado y se hace de justicia comentaros que el próximo 29 de mayo tendrá lugar en el Monasterio de San Juan de Burgos, de 11 a 19 horas, la presentación para profesionales y aficionados del mundo del vino de su gran cartera de referencias a las que llevan en distribución. Y es que no se tiene cada día la oportunidad de catar y charlar con elaboradores y propietarios de tan extensa variedad geográfica. Aquí podréis ver el listado completo de asistentes a la presentación. Desgraciadamente, por motivos de trabajo no podré desplazarme hasta Burgos, pero no me gustaría que si existiese un buen aficionado que no conociera la existencia de este acto y se lo perdiera. Si sois más afortunados que yo y queréis/podéis asistir al acto, debéis confirmar vuestra asistencia en contacta@almavinosunicos.com.

Y de paso, comentarlo aquí.

Puligny-Montrachet 2004 de Domaine Jean Boillot

¡Magnífico ejemplo de pureza, si señor! Henri Boillot (Kiki para los amigos) elabora uno de los villages más consistentes de esta comuna borgoñona, cuna de una de las mejores expresiones que da la Chardonnay.

Henri, personaje singular, de porte elegante, y a veces acusado de tener un carácter arrogante, trabajaba desde 1985 las 15 hectáreas del domaine de su padre, Jean Boillot en Volnay, pero en el año 2004 Jean decidió repartir el domaine entre sus tres hijos, Jean-Marc Boillot (Domaine Jean Marc Boillot) con quién mantiene un enfrentamiento Henri, Jeanine Boudot (casada con Gérard Boudot de Domaine Sauzet) y el propio Henri. Orgulloso de su obra anterior, Henri decidió comprar la parte de sus hermanos, por lo que a partir de la cosecha 2005 los vinos se etiquetarán con el nombre de Domaine Henri Boillot. A parte del negocio familiar, Henri tiene una magnífica línea de negociant llamada Maison Henri Boillot.

Lógicamente este cambio de propiedad no supone ningún cambio técnico en la vinificación de los vinos, aunque Henri está cada vez más decidido a ir reduciendo la técnica del de bâtonnage y para sus 2004, salvo el Bourgogne y los vinos comunales, decidió no aplicarlos en el resto de la gama (1er Cru y Grand Cru). Maceraciones en frío y crianza en pièces algo más grandes de lo habitual, con una capacidad de 350 litros, aplicando un 50% de roble nuevo son sus señas de identidad en lo que incumbe la vinificación. Y para los 2004 tras una estabilización, sin filtrado previo, en febrero del 2005 se embotellaron.

Este vino comunal procede de un ensamblaje de parcelas en los pagos Charmes, Enseignères y Houlières en pleno Puligny, y que juntas tendrían una extensión de 1 hectárea. Se trata de un gran reflejo del buen hacer con los blancos en esta vendimia, afectada por las granizadas a principios del mes de septiembre, que por suerte sólo tuvieron un efecto reductor en la producción pero que permitieron una magnifica maduración de la Chardonnay durante el resto del mes.

Un Puligny-Montrachet de visual pajiza con algún destello verde aceituna y una densidad en el movimiento tremenda. En nariz da una expresión aromática elegante, cambiante, con la crianza aún presente, pero sin ser contundente, con buenos aromas frutales, recordando a melocotones y albaricoques. Los florales y la tiza blanca se insinúan tenuemente. En boca se muestra increíblemente delineado, con un gran balance entre la textura densa y su magnífica acidez. Estructurado y de prolongado final, parece mostrar maneras para evolucionar de forma muy positiva en botella, y aunque muestra carácter de 1er Cru, también se sitúa en un rango de precio entorno a los 40 euros, 91 PF.

Se pueden encontrar los vinos de Henri Boillot, tanto del domaine como de la maison, en la Part dels Àngels de Barcelona.

Le terroir et le vigneron

Un libro para variar, que el hombre no sólo de vino vive, y la palabra también alimenta. El concepto de terroir, tan en uso entre bodegueros y aficionados, tiene el peligro de perder su fuerza conceptual y difuminarse, utilizándose en demasía como una herramienta de marketing. En este interesante libro, escrito por Jacky Rigaux, solícito escritor y profesor de la Universidad de Borgoña, se plantea el debate sobre este concepto, no desde un punto de vista unidimensional, sino a través de la aportación personal de más de cincuenta personajes que viven el mundo del vino de forma directa.

Terroir and the winegrower es su título para la versión en inglés, pero no jugaría yo a traductor de textos para el castellano. La estructura del libro se fragmenta en tres partes, una inicial, dónde se intenta hacer la introducción histórica sobre el concepto de terroir y extrapolarse a una visión más general dentro de la enología europea. Dos disyuntivas surgen aquí: ¿Quién garantiza el terroir y qué lo garantiza?

En la segunda parte del libro se da rienda suelta a las palabras de diferentes bodegueros y enólogos, dónde nos transmiten sus percepciones sobre este concepto, tan europeo; y cómo choca con las ideas que nos llegan de mercados dónde se impone el concepto del varietal como signo distintivo. Hay que destacar que las aportaciones son mayoritariamente borgoñonas, en dónde el contexto histórico del viñedo da mayor fuerza al empleo de este concepto, pero también se da parte de las opiniones de gentes tan dispares como Léonard Humbrecht (Alsacia), Stéphane Dérénoncourt (Bordeaux), Anselme Selosse (Champagne), Lionel Cousin (Montalcino) o Ted Lemon (California), entre otros.

La última parte se podría definir como un compendio de opiniones de diferentes ámbitos ante la disyuntiva del contexto globalizante que está sufriendo el mundo del vino, incluyéndose una interesante entrevista al microbiólogo del suelo Claude Bourguignon, e introduciendo un alegato favorable a la necesidad de la aplicación de la biodinámica en la enología, realizada por Nicolas Joly.

En definitiva, una interesante lectura sobre reflexiones en voz alta, dónde cada capítulo genera unas cuantas incógnitas y, a la vez activa las ganas de probar los vinos de los interpelados y observar si tanto discurso filosófico se refleja verdaderamente en sus vinos.

Terroir and the Winegrower
Editorial: Terre en vues (2006)
ISBN: 9782952301657
Páginas: 350
Precio: 28 euros.

Ahora, una duda: observando que Jacky Rigaux se ha basado en vignerons de su ámbito de conocimiento, si alguien se atreviese a realizar un ejercicio igual en el panorama vinícola español ¿a qué personajes os gustaría preguntar? Personalmente no me importaría conocer las reflexiones de gentes como Gerardo Méndez o Emilio Rojo,. ¿Y a vosotros?

Spiegel Grüner Veltliner 2002 de Fred Loimer

Los grandes ríos europeos, cuna e influencia de las mejores viñas, siempre han sido lugares de acogida para civilizaciones. El Ebro y el Duero en la península ibérica, o el Rin cruzando el centro de Europa, junto a sus afluentes (sobretodo el Mosela), o el Loira y el Ródano en Francia, entre otros, son muestra de esa influencia en alguno de los más interesantes vinos que se elaboran en el planeta. Lógicamente en el Danubio, río que transita de occidente a oriente del continente, se vuelven a dar excelentes circunstancias para elaborar magníficos vinos, como los elaborados en los valles de Wachau y Kremstal, en Austria. Del vecino valle del Kamptal nace este vino, de la mano de weingut Loimer, influenciado sin duda por el clima y la composición geológica de la zona, por dónde discurre el Kamp, afluente del Danubio.

En el centro de Kamptal se encuentra la ciudad de Langenlois, dónde en 1998 Fred Loimer se estableció, acondicionando su moderna bodega, diseñada por Andreas Burghardt, quién ideo la utilización de la antigua bodega del castillo Haindorf, cuyos pasadizos se excavaran en el siglo XVIII, a unos 10 metros de profundidad, construyendo un minimalista edificio.

30 hectáreas es la superficie que cultiva este joven enólogo en los alrededores de la ciudad, cuyos suelos son ricos en gneis (roca silícica), con alguno de los mejores pagos de la zona, como Rieds Käferberg o Spiegel, y cuya densidad de plantación está en una media de 5.000 vides por hectárea. Concretamente la ladera Spiegel, de exposición sur, a una altura de 250 metros sobre el nivel del mar, con una composición rica en suelos de loess, que permiten un gran drenaje y una mejor profundización de la raíces de las plantas de entre 25-45 años de edad, dando una gran expresión de la Grüner Veltliner, la variedad austriaca por excelencia.

Pese a ser de la añada 2002, el año de la inundaciones en Centroeuropa, Fred Loimer pudo lograr una muy buena selección, ya que vendimió en noviembre, realizando su vinificación en tinas de roble de gran capacidad (2,500 litros), dónde se fermento con las propias levaduras, se estabilizó en frío y se remonto al cabo de 3 meses, dejando sobre sus propias lías hasta casi un año después de la vendimia.

El resultado muestra una visual amarilla subida, con algunos destellos verde oliva, de viscosidad densa y oleosa en el movimiento. Es en nariz dónde la Grüner brilla con más expresión, predominando una muy buena intensidad de aromas especiados, sobretodo pimienta blanca, eneldo, pan de higos, con florales similares a las notas que generan las acacias en floración, mostrando una frutosidad muy ligera, con recuerdos de manzana golden y pomelo, y dejando entrever una nariz de carácter serio, sin estridencias, pero si muy perfumado. En boca es sumamente estructurado, percibiéndose ese carácter especiado, tanto en el paladar con por vía retronasal, mostrándose también denso, seco, con la estructura intachable y un nivel de acidez muy refrescante. Aunque se encuentra en una fase aún de juventud, presenta ya una envidiable profundidad, tanto aromática, como en caudalías bocales, 92 PF.

Lástimosamente no hay de momento importador para España de los vinos de Fred Loimer, y esta botella fue adquirida en la ya conocida tienda suiza por aproximadamente 24 euros.

Anjou Pur Breton 2004 de Oliver Cousin

De ese oasis de vinos sin artificios a precios moderados que es el Loire surge la figura de Oliver Cousin, un comprometido vigneron situado en Martigne-Briand, un pueblecito cercano a Angers, en la región de Anjou.

Su compromiso es sencillo. La búsqueda de la autenticidad del vino a través de un cultivo biológico concienzudo y un proceso de vinificación basado en la menor intervención posible. Gracias a Vins-etonnants.com podéis observar gráficamente tanto el cultivo de la viña, la vendimia y el proceso de vinificación, con ese regusto tan rústico, pero a la vez tan auténtico.

De un viñedo de viejas plantas de Cabernet Franc surge este vino de precioso rojo cereza, con no mucha capa. Brillante, pero presentando ligueras partículas en suspensión. En boca se muestra con la frutalidad de la grosella, fresca y ácida, con matices de flores secas y tierra mojada. De buena fragancia, una nariz algo deslazada, pero mostrando vivacidad. En boca denota esa chispa de acidez, tan clásica en los Anjou jóvenes, mordaz pero a la vez fresca. De estructura correcta, muestra ligereza en el tacto, volviendo a dejar esas agradables notas de fruta roja y herbáceos, con alguna sensación balsámica, y dejando un carácter algo austero. Un final bastante prolongado nos indica que puede ir mejorando en botella durante un prolongado espacio de tiempo, 85 PF.

Sirva esta pequeña nota de cata, en tiempos de tan poco sosiego, para dar a conocer la pequeña tienda que ha abierto Benoît Valée en pleno barrio barcelonés de Gràcia, con el nombre L'ànima del vi y donde pude comprar este Anjou por 9 euros. Se trata de una muy buena selección de vinos “naturales” (clasificación que me saco de la manga, englobando tanto los vinos de cultivo biológico, como los ecológicos, los de 0 sulfuroso, biodinámicos, etc.), tanto españoles como franceses, a precios muy competitivos. Un consejo, si os atrevéis, probad el Morgon de Marcel Lapierre, tanto en su versión con S02 y como en la sin S02. Se trata de un interesante ejercicio de cata, aunque si no apreciáis diferencia, al menos estaréis disfrutando de un delicioso vino.

Sercial Colheita 1988 de Cossart, Gordon & Co.

Quién me conoce sabe perfectamente que Madeira me marcó. 5 días en la isla y toda la vida en la cabeza. Será por la sangre insular que recorre mis venas, pero ese peñasco descubierto por el portugués João Gonçalves Zarco, lleno de montañas, bosques y agua me enamoró. Y si encima es zona productora de vinos…

La más antigua compañía de vinos de la isla, Cossart, Gordon & Co, establecida en 1745 y fundada por el escocés Francis Newton, forma parte del grupo empresarial más poderoso de la isla, The Madeira Wine Company. Gracias a su gran volumen de producción y una extensa red comercial podemos disfrutar de sus vinos en la península sin tener la necesidad de viajar hasta Funchal.

En el proceso de vinificación de la Sercial, que da la más seca versión de los Madeiras, se suele fortificar pasado un mes de su fermentación, y su crianza se realiza a través del tradicional método conocido como de canteiro, dentro de barricas de roble americano (pipas) que se sitúan en altillos secos, protegiéndose del sol atlántico, transmitiendo una prolongada crianza oxidativa. Un Vintage (Frasqueira) auténtico en Madeira debe de pasar por lo menos 20 años en pipa y 2 en botella, pero la regulación permite a las bodegas etiquetar como Colheita a vinos que sólo han pasado entre 12 y 18 años en pipa.

En todas las fases de cata de este vino se aprecia su origen, aparentando una visual ambarina cobriza, no muy subida y sin ser muy cubierto, con irisaciones ligeramente anaranjadas. En nariz muestra un delicioso bouquet de frutos secos (almendras tostadas y nuez), liguero caramelo, y finas notas de goma arábiga, con algún rastro de acetaldehído (entre frutal y barniz), siendo intenso. En boca muestra un ataque de nervio, gracias a esa gran acidez que muestran los Madeiras, con una densidad media, presentando un muy leve abocamiento. Final persistente y prolongado, dejando una deliciosa sensación. Una buena piedra de toque para introducirse en estos maravillosos vinos generosos, 90 PF. Su precio, 23 euros la botella de 50 cl.

La barcelonesa Lafuente, también propietaria de Colmado Quilez, tiene la distribución de Cossart, Gordon & Co. en España y se puede encontrar en sus tiendas una extensa gama de productos de la bodega. Un consejo, dejar la botella abierta durante un prolongado espacio de tiempo no es contraproducente, más bien recomendable. Estos vinos están preparados para todo.

Tokay interpretado por Samuel Tinon

Tras la caída del telón de acero comunista el gobierno húngaro decidió iniciar un proceso de privatización del viñedo magyar, colectivizado durante los años 40. No exento de polémica, este proceso también afectó al más histórico de los vinos dulces, el Tokay. Con una historia detrás de esplendor y decadencia, mito transmitido por la dinastía Rákóczi y amplificado por la figura del Rey Sol, Louis XIV de Francia, que lo consideraba Vinum Regum, Rex Vinorum, fácilmente atrajo las miradas del capital extranjero, y en 1991 las grandes aseguradoras francesas, como AXA (Dizsnókö) o GMF (Hétszõlõ), junto a Jean-Louis Laborde (Château Pajzos y Château Megyer), los británicos de la mano de Hugh Johnson (The Royal Tokaji Co.) y la española Vega Sicilia (Oremus), posteriormente también GAM Audy (Château Dereszla) entraron en la puja. De la mano de estas grandes inversiones llegaron enólogos consultantes franceses, como Stéphanie Berecz (Tokaji Kikelet) o Samuel Tinon, que decidieron iniciar una actividad paralela de recuperación de pequeñas propiedades y a su vez ligar su vida personal a esta región.

Nacido en 1969 en Bordeaux, Samuel Tinon, procedía de otra zona de vinos licorosos, Sainte Croix du Mont, dónde su familia poseía una bodega, se licenció en enología en 1989 e inició una extensa labor de consultante por todo el globo. En 1991 se instaló en la región y adquirió 2 hectáreas en el pago Hatari, dentro de Olaszliszka, uno de los 28 municipios con derecho a la denominación, y cuya ladera Zemplén es rica en suelos volcánicos. La ladera con una pendiente máxima de 45%, de marcos de plantación 1x1, orientada al sur complica sobremanera la vendimia de los granos Aszú, afectados por la Botrytis cinerea. En ellas se cultivan la furmint (90%) y la Hárslevelü (10%), de forma orgánica. A parte, compra la fruta Aszú de 50 hectáreas cultivadas por viticultores locales.

El propio Samuel, de la mano de Lavinia, realizó una presentación de sus vinos, dónde pudimos probar toda su gama de Tokays. Aunque en la región están permitidos 14 tipos diferentes de blancos, tanto blancos secos como dulces, ellos prefieren elaborar sólo tres:

Szamorodni, palabra de origen polonés que define un vino elaborado con todas las uvas del racimo, sin separar las aszú de las uvas no afectadas y cuya crianza en barrica dura entre 3 y 4 años. Aszú 5 Puttonyos, elaborado en un göncí (barril de Tokaj de 136 litros) abierto por arriba, dónde se le añade a un mosto o vino base, la cantidad de 5 cajas (puttonyos) de 25 kg de uvas Aszú, fermentando durante dos semanas y se cría en la bodega, cuyas paredes cubre el Cladosporium cellare. Y el Aszú Esszencia, elaborado sólo en las grandes añadas. La bodega sólo pudo elaborarlo en el 2000, 2003 y están pendientes de sacar adelante en la del 2007 y mezclando la esencia producida en una primera extracción. La bodega de forma interna, produce también 5 litros de Esszencia. Los vinos probados fueron:

Tokaji Szamorodni 2001 de Samuel Tinon:
12,83 % de alcohol, 114 g de azúcar residual y 7,1 g de acidez.

Visual algo ambarina, densa y viscosidad. Intensidad aromática dónde la goma arábiga y el albaricoque se muestran algo abruptos, con algún deje metálico. Buen conjunto, aunque no se percibe un dulzor del todo nítido y limpio. En boca densidad media para la tipología de vino, con un dulzor algo acusado, con las mieles entrando a raudales por la retronasal. Acidez presente y con el alcohol bien medido. En boca se me hace algo más pesado. No acaba de convencerme.

Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2001 de Samuel Tinon:
12,58 % de alcohol, 157 g de azúcar residual, 8 g de acidez.

Su visual es menos subida que el anterior vino, aunque muestra ese color ámbar tan noble. En nariz es puro perfume, presentando mayor armonía, dónde se reúnen los aromas de fruta escarchada, mieles y champiñones, con un fondo ligeramente floral. De gran intensidad, se muestra francamente nítido y limpio de aromas. En boca se muestra algo menos corpulentos que otros Aszú probados, con un ataque dulce deliciosamente equilibrado por la acidez, refrescante y prolongada. Gran muestra y con un potencial envejecimiento de décadas.

Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2000 de Samuel Tinon:
12,07 % de alcohol, 190 g de azúcar residual, 8 g de acidez.

Es curioso observar la diferencia entre añadas. Samuel nos comenta que su trabajo no podrá ser realmente contrastado hasta que por lo menos no podamos comparar 10 añadas diferentes, pero se intuye una interpretación diferente de una añada más precoz que la anterior añada. Visual con mayor cobertura cromática, dónde el ámbar sobresale. En nariz se muestra algo más opaco, con iniciales aromas de musgo y champiñones, pero enseguida asoma la fruta en licor, sobretodo ciruelas y albaricoques, con un toque de piel de naranja. Necesita aire para expresarse. En boca se muestra denso, con mayor concentración que su hermano menor, y un nivel de dulzor superior. Puede que presente un peor balance entre acidez y dulzor, presentando un mayor desequilibrio, pero se trata sin duda de un magnífico dulce.

Aszú Esszencia 2000 de Samuel Tinon:
7,28 % de alcohol, 350 g de azúcar residual, 8,6 g de acidez.

Visual de color más pardo que los demás vinos, densísimo en movimiento, espeso en sensación. Su nariz no es precisamente un prodigio de equilibrio, pero si es poderoso por persistencia y potencia, dando aromas muy concentrados, con recuerdos a miel de naranja y ligueros toffes. Monolítico. La inexperiencia en cata me hace difícil el definirlo y acabo de calibrar bien si me abruma o me encanta. En boca es una ola de densidad y dulzor, untuoso, tánico, totalmente “por hacer” en botella, y con una gran acidez. Es un postre en si.

Y para finalizar la cata, Samuel nos dio a probar un experimento. Se trata de un vino que no ha sido comercializado, pero que para la vendimia 2003 si se espera su lanzamiento comercial, que verá la luz en 2009.

Tokaji Szamorodni Dry 2001 de Samuel Tinon:

Elaborado bajo una crianza biológica, dónde se deja actuar la levadura Saccharomyces, que crea nuestro querido velo de flor, se percibe un vino muy biológico, denotando manzanas verdes, lastimosamente basto, con recuerdos entre químicos y alcohólicos, reminiscencia de olor a punta de taker (perdón por el descriptor olfativo). En boca se percibe glicérico, seco, pero inundando la retronasal con las mismas percepciones que se percibían en nariz. Vamos a ver como sale ese 2003.

Cà del Magro Bianco di Custoza Superiore 2005 de Monte del Frà

El panorama de la Italia más blanca, gran desconocida para un servidor, va clarificándose pasito a pasito, aunque quede mucho camino por recorrer. En lo que incumbe a la región del Véneto, particularmente la zona de Verona, y la vecina región de Trentino-Alto Adige, gracias a la buena labor de los amigos de la Enoteca d’Italia y de los certeros apuntes de Joan Gómez Pallarés vamos descubriendo interesantes referencias a seguir.

Estos días, sin quererlo, he ido abriendo unos cuantos Bianco di Custoza Superiore, pequeña zona productora al sudeste del lago Garda y me he encontrado con unos blancos interesantes, joviales y frescos, pero con un punto interesante de complejidad. Le Noci de Cantina di Custoza o Cà del Magro de la Azienda Agricola Monte del Frà son las muestras más placenteras que he probado. Hoy voy hablaros de este último vino.

Esta bodega creada en 1958 por Eligio y Claudio Bonomo, situada a 15 kilómetros de la ciudad de Verona produce este vino mezcla de 50% Gargánega, 10% Trebbiano toscáno, 10% Tocai Friuliano, 15% Cortese (Fernanda) y el 15% restante de Chardonnay, Riesling y Sauvignon, procedentes de la 7 hectáreas de viñedos que conforman la ladera de Cà del Magro, de suelos calcáreos y guijarros, enclavado en un histórico paraje.

Su proceso de vinificación se inicia con el prensado suave a temperatura controlada y dónde cada tipo de uva pasa a realizar la fermentación según sus características por separado. Las uvas de Chardonnay, Sauvignon Blanc y Riesling fermentan en pequeñas barricas de roble francés, dónde se crían y las restantes variedades tras el prensado, fermentan en tinas de acero a temperatura controlada.

Estamos ante un vino que se presenta de color pajizo claro, se muestra limpio y vivo. En nariz es fresco, con muchas flores blancas y la fruta blanca madura, con recuerdos de manzana y melón, apuntes cítricos, con un fondo de hinojo y anís. En boca muestra esa frescura ya percibida, contrarestada por un equilibrado tacto amargo que le aporta la crianza. Paso vibrante y glicérico, se muestra con una refrescante acidez. Persistencia media, para un trago amable y bien finalizado. Ideal para una comida de sábado sin muchas pretensiones, 87 PF. Su precio en tienda ronda los 13 euros.

Cambios en los 1er Cru de Monthélie y Volnay

Gracias a Bill Nanson nos hemos enterado de que el I.N.A.O. ha realizado una reestructuración de la clasificación de algunos de los lieux-dits de Monthélie, pueblo situado en la Côte de Beaune (Borgoña), y han ampliado las 31,1824 hectáreas clasificadas como Monthélie 1er Cru en 6,73 ha. más de superficie de viñedos, aplicables en el etiquetaje de los vinos producidos con la uva de esos pagos a partir de la cosecha del 2006. Cuatro pagos han ascendido a la clasificación superior: Les Clous (3 ha.), Le Clou des Chênes (1,5 ha.), Les Barbières (1 ha.), y una pequeña parcela de Les Toisières también asciende con el nombre de Le Clos des Toisières (0,43 ha.). Además 4 de las hectáreas de Les Hauts Brins pasan a engordar el tamaño de Monthélie 1er Cru Les Riottes (originalmente con una extensión 0,745 ha. que ya habían recibido la clasificación como Monthélie 1er Cru). En dichas parcelas hay plantadas Chardonnay y Pinot Noir, lo que permite elaborar a los productores tanto vinos blancos como tintos.

Y puesto que el panorama se ha complicado algo en la vecina comuna de Monthélie, para simplificar se ha intentado reducir los 1er Cru en Volnay (apelación sólo permitida para tintos), reclasificando y unificando unas cuantas parcelas. Para eso algunas de ellas pasan a vinificarse bajo la apelación geográfica de otros 1er Cru de Volnay ya existentes, quedando de la siguiente forma:

- Chanlin, con sus 2,8598 ha., pasa al auspicio del Volnay 1er Cru Pitures-Dessus (4.0797 ha. son producidas en la actualidad)

- En L'Ormeau, que tiene una extensión de 4.3260 ha. bajo el nombre de Volnay 1er Cru Les Mitans (actualmente 3.9799 ha.)

- Les Aussy (1.7019 ha) se elaborará con la mención Volnay 1er Cru Le Ronceret (1.90 ha).

- Y finalmente Carelle sous la Chapelle (3.7315 ha.) y Carelles-Dessous (1.4613 ha.) deben ser combinados bajo el nombre Volnay 1er Cru Carelle-Dessous la Chapelle.

¿Alguna duda?

Nota: El mapa modificado procede del libro Nouvel Atlas des Grands Vignobles de Bourgogne de Sylvain Pitiot y Pierre Poupon publicado por Collection Pierre Poupon. Su reproducción se realiza con una intención informativa, sin ánimo de lucro y sin la pretensión de vulnerar la propiedad intelectual de los autores y ni de la compañía editorial.

Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone 1999 Braida di Giacomo Bologna

Aunque se trata de una variedad muy extendida por todo el Piamonte, hasta la década de los 80, con los vinos de Braida, la Barbera no vivió un destacado psocionamimento en el panorama vinícola internacional, pero para ello se hizo necesario un cambio de mentalidad. Uno de los mayores especialistas vinícolas internacionales, Juancho Asenjo, nos describía muy bien ese cambio en un interesante informe escrito hacia el año 2001 sobre este varietal.

De Braida, apodo otorgado al fundador de la bodega Giuseppe Bologna, cabe destacar la figura del ya desaparecido Giacomo Bologna, verdadero creador de la filosofía de la bodega. Filosofía desde el viñedo, en búsqueda de los bajos rendimientos que dan las mejores y más ancianas plantas, y desde la bodega, con mayores maceraciones peliculares y el uso de la barrica de roble como vehículo en la crianza. Esas eran sus herramientas para vehicular esta casta y convertirla en un gran vino.

En la actualidad, la viuda de Giacomo, Anna y sus hijos Raffaella y Beppe llevan el negocio siguiendo los pasos que les legara Giacomo. Ambos hijos son enólogos, aunque Raffaella se encarga de la parte comercial de la bodega y Beppe se encarga del control del viñedo.

Esta barbera d'Asti surge de L’Uccellone, una de las mejores parcelas de Rocchetta Tanaro, y su vinificación se inicia con la maceración de la fruta en contacto con sus hollejos durante 20 días, efectuando ligeros remontados, y se crió durante 15-17 meses en barricas de roble francés.

Se muestra en cata de color rojo rubí, ligeramente granatoso, presentando algo de ribete de evolución. Su nariz, de buena intensidad muestra una compleja conjunción de aromas, entre terrosos y truferos, con la fruta roja concentrada, como si de licor de cassís se tratara. Un fondo de regaliz cierra el conjunto. Es en boca dónde me muestra más dudas, si es que se puede decir que la nariz me produce alguna (no es el caso). De textura sedosa, muestra un cuerpo medio, paso ligeramente deestructurado y con alguna arista alcohólica por el postgusto. Me sorprenden las sensaciones que percibo en boca, ya que lo veo algo desequilibrado y si no fuese por la acidez, pensaría que esta mostrando síntomas de desfallecimiento. Deliciosa nariz, pero la boca con sus desequilibrios me hace valorarlo a la baja, 89 PF.

Comprado vía-internet, ya que no se encuentra en tiendas españolas, se puede comprar Bricco dell'Uccellone de diferentes añadas por un precio aproximado de 36 euros.