Sardines La Quiberonnaise Millésime 2005

Entre tanto y tanto vino, algo comeremos. En un interesante artículo el amigo Nopisto nos relato la existencia de las conservas de sardinas de añada. Unas delicias en las que poco a poco nos hemos ido introduciendo.

Hace poco tuve la suerte de probar las Connétable en aceite de oliva que comenta en el artículo, gracias a un enotarado de pro. 6 piezas de considerable tamaño, sabrosas e intensas, con un aceite de oliva con un color más subido de lo normal. Muy recomendables. Otro asunto es el tema de la guarda…




Pues bien, un buen amigo, catador de cervezas (¡Sí, existen!) y apasionado de los vinos, nos ofreció durante un minijeebus, una magnífica lata de La Quiberonnaise Millésime 2005 procedente de la Bretaña. Como se aprecia en la segunda foto, el tamaño de las 5 piezas no es excesivamente grande, pero su sabor es delicioso, delicado y sutil, pura mantequilla, y eso que se supone que fue un infanticidio. Tranquilos, los taninos apenas molestaban. ;-P



Curiosamente la tapa indica la añada y a su vez la fecha de caducidad, que finaliza en el 2009, lo cual provoca un claro freno psicológico a intentar guardar la lata más allá de esa fecha.

Ahora una pregunta ¿Os coméis la espina dorsal o sois de los que le realizan la autopsia al animalillo?

Les Nombre d’Or de Champagne L. Aubry Fils

Pierre y Philippe Aubry son propietarios de Champagne L. Aubry Fils en Jouy-lès-Reims, en la montaña de Reïms, donde tienen sus 16 hectáreas de viñedos, segmentadas en 60 parcelas.

Con amplios conocimientos en enología y biología, los dos hermanos llevan desde 1986 en la búsqueda por la recuperación de métodos de vinificación utilizados antaño en la Champagne, y la utilización de cepas autóctonas de la región y actualmente en desuso, como la Arbanne, la Petit Meslier, la Fromenteau (Pinot Gris) y la Enfumé (Meinier fumé), sin olvidarse de las reputadísimas Pinot Noir, Meunier y Chardonnay. Lógicamente este trabajo de recuperación se realiza con vides de edades entorno a los 15 años. Con este empeño nacen las cuvées Le Nombre d’Or.

Le Nobre d’Or Sablé Blanc des Blancs 2000: Chardonnay, Arbanne y Petit Meslier, elaborado en acero Inoxidable y un dosage de 2 g/l. Lógicamente se elabora una muy pequeña producción de 2.000 botellas anuales.

En cata se muestra como un champagne diferente, muy serio y sin muchas filigranas. Nariz de pocos matices, pero sí muy delineada. Se escapa de los parámetros típicos en este tipo de vinos. En boca muestra mayores sensaciones placenteras, con una muy buena estructura y textura, aunque el carbónico algo suavizado. Paso de cuerpo medio y con una buena persistencia final. Se trata de un Champagne para iniciados, 87 PF.

Le Nombre d’Or 1999: Elaborado a partir de Chardonnay, Pinot Noir, Fromenteau, Pinot Blanc, Arbanne, Petit Meslier, su dosage es de 4 g/l. Aquí su producción crece hasta las 5.000 botellas.

En cata si que parece presentar un carácter más placentero, con una mayor profundidad de matices en el conjunto, dando una nariz muy interesante donde se conjugan los florales y los aromas propios de la autólisis, como son la bollería fina y hojaldre, y los cítricos. Magnífica mineralidad de fondo. Delicioso en boca, prieto y mineral, con muy buena elegancia y un carbónico muy interesante. Buena persistencia final, ligeramente cítrico. Magnífico en conjunto. Un Champagne para seguir, 92 PF.

Comprados directamente en bodega, aunque actualmente lo importa Manel Pla.

Contino Reserva 2000

Chus Madrazo sigue su paso firme delante de este proyecto creado en 1973 y que bajo el paraguas de la Compañía Vinícola del Norte de España, trabaja los viñedos de la Finca de San Rafael, en la muy riojana villa de Laserna, en Alava.

Este coupaje formado por 85% Tempranillo, 10% Graciano y 5% de Mazuelo y Garnacha presenta una visual de intenso rojo granate, capa media-alta. Cerrado inicialmente, el incienso y algo de torrefactado envuelve la fruta roja ligeramente licorosa y ligeros toques de pimienta negra. Cuerpo medio en boca, con una textura de buena tonicidad, marcado por el amargor de la fruta, aunque ligeramente pasado de tostado. Pese a no ser uno de los mejores reservas de la bodega, no deja de ser un vino tinto bien elaborado. 85 PF.

De fácil localización en España, la propia bodega te enlaza con El Corte Inglés. Mi botella procede de La Fuente, y me costó unos 16 euros.

Terroir Mailloles 2000 de Domaine Sarda-Malet

Dentro del arco mediterráneo europeo occidental, se pueden encontrar contadas excepciones del equilibrio y armonía en un estilo de tintos, tan tocado por el solano. Terroir Mailloles es uno de ellos, y que seguramente ocuparía uno de los mejores puesto del podio entre los tintos secos de las Côtes du Roussillon (Rosselló).

Pese a ser Jérôme Sarda el creador de la bodega, Max Malet, casado con la hija de Jérôme, Suzy, y su hijo Jérôme Malet quién ponen en el panorama enológico internacional a Domaine Sarda-Malet.

Esta cuvée se elabora desde 1993, con el fruto procedentes de 5 hectareas de terrazas, compuesto con suelos creados en el cuaternario, durante la glaciación Günz y donde predomina la Mourvèdre (Monastrell) y la Syrah, con un leve toque de Grenache Noir (Garnacha).

Jérôme Malet inicia la vinificación, tras el prensado con una maceración larga (25-30 días) en tinas, y realiza la fermentación maloláctica en barricas nuevas sur lie. Tras este proceso, se cría entre 14 y 16 meses en barricas a temperatura constante y con alta humedad. Se embotella sin filtrar ni clarificar.

En cata presenta una visual de oscura picota, muy cubierto, con ribete ligeramente atejado. Capa alta y visual densa, con buen lloro. Inicialmente presenta los clásicos aromas de reducción y nuez moscada, señal de la necesidad de un buen jarreo. Intensidad nasal media-alta, se exhibe el Cassís y la frutas rojas (cerezas), en su punto óptimo de maduración, surgiendo la hoja de tabaco, especiados agradables (clavo, tomillo y laurel) y notas de fruta negra (mora), donde la madera se percibe bien integrada, levemente floral y por debajo, un fondo pizarroso, fruto de la tierra donde proviene. Seductora, equilibrada y armoniosa,. En boca muestra buena textura, carnoso y redondo, con la tanicidad aún presente, de buen cuerpo, muy sabroso, gran estructura y mejor equilibrio, con la acidez bien puesta. Buena retronasal, de carácter frutal amargo. El postgusto persistente deja una sensación cálida, dejando entrever un carácter mediterráneo. 91 PF

Pese a no tener importador para España, Pecados Originales, Vilaviniteca y Lavinia tienen stock de esta bodega. Fue precisamente en esta última donde compré las últimas botellas de este 2000 a 19 euros, donde me consta que Marie-Louise Banyols las comercializó con entusiasmo. Aún se pueden encontrar 2001, pero donde se ve cierta variación con respecto al equilibrio del 1998 y 2000 que he tenido la suerte de probar.

Nussberg Alte Reben 2001 de Weingut Wieninger

Desde febrero de 1999, Weingut Wieninger, bodega propiedad de Fritz Wieninger posee 4 hectáreas en la ladera más afamada de los viñedos que rodean la ciudad de Viena, Nussberg. En dichos viñedos hay plantadas multitud de castas como la Riesling, Neuburger, Weissburgunder (Pinot Blanc), Grüner Veltliner, Welschriesling y otras tantas diferentes. Este tipo de viñedo es muy propio de la zona y es conocido con el nombre de Gemischter Satz, donde cada tipo de uva es tratado de igual forma que el resto.

Las vides tienen una edad media de 40 años, por lo que son consideradas viñas viejas (Alte Reben) y sacan el fruto proveniente de suelos calizos con exposición hacia el sur.

En lo que compete a la vinificación, la fermentación se lleva a cabo en tanques de acero inoxidable y se crían en botella durante unos meses.

En cata presenta una visual bastante joven, con amarillos pajizos bastante brillantes y limpio. Nariz nítida y directa, con aromas frescos a cítricos y suaves herbáceos. Buen conjunto con fondo ligeramente mineral. En boca presenta un contrapunto cálido, con cuerpo medio y paso alargado por el muy buen nivel de acidez, que hace llenar la boca nuevamente de limas y citronela. Buen postgusto de persitencia media-larga. Magnífico coupaje comprado en Lavinia, importador de los vinos de Wieninger en España, a 19 euros. 89 PF.

Champagne Brut Tradition de Gatinois

Un nuevo pequeño productor ha llegado a la ciudad, se trata de Champagne Gatinois. Pierre Cheval Gatinois lleva las riendas de las 7,2 hectáreas de viñedos situados en Aÿ, lógicamente clasificados como Grand Cru, parceladas en 29 partes diferentes (6,2 hect. son de Pinot y una hectárea de Chardonnay). Lógicamente son propietarios recolectadotes.

Su producción anual está entorno a las 30.000 botellas, y tradicionalmente los Gatinois venden la mitad de su producción a Champagne Bollinger, verdadero rey de los Champagnes basados en la Pinot Noir.

Este Brut Tradition está elaborado con un ensamblaje de 90% Pinot Noir y 10% Chardonnay, sin pasar por madera y con un dosage de 6 g/l. Su visual es hermosa y subida, de oro viejo, con tonos asalmonados, lógicamente pigmentado por el leve contacto de los taninos de la pinot. Carbónico armonioso y elegante. En nariz es un pequeño caramelo de violetas y grosella fresca, con los aromas de autólisis bien medidos. Delicioso, maduro y directo. Nariz para golosos. En boca muestra buena cremosidad, jugoso y vinoso. La acidez y el carbónico se muestran bastante integrados, con un postgusto final prolongado, con carácter amargo. Un Champagne que me enamora, pero queda relegado a un segundo plano cuando está en frente de su hermano mayor, el Brut Reserve. 90 PF.

Aparte de estos dos NV, Champagne Gatinois elabora un Millésime, Brut Rosé y un Coteaux Rouge, vino tinto tranquilo, 100% Pinot Noir. Actualmente se puede encontrar en Cosme Vins en Barcelona (Aribau con Madrazo) y en Cuenllas Gourmet en Madrid.

Mâcon la Roche Vineuse "En Belouze" 2002 de Maison Verget

La Maison Verget es el negocio de Jean-Marie Guffens, un belga con un peculiar sentido del humor, pero considerado uno de los puntales de la búsqueda de la pureza y mineralidad de la Borgoña blanca. Se trata de una forma de negocio pionera, donde se busca arrendamientos de viñas a largo plazo, supervisando la viticultura, y los Guffens-Heynen vinifican el fruto de ese viñedo, lo que le permite a la bodega poseer una buena cartera de pagos controlando su cualidades (estado sanitario de la fruta).

Este Chardonnay del Mâconnais procede de una parcela situada entre la Roche-Vineuse y Verzé, de suelos calcáreos, con una orientación sudeste. La vinificación se hace dividiendo el proceso en tres partes. Un tercio del vino fue vinificado en depósitos de acero inoxidable, otro tercio en grandes foudres y finalmente, el restante tercio en barricas de roble, utilizando solo un 10% de roble nuevo, criado durante 7 meses.

De visual amarillo pajizo, brillante y limpio, presenta una nariz un tanto madura para ser un 2002, con un carácter cálido, dónde predomina la piña natural, algo de flores blancas (jazmín) e hinojo, nariz de buena intensidad, con un buen fondo mineral. En boca presenta una textura cremosa, seco, de cuerpo medio, agradable, bastante fino, con la acidez equilibrada y un postgusto ligeramente amargoso y de persistencia media. 88 PF.

Muy interesante Mâcon, comprado en La Part dels Ángels, con un precio entorno a los 14 euros. Un lugar muy recomendable para los chalados de la Borgoña. Dejaos aconsejar por Julien.

Irancy Côte du Moutier 2002 de Domaine Colinot

Irancy es una localidad situada al sureste de Auxerre, cuyos vinos tienen derecho a llevar la Appellation d'origine Controlee (AOC, similar a nuestra Denominación de Origen) Irancy, una AOC que se engloba dentro de la Borgoña, y posiblemente sean los vinos tintos borgoñones más septentrionales.

Lógicamente la reina aquí es la Pinot Noir, aunque existe otra variedad, propia de la zona, conocida como César, aunque su empleo es casi testimonial. Domaine Anita, Stéphanie et Jean-Pierre Colinot poseen 10 hectáreas en Irancy.

El pago (Lieu-Dit) de Côte du Moutier presenta unos suelos de composición arcillo-calcáreos que se ve reflejados en la buena mineralidad terrosa que denota su nariz, muy complementada con la fruta roja licorosa (Cassís), algo especiado y notas de azúcar moreno. No se trata de una nariz muy profunda, pero si muestra un singular carácter. Seguramente desentona algo de alcohol, pero seguramente se irá ensamblando en el conjunto con la evolución en botella. Es en boca donde se denota su latitud, ya que pese a tener una sensación tánica bastante marcada para ser un Irancy, presenta ligereza en el paso en boca y una persistencia media en el postgusto. La acidez está en un nivel correcto. 86-88 PF

Correcto tinto, con la singularidad de ser de una denominación semidesconocida en España. Lógicamente, la botella fue comprada en una tienda virtual francesa, 1885.com, aunque recomiendo hincharse de paciencia cada vez que se haga un pedido.

Vouvray Clos du Bourg 1ère Trie 1971 de Domaine Huet

Domaine Huet, pese a ser de los elaboradores involucrados en el movimiento biodinámico, con lo que ello conlleva, ha resultado ser de los productores más consistentes y regulares de todo el valle del Loira, y porque no decirlo, de la Francia vinícola.

Este Clos du Bourg tiene de especial ser la primera selección que se toma de la Chenín (Pineau de la Loire) brotytizada, de ahí el sobrenombre de 1ère trie, de una de las mejores añadas en el Loira, seguramente solo superadas por 1959, 1947, elaboradas por Gaston Huet o 1929 de la mano de Víctor Huet. Actualmente la bodega es llevada por Nöel Pinguet, con un brillante presente y un porvenir a seguir.

Pero entremos en materia. Curiosamente, al abrir la botella, el tapón soltó un liquidillo blanco que se quedó en la superficie del vino, separé una copa para envinar, previo filtreo de dicha sustancia. Esa copa estaba totalmente afectada por algo que no se describir entre Tca (olor a corcho) y madeirización, lo cual condenada al vino a ser devuelto a la tienda, Lavinia, que es su importadora para España.

Pero decidimos darle una oportunidad a lo que quedaba en la botella y… ¡Oh, sorpresa! Vinazo de impresión, con una nariz muy profunda, capaz de hacerle sobra a un gran Climens (Sauternes que puede llegar a hacer sombra al mítico Yquem, siendo redundantes en el uso de las sombras). Mieles, flores, botrytis, goma arábiga y cantidad de descriptores que servidora de ustedes se ve incapaz de reproducir. En boca se muestra vigoroso y poderoso, por estructura, con un gran balance entre dulzor y acidez. Muy profundo y persistente. 94-96 PF

Champagne Brut Rosé Grand Cru de Egly-Ouriet

Si nos adentramos en la Champagne, uno de los pequeños elaboradores más reputados y a la vez con mayor fama de excéntrico es Francis Egly, propietario de Egly-Ouriet. Fama, por lo que me comentan unos amigos que le visitaron que dista bastante de la realidad. Se trata de un hombre que vive por y para la vid, capaz de dejar colgado a un importador por la existencia de un problema en el viñedo. Sus vinos son reflejo de su personalidad.

El Egly-Ouriet Rosé (degüelle de septiembre del 2005), presenta un precioso color rojizo cobrizo, con un carácter oxidativo marca de la casa, límite en el que siempre se mueven los vinos de Francis Egly. Buena profundidad en nariz, sabroso y maduro, donde se unen bien las notas de bollería fina con la fruta roja. En boca otra muestra de cremosidad, donde el carbónico deja una sensación de mousse muy agradable. El postgusto amargo denota esos 39 mois de elaboración.

De los Champagne Rosé más personales y hedonísticos que me echado al coleto, pero estamos en lo de siempre. Cara a cara con sus hermanos amarillos, los Rosé presentan peor relación de calidad por perras soltadas (Este costó 32 euros en una conocida tienda de Barcelona, L'Excellence.) 91 PF

Bienvenida al diario de un enochalao

Sin más pretensión que la de relatar mis encuentros con esta pasión que me supera, inicio la andadura de este blog, con la intención de hacer de este sitio un punto de encuentro donde compartir experiencias entorno al vino.

Sed bienvenidos y tomaos mis comentarios como lo que son, opinión de un consumidor algo informado, sin ningún tipo de interés comercial.

Espero que sea de vuestro agrado.