Saumur Blanc Brézé 1999 de Clos Rougeard

Los hermanos Foucault, conocidos por sus tintos a base de Cabernet Franc, son los encargados de interpretar esta Chenín Blanc de una forma un tanto diferente; pero antes de hablar de Brézé una breve introducción al domaine y su filosofía. Ante la disyuntiva del vino como proceso industrial o creación artesanal, Bernard ("Nady") y Jean-Louis ("Charly") Foucault se sitúan claramente en la línea artesana de producción, ya que consideran que es el vehículo apropiado para lograr la expresión del terroir que transmiten cada uno de sus vinos. Por ello intentan contener la producción, con un exhaustivo control de rendimientos y no superar las 20000 botellas por añada.

Localizada en la comuna de Chacé, la pequeña bodega posee 10 hectáreas, mayoritariamente jaspeadas por la Cabernet, de dónde salen vinos con derecho a la apelación geográfica Saumur-Champigny (Loira), con una pequeña parcela de una hectárea de Chenín, en Brézé. Laderas de ligeras pendientes de suelos ricamente nutridos por los substratos calcáreos conforman uno de los pagos más interesantes de Loira, con orientación sur y gran drenaje, son cultivadas de forma orgánica desde hace treinta años.

Su filosofía se acerca al modelo borgoñón de crus, vinificando cada uno de sus pagos de forma individual. Clos Rougeard básico, Poyeux y Clos du Bourg dan nombre a sus tintos y Bréze al blanco. Cuando las condiciones de la añada lo permiten, como en 1997, elaboran un delicioso vino dulce, con derecho a la AOC “Coteaux de Saumur”, presentando entorno a los 200 gramos de azúcar residual, deliciosamente equilibrada por la acidez. Los Foucault son partidarios de un proceso de crianza mediante el uso de barricas de roble procedentes de Allier, particularmente del bosque de Tronçais, tanto para sus tintos, como para su Brézé blanc, lo que le confiere un carácter propio, ya que no sé suele estilar mucho la vinificación de la Chenín con el paso por la madera, pero estamos ante una deliciosa excepción.

A describir se ha dicho. Visual muy subida, de precioso dorado, que sujiere abstenerse a aquellos que crean que un blanco no puede presentar frescura por el sólo hecho que no se describa con tonos pajizos o alimonados. En nariz, tras unos años de guarda, parece mantener ese carácter camaleónico que siempre me maravilla, con constantes variaciones según transcurre el tiempo de aireación (muy recomendable jarrear, aunque dejando la botella abierta durante un prolongado espacio de tiempo, observareis la evolución). Inicialmente se percibe los aromas de la crianza, con el grano de trigo y ligeros aromas de heno seco asomándose, que dan paso a una mineralidad caliza armoniosa. Tras unas trazas de citronela y pipas de girasol, se presenta fresca la fruta, tanto en forma de albaricoque como de pera, dejando un final ligeramente anisado. Nariz de gran intensidad, nítida y evolutiva, con muy buena complejidad. En boca se sigue mostrando fresco, con densidad, pero con esa acidez que siempre me gusta describir como edificante. Prolongado en el final, se trata de un Saumur Blanc de gran carácter, propio y diferente, 93 PF.

¿Dónde encontrarlo? Mis botellas del 1999 salieron de Lavinia, por 24 euros, pero dudo que aún les queden, por lo que si queréis encontrar botellas de este productor escribid a AlmaVinosÚnicos, que son sus importadores en España.

Laurel 2003 de Clos i Terrases

Si mentamos Clos i Terrases seguramente no acabemos por acertar de qué bodega estamos hablando, pero si mentamos Clos Erasmus, la cosa se clarifica sustanciosamente. Daphne Glorian, la menos conocida de los integrantes de la primera ola de los impulsores de la revolución prioratina de finales de los 80, ha vuelto a saltar al candelero tras la primera valoración presentada por Jay Miller, bajo el sello editorial de The Wine Advocate, y cuyo Clos Erasmus 2004 logra la máxima valoración numérica. Ya estuvo apunto de colocar sus 1994 y 1998 muy cerca de la “perfección”, pero “sólo” logró obtener 99 puntos...

Pero dejemos de hablar de la crítica y centrémonos en lo verdaderamente importante, el vino. Laurel es la segunda cuvée de la bodega y procede de las mismas viñas de las que procede la fruta del Clos Erasmus. Plantas relativamente jóvenes (no más de 18 años), que conforman las 7 hectáreas de la propiedad organizadas en terrazas ricas en suelos de llicorella (roca pizarrosa degradada), repartidas en tres parcelas (Escales, Socarrats y Aubagades) dónde la Garnacha, la Cabernet Sauvignon y la Syrah conviven.

Se trata de un ensamblaje formado por las barricas desestimadas para su hermano mayor y de las parcelas de cepas más jóvenes. Su vinificación, se realiza en la antigua bodega de Álvaro Palacios en Gratallops, dónde se trasladó la producción a partir del año 2000. Crianza en barricas de roble francés de primer y segundo año, durante un periodo de 15 meses aproximadamente.

En cata presenta esa fuerza visual, con un cubierto rojo picota, de capa altísima y con una lágrima lenta y densa. Es curioso, tras acercártelo a la nariz, viene a la mente ese famoso eslogan de la potencia sin control no sirve de nada, y aquí muestra helvética precisión, reflejada en una potente y concentrada fruta negra, pero equilibrada a la vez, con los torrefactos bien medidos, ligeros mentolados y con un fondo pizarroso-férrico muy hermoso. En boca muestra esa juventud tánica aún por ajustar, secante y astringente, pero con una textura densa, pero no pesada. Estructura y cuerpo, que no es poco. Retronasal dónde se percibe la fruta en un punto de maduración en el límite. Agradable final, 91 PF. Actualmente recomiendo un buen jarreado, para que se abra, sobretodo en nariz.

Sinceramente, se trata de un muy interesante tinto, que parece mostrar un precio ajustado, si lo comparamos con el resto del panorama de la comarca (aproximadamente 18-20 euros en tienda). La cosa empieza a patinar si la comparación se realiza con sus vecinos del Languedoc, pero eso ya es harina de otro costal. Compré mi botella en el Celler Can Dani, pero me consta que Quim Vila también tiene botellas.

Mâcon-Pierreclos “Tri de Chavigne” 2002 de Guffens-Heynen

Pocos productores del Mâconnais son capaces de llegar a la precisión y refinamiento que consigue Jean-Marie Guffens, junto a su esposa Mainke Heynen, en este pequeño domaine borgoñón, de escasa producción (aproximadamente 17.000 botellas) y del que siento cierta admiración. Ya os hablé del carácter y la personalidad del propietario belga de la también interesante Verget en una entrada anterior.

Las tres hectáreas de Chardonnay que poseen en las comunas de Vergisson (de las parcelas de La Roche, Les Croux y Les Crays, pertenecientes geográficamente a Pouilly-Fuissé) y Chavigne (perteneciente a Mâcon-Pierreclos) fueron trabajadas por el matrimonio desde 1980, hasta que en 1990 crearon Verget. A partir de ese momento, Michel Potdevin secundó a Mainke en el cuidado de las viñas y finalmente, en 1999, Potdevin se encargó del control de la totalidad del viñedo, empleando un cultivo respetuoso con la vida orgánica del viñedo. El proceso de vinificación y crianza lo sigue llevando a cabo el propio Jean-Marie, asistido por Michel.

La viña de Chavigne tiene unas 2,5 hectáreas de viñedo, con una exposición sudoeste, una parte va para el “Tri de Chavigne”, la mejor, otras se emplea con la otra cuvée "Le Chavigne", selección realizada mediante la diferenciación de la fruta procedente de las vides con mayor edad (poseen algunas plantas de más de 80 años).

Tras la vendimia a mano, se realiza una mesa de selección y se traslada la uva a una arcaica prensa vertical, para realizar un rápido y suave prensado. El primer mosto, muy poco cargada en materia es sometido a un ligero desfangado, con el fin de preservar toda la materia orgánica. Tras ello se procede, mediante gravedad, a pasar el vino a barricas de roble para que realice las fermentaciones alcohólica y maloláctica, sobre sus lías, aplicando ligueros bâtonnages. Para finalizar, se realiza un liguero trasiego previo al embotellado.

Pero hablemos del vino. Se muestra con una visual dorada de evolución, con buena viscosidad y densidad en el movimiento. Aromáticamente muestra una muy buena intensidad, aparentando calidez, dónde predominan los aromas de fruta amarilla de hueso (albaricoque), muy madura, pero a la vez, se muestra con profundidad, dónde la mineralidad caliza, caracterizada por la tiza y el humo, se entrelaza con las refrescantes trazas cítricas de limón. En boca se muestra agradable, graso y denso, con un punto de equilibrio muy bien logrado. Las percepciones que se perciben por la retro es de más fruta amarilla de hueso y ligeras mieles. Buen nervio y prolongado postgusto finalizan una delineada muestra del quehacer borgoñón, 92 PF.

Actualmente se pueden encontrar unas pocas botellas de Guffens-Heynen en la Part dels Àngels, pero de la añada 2004. VilaViniteca tiene algunas botellas de 2002, pero bastante más subidas de precio. Esta botella me costó unos 36 euros, pero lógicamente, lo difícil no es pagar por ella (que también) sino, más bien, cruzarse con una botella por delante.

Son Negre 2001 de ÀN Negra Viticultors

Romántica historia la de estos chicos. Su aventura se inició en 1994 sin tener viñedo propio, con Francesc Grimalt como enólogo y buen conocedor del viñedo insular, Pere Ignaci Obrador, como encargado de las viñas y Miguel Ángel Cerdà, encargado de bodega. Este triunvirato no se entendería sin la importante labor comercial de Juan Luís Pérez de Eulate (La Vinoteca de Palma de Mallorca).

Algo que explica el funcionamiento atípico de esta bodega mallorquina es la distribución de sus viñedos, actualmente contando con 14 hectáreas de viñedo propio, pequeñas parcelas de vides cultivadas junto albaricoqueros y almendros, y cerca de 60 hectáreas en alquiler, repartidas en unas 150 parcelas por el municipio de Felanitx, donde predomina la Callet de viñas viejas y las minoritarias Mantonegro y Fogoneu, en pleno Plà mallorquín. La Callet es una variedad complicada, que precisa de un trabajo constante en viña, y se hace necesaria la selección de la uva en bodega, previo control de temperatura de la uva en cámara térmica, manualmente desgranado, seleccionando la mejor tercera parte de la uva. La fruta de este vino procede de las 4 parcelas más características de la zona de Son Negre, presentando una mayor concentración de albaricoqueros, en terrenos muy pobres.

La vinificación se inicia, dentro de las instalaciones situadas en la “Possessió”, propiedad de la familia Obrador en Felanitx, con la uva realizando la fermentación en tinas de roble de 3000 litros. Maceraciones largas y dándole una crianza se realiza en barricas nuevas de roble francés de grano fino. Esta etapa dura 17 meses. Los años que no se produzcan las condiciones adecuadas para realizar el Son Negre, la uva formará parte del ÀN.

En cata da una visual no muy subida, de capa media, presentando tonalidades de buena evolución, dados los rasgos de la variedad. Pasando a la nariz, es muestra perfumada y personal, con la fruta roja madura, sensaciones terrosas y notas de cacao amargo, con un delicioso fondo floral, redondeando la complejidad aromática del conjunto. La boca resalta la sensación de elegancia, con una textura satinada y dejando paso a una magnífica estructura. La muy buena acidez y la percepción de prolongado final parecen indicar una evolución muy positiva en el tiempo. Pese a que se trata de un vino caro (entorno a los 55-60 euros), se trata de una placentera y hedonística referencia, 93 PF.

La producción puede variar entre las 1.500 y 2.400 botellas, y sólo se ha comercializado en las añadas 1.998, 1.999 y 2.001. Esperando el 2004, comentar que un buen amigo me explicó que en una visita reciente a la bodega había probado el Son Negre 2005 y venía genial. Esperemos que se cumplan estos buenos augurios.

Viognier 2005 de Venta d'Aubert

Sí, sí, Teruel existe, eso ya hace tiempo que lo fuimos asimilando con una incesante cadena de pequeños mensajes en los medios, que finalmente se nos quedó en el subconsciente, pero ¿enológicamente existe? La respuesta está en Venta d’Aubert.

En plena comarca del Matarranya se sitúa esta pequeña explotación vinícola, fundada por Ruth Brandestini y su marido Hans Peter Mühlemann en 1988. 18 hectáreas de viñedos, plantados por este matrimonio suizo, situados entre Cretas y Valderrobres, dónde predominan las castas viognier, chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, syrah, y algo de garnacha tinta y blanca, empleando espalderas, y con la influencia del mediterráneo atenuado por una mayor humedad ambiental producida por la sierra y la altitud de los viñedos, que confieren un carácter personal a sus vinos.

Aunque los primeros asesoramientos técnicos vinieron dados un poco por la casualidad, derivados de un encuentro fortuito con José Luís Pérez en el bar del pueblo, desde 1998 Stefan Dorst (conocido por su trabajo en la sudafricana Laibach y la alemana Weingut Friedrich Becker) cogió la consejería enológica de la firma. A partir del 2005, los también suizos, Michael Rudolf y Michèle Hörler se hicieron cargo de la gestión del negocio, manteniendo la parte técnica, llevada por Dorst.

Este blanco mediterráneo se muestra con una visual amarillo pajiza, con presencia de ligueras particulares en suspensión, indicio claro de carbónico jovial. Denso y voluminoso en el movimiento. De nariz, con intensidad media, muy equilibrada, sin estridencias, limpio, presentando aromas de albaricoque, membrillo, jazmín y ligueras trazas de almendras tostadas y especias, con un buen fondo calizo. La textura densa en boca, da paso a un paladar algo secante, que le confiere carácter. Estructura y acidez correcta. Buen final, no muy profundo, pero bien rubricado, 89 PF.

Su distribuidora es Cuvee3000, y aunque se puede comprar en su tienda de la calle Lepanto barcelonesa, mi botella salió del Celler de la Ribera gracienc y costó 8 euros.

Breves encuentros con Pascal Cotat

En la zona central del Loira se encuentra Sancerre, famosa por dar una de las mejores expresividades de terroir que produce la Sauvignon Blanc, juntamente con Pouilly-Fumé. En la cima de la pirámide cualitativa de esta región podríamos situar a Pascal Cotat y su primo François, elaboradores de los Sancerre más puro, delineado y longevos que he tenido el gusto de disfrutar.

Desde 1947 hasta principios de los años 90, la familia Cotat producía sus vinos, de pagos situados en escarpadas laderas conjuntamente, pero etiquetando bajo dos nombres diferente, Francis y Paul Cotat, que eran hermanos. Esta situación, por motivos legales no pudo perdurar tras la jubilación de los dos hermanos y por ello, sus respectivos hijos Pascal (hijo de Francis) y François (hijo de Paul) se repartieron los viñedos.

Pascal se quedó con 2,3 hectáreas, mayoritariamente de Sauvignon, con una pequeña parcela de Pinot Noir. Les Monts Damnés en Chavignol, con unos suelos ricos en tierras blancas (marmes kimméridgiennes) donde las vides fueron plantadas entre 1973 y 1974, y La Grande Côte, en Amigny, plantadas en 1953 en suelos más ricos en guijarros; componen los pagos vinificados individualmente por Pascal en las nuevas instalaciones que construyó dentro de la comuna de Sancerre. François trabaja actualmente una hectárea de La Grande Côte, de orientación sur, y 0.8 hectáreas de Les Monts-Damnés. A parte, produce Les Culs de Beaujeu, 1.7 hectáreas de viñas de 25 años en Chavignol, vinificándolo en la bodega familiar, localizada en el pueblo de Chavignol. Los dos primos tienen una concepción diferente en lo que se refiere a la madurez de la uva. Pascal suele vendimiar más tarde que François.

Los Cotat vinifican sus Sancerre con un estilo tradicional, fermentando sus vinos individualmente por pagos, empleando viejas barricas de roble, con sus paredes recubiertas de cristales de bitratos, generados por el uso continuado de las mismas. Se embotellan sin clarificar ni filtrar, lo que produce vinos con bastantes sustancias proteicas en suspensión.

Sancerre La Grande Côte 2004 de Pascal Cotat:

Visual algo más dorada de lo que cabe esperar, con alguna partículas en suspensión. Decantando por presentar ligera presencia de carbónico. Se muestra muy abierto, con una fruta bastante presente, entre pera y ceras, escondiéndose los aromas varietales, y un fondo refrescantemente herbáceo. Necesita mucha botella para ganar en complejidad. En boca es glicérico, con buen nervio, densidad media y algo salvaje aún. Buena persistencia. Si tenéis alguna botella de este productor, la paciencia es una virtud, 88 PF.

Botella formato 37,5 cl. comprada en l’Excellence por 18 euros.

Sancerre Les Monts Damnés 2000 de Pascal Cotat:

Muestra color amarillo pajizo, sin apenas evolución y también presenta materia en suspensión. Inicialmente en nariz se abre fragantemente herbáceo, con aromas muy similares al pimiento verde, y la lima rondando la hierba fresca. Ese carácter fresco y muy sauvignon se ve superado con la aireación, con lo que se percibe como aromas de pedernal, humo y toda la mineralidad caliza posible ¿Será la tipicidad de Les Monts Damnés? Quiero pensar que sí. Nariz muy evolutiva y compleja. En boca se muestra espléndidamente estructurado, con una textura ligeramente untuosa, intenso y persistente, se expresa como una boca seria, profunda y auténtica. ¡Qué gran Sancerre!, le auguro una larga vida, 93 PF.

Botella formato 75 cl. comprada en l’Excellence por 32 euros.

Desconozco si existe un importador que traiga algo del limitadísimo stock de la bodega, pero a parte de la tienda andorrana anteriormente mentada, se puede encontrar algún vino de Pascal Cotat en la tienda de Verema. Por cierto, no os extrañe que los vinos de François lleven también etiquetas muy similares a las de su primo, pero en alguna añada, sin distinción de pertenecer a la AOC Sancerre y descalificadas como vinos de mesa. Cosas de los corsés administrativos y el alto grado de azúcar residual.

Como abrir una botella antigua

El otro día, con motivo de una celebración decidí abrir una botella especial. De uno de mis productores favoritos de Volnay y por ampliación de toda la Borgoña, el Marquis d’Angerville, tenía guardada una botella de su mejor pago, el Clos des Ducs, eso si, de una añada menor, como fue la de 1988.

Tras descapsular la botella, me topé con el clásico recubrimiento, entre negrusco, verdoso y marronoso que se genera entre la parte exterior del tapón y la capsula. Pese a limpiarlo con esmero, el tapón permanecía oscuro y apestando a moho exageradamente, por lo que se hacía necesario intentar que ninguna partícula exterior del corcho tocara el vino.

Para estos casos, suelo utilizar un sacacorchos de láminas, un utensilio práctico, barato y que es fácil de localizar, ya que se suele vender en muchas tiendas especializadas, incluido el Club del Gourmet del Corte Inglés. Su uso es sencillo, pero requiere una cierta práctica. Un consejo, utilizar botellas nuevas para ir practicando, pero que el vidrio con el que están hechas sea de buena calidad, ya que os podría pasar algo peor que contaminar el vino, y es que rascarais partículas sueltas de vidrio del cuello de la botella, conllevando un riesgo para la salud. Sólo me ha pasado una vez, pero más vale prevenir.

Lastimosamente, debía estar algo patoso y fue meter la parte más alargada del sacacorchos entre el tapón y el cuello de la botella y hundirse irremediablemente. Trágicamente, el Volnay, que parecía mostrar aún atisbos de vida, fue contaminado por un excesivo aroma de champiñones, que encima se mostraba físicamente en unas partículas flotantes, que ni filtradas dejaban de percibirse en el vino. Descanse en Paz.

Pues bien, googleando un poco, me topé el otro día con el blog de François Audouze, de L’Academie dus Vins Anciens, una gente con práctica en la obertura de botellas antiguas y pude ver como lo hacen ellos.

(edito, ya que el video ha sido trasladado aquí)

Y vosotros ¿tenéis algún método especial?

P.D. Otro día preguntaré por algún método definitivo para quitar lacres.

Dr. Loosen Bernkasteler Lay Riesling Kabinett 2005

Hay bodegas que se hacen querer y más si sacan vinos de consumo diario tan bien realizados como el Dr L, un riesling básico muy recomendable para iniciarse con los vinos de Mosela. Ernest Loosen (se supone que quien le tiene confianza le llama Ernie, pero no es el caso), ha sido encumbrado por la crítica internacional, al extremo de que la revista Decanter le nombró hombre del año en el 2005 por exportar la imagen de cualidad de la Riesling al resto del mundo.

La weingut Dr. Loosen posee una buena cartera de pagos, repartidos por 15 hectáreas de empinadas colinas entre los pueblos de Erden, Ürzig, Wehlen, entre otros del Mosela Medio. El pago de donde procede la Riesling para este vino se encuentra situado entre las instalaciones de la bodega y el pueblo de Bernkastel, lo que facilita las tareas de vendimia y permite a la bodega, además de elaborar este Kabinett, recoger las uvas congeladas para elaborar un Eiswein, cuando las condiciones climatológicas lo permiten.

Visualmente denso, con un color amarillo limón, con algún destello verdoso. Nariz de intensidad media-alta, algo monolítico, pero muy fresco y agradable, con aromas de limas y citronela y algo de hierba fresca. Está en un estado muy joven, pero va ganando profundidad con la aireación (En mi caso la botella permaneció abierta durante tres día, evolucionando ostensiblemente). En boca se muestra goloso, frutal, con el azúcar residual perceptible, pero con una acidez que permite que no se convierta en un trago empalagoso. Magnífica persistencia de reminiscencias a jazmín y las mismas sensaciones frutales que se percibían en nariz. Un Kabinett delicioso, que tiene una buena vida por delante. Puede ser un agradable acompañante para la comida japonesa. 90 PF.

Su importadora es la tienda pucelana de Pecados Originales, y este Kabinett, que por cierto lleva tapón Stelvin, cuesta entorno los 14 euros. También disponible en Barcelona en el Celler de Gelida y Lavinia.

Ridge Santa Cruz Mountains Cabernet Sauvignon 1997

Hace unos meses salto al ruedo mediático la reedición del juicio de París de 1976, sobre la confrontación entre vinos tintos de Burdeos y California, y del que nos informó el amigo Pisto en uno de sus posts. Particularmente no suelo darle más importancia de la que tiene a este tipo de acontecimientos, pero lo que si generó en mi fue un cierto interés de probar los vinos de Ridge Vineyards.

Esta bodega, creada en 1885 por el doctor Osea Perrone, cambió definitivamente de rumbo con la incorporación en el año 1969 de Paul Draper, que implantó una filosofía (nunca mejor dicho) de vinificación bordelesa e implementando la menor intervención posible en el proceso. Para mayor y mejor información sobre la bodega os recomiendo la lectura del interesante y completo reporte de Eduardo García, de bodegas Mauro, quién estuvo trabajando una temporada en la bodega californiana.

De las 33 parcelas de viñedos de que conforman los tres pagos de Monte Bello, en las montañas de Santa Cruz, se trabajan por separado, vendimiadas, fermentadas y criadas individualmente. Las mejores partidas se dedican a producir uno de los más afamados Cabernets de California, el Monte Bello y con el resto se produce este vino. Con la filosofía de la bodega, pese a tratarse de vinos altamente participados por Cabernet Sauvignon (en 1997 fue del 75%), el blend se completa con un porcentaje de Merlot y Cabernet Franc, y a partir de 1998 se eleva la proporción de Petit Verdot que participa en la mezcla final. La crianza se efectúa en barricas de roble americano, con un alto porcentaje de uso de roble de segundo año, y también nuevo, durante más de 16 meses. El embotellado se realizó en Agosto de 1999.

En cata muestra una visual de color picota oscura con liguero ribete anaranjado, buena viscosidad en el movimiento. Inicialmente, se presenta aromáticamente muy balsámico, con algunas notas de lácteos, pero el aire le permite abrirse, dejando aromas muy equilibrados y de gran intensidad, con aromas de licor de grosella, madera de cedro y una dulce sensación de cacao, con un final agradablemente ahumado. En boca muestra una muy buena tonicidad, de textura sedosa, bastante pulido. Un paso corpulento, pero sin dejar pesadez, gracias sobretodo a una muy buena acidez. Postgusto de ciruelas negras y tabaco, de prolongada persistencia. Un Cabernet Sauvignon muy bien trabajado, se puede comprar en tienda entorno los 35-40 euros. 92 PF.

Paco Berciano trae a España algunos de los vinos de Ridge, tanto de la bodega de Santa Cruz Mountain, como de los Zinfadeles de Lytton Springs, pero también se pueden encontrar algunas referencias en Lavinia y Vilaviniteca.

Irouléguy Rosé 2005 de Domaine Arretxea

La pequeña región de Irouléguy, situada en el sudoeste francés, en pleno Euskadi, siempre me ha generado siempre un cierto interés, ya que sus ácidos vinos blancos, mayoritariamente tocados por las Mansengs y la Courbus, suelen mostrar un carácter muy marcado y personal. De las casas a tener en cuenta Ilarria, Brana, Herri-Mina (la hectárea de Jean-Claude Berrouet) y por último, Domaine Arretxea, con su cuvée Hegoxuri.

De esta última bodega, propiedad de Therèse and Michel Riouspeyrous, me serviré de su rosado para hacer una breve introducción, con este post, a esta región. El domaine posee 6 hectáreas, en bellas laderas empinadas, mayoritariamente plantadas con Tannat en variedades tintas, con algo de Cabernet Sauvgnon y Franc, y Gran Manseng en blancas, de las que extrae una producción anual de 28000 botellas (según datos de la Bettane&Desseauve 2005). Pese a definirse como productores biológicos, se hace muy complicado encontrar información veraz en la red que nos explique cual a sido el método empleado para vinificar este rosado.

En cata muestra un precioso color rosa carmesí, brillante y limpio, de buena densidad en el movimiento. Aromas muy sobrios, sin estridencias, pero con un componente herbáceo muy refrescante. Se perciben aromas de media intensidad a sandía, hierbaluisa y menta. En boca, a ciegas podría pasar como un blanco, por estructura y textura, pero dejando un postgusto algo amargo, que le aporta carácter. Correcto rosado, diferente, pero algo subido de precio, 9 euros. 84 PF. En Barcelona podréis encontrar vinos de Irouléguy sobretodo en L’Excellence y Lavinia.

Trebbiano d'Abruzzo 2004 de Emidio Pepe

Procedente de los Abruzzos, una de las regiones italianas más desconocidas para el consumidor español, surge la figura de Emidio Pepe, un productor un tanto singular.

Al noroeste de la ciudad de Pescara, en la pequeña población de Torano Nuovo (Teramo) se sitúan las instalaciones de la Azienda Emilio Pepe, dónde se producen los vinos procedentes de las 7 hectáreas de viñedos de esta explotación familiar, empleando una viticultura orgánica, que les permite elaborar Montepulciano d’Abruzzo tinto y rosado, además del Trebbiano d’Abruzzo. Los viñedos se sitúan en una colina a 240 metros sobre el nivel del Adriático.

La vendimia se realiza a mano y en la entrada a bodega de la fruta, se procura que el prensado de la Trebbiano se realice con los pies en un depósito de madera, ya que se intenta evitar el contacto del mosto con el metal, traspasándolo a un tanque de fermentación de cemento, sin control de temperatura, ya que la bodega confía en las húmedas condiciones ambientales que se consigue en los calados de la bodega, combinadas con el tamaño de los tanques.

Tras la fermentación, el Trebbiano descansa durante 6 meses en los tanques, se embotella sin filtrar y se deja reposar en bodega. Cuando Emidio, o actualmente su hija Sofía, consideran que el vino esta en condiciones de ser comercializado, se realizaba un reembotellado manual, botella a botella y sin embudos. Dicho atípico proceso lo realiza Rosa Pepe, mujer de Emidio, decantando las botellas para poder separar los posos naturales de las botellas. (Al final del video de la vendimia, podréis ver a Rosa realizando la decantación).

En cata se muestra con una visual de color amarillo pajizo, algo turbio, presentando precipitación (se nota la carencia del filtreo). Nariz mostrando un carácter serio, cítrico, algo austero, pero con unos aromas que entremezclan la mineralizad con los almendrados y un fondo mantecoso. En boca es seco, salado, marino, de cuerpo medio y amargor en el paladar. Un vino que marida con unas magníficas ostras frescas. Cuerpo medio y anisado postgusto. Estamos ante un vino muy joven, con unas magníficas condiciones para presentar una evolución positiva en botella, 90 PF.

La pequeña tienda de L’Excellence, en la calle Josep Bertrand (Barcelona) tiene una gran colección de añadas del Montepulciano d’Abruzzo, tan lejanas en el tiempo como la de 1975, eso sí, con una consecuente subida de precio. El Trebbiano 2004 cuesta 13 euros.

The End is just the beginning

Pese a que me encantaría que este blog fuese más dinámico y publicar artículos más a menudo de lo habitual, mis circunstancias laborales provocan un goteo limitado de nuevos temas.

No obstante, no me perdonaría el no comentar la futura desaparición de Wine-Journal, la tribuna pública de Neal Martin. En una carta abierta a sus lectores, ha comunicado que finaliza su andadura en la web e inicia una colaboración profesional con Robert Parker.

Los últimos movimientos en la órbita Parker, con la salida de Pierre-Antoine Rovani del equipo editorial y la recolocación de los diferentes críticos por zonas productivas, han culminado con la llegada de Neal Martin, un “recién” venido al mundo vitivinícola, pero de presente muy prometedor, con un estilo fresco y algo irreverente en su narrativa. Su web se había convertido en una fuente gratuita (al menos de libre entrada) para el necesitado de información sobre Burdeos y Borgoña.

Pese a considerarme un lector habitual de sus artículos, no estoy para nada contrariado con la decisión que ha tomado y sirva este mensaje como una demostración de agradecimiento por los buenos momentos pasados leyendo sus artículos.

¡Mucha suerte Mr. Martin!

Enrique Mendoza Petit Verdot 2004

Tras una primera ola de monovarietales de esta uva bordelesa, que tan bien parece adaptar su lento ciclo vegetativo al amplio espectro de climas y suelos ibéricos, vuelven a surgir en el mercado un nuevo surtido de vinos procedentes de la Petit Verdot. Referencias como las de Luzón, Pago del Vicario o este Enrique Mendoza, vienen a certificar la buena salud comercial de estos monovarietales.

No descubriremos ahora a la familia Mendoza (con Pepe y Julian como cabezas visibles), considerados como unos de los personajes más importantes del panorama vinícola levantino, pero este PV era su último as escondido en la manga y parece llevar ese sello tan propio de la bodega alicantina.

Su Petit Verdot proviene de los viñedos situados en Villena, concretamente en el paraje conocido como “Cabezo de la Virgen”. La vendimía se inició el 25 de octubre del 2004.
Su vinificación comenzó con una maceración pre-fermentativa durante una semana. La fermentación se realizó a una temperatura de 25ºC y posteriormente pasó a criarse durante 14 meses en barricas de roble francés, en las instalaciones de la bodega en L’Alfàs del Pi (Alicante).

En cata se muestra con una visual densa, de color rojo picota oscura, capa altísima y buena viscosidad en el movimiento. En nariz se presenta inicialmente muy tocado por la crianza, con ligeros aromas de torrefactados y frutos secos (nueces), pero con el jarreo, se va abriendo, dando aromas de media-alta intensidad a fruta roja madura, regaliz y algo de brea y panceta ahumada, cerrando el conjunto con un fondo entre floral (violetas) y especiado. En boca se muestra con una tanicidad suave, ligeramente secante (algo lógico para su edad), con muy buena estructura y cuerpo, pero bastante necesitado de algo de doma botellil (licencia poética). Buen retrogusto y persistencia media, cierra la descripción de esta nueva elaboración de uno de los más fiables y constantes productores de la ribera mediterránea occidental, 89 PF. Comprado por 14 euros en Mar de Tierra, una pequeña tiendecita situada en la barcelonesa Comte de Salvatierra, 4.

Albariño de Fefiñanes III año 2001

Hace un par de meses, en una divertida cata de rosados, se sacaron a posteriori un par de botellas de Albariño. Se trataba del Fefiñanes FeB 1583 2004, uno de los albariños fermentados en madera más consistentes del panorama de las Rías Baixas, y por otro lado, el Pazo de Señoráns Selección de Añada 2001, dónde la crianza en madera se abandona y se da paso a una vinificación con largas temporadas de crianza sobre sus lías en depósitos de acero inoxidable. Esta segunda vía se convierte en un más que interesante método de elaboración, capaz de generar los mayores registros cualitativos para esta apasionante casta gallega, siempre que la calidad de la fruta lo permita.

A imagen del Selección de Añada nació este vino. La Bodega del Palacio de Fefiñanes, propiedad de Juan Gil González, es seguramente la bodega más antigua de las Rías Baixas, creada en 1904, situada en el mismo palacio, que fue mandado construir en 1647 por el vizconde de Fefiñanes, Gonzalo Sarmiento Valladares; curiosamente el Albariño del que procede este vino no es propiedad del Palacio, sino que provienen de un conjunto de viticultores de la comarca de Cambados con quienes se mantiene una larga relación contractual.


Tras el despalillado, la uva pasó a fermentar en depósitos de inox durante 20 días a una temperatura máxima de 17º, permaneciendo sobre sus lías durante 3 meses más. Una vez decantado, el vino siguió reposando en depósitos de acero durante 24 meses más y, finalmente, se embotelló en febrero de 2004, tras estabilizarlo mediante frío y filtrarlo.

Sorprende en cata, por presentar una visual densa y dorada, con ciertas notas de evolución. En nariz se muestra muy expresivo, con destacados aromas amielados, con cera y una buena carretilla de cítricos. Nariz directa y armoniosa. En cambio en boca se muestra denso, untuoso, amplio, pero con un final corto. Es como si esta primera vinificación se estuviese cayendo. Aunque se trata de una más que interesante referencia, sobretodo por el concepto de vinificación, seguramente la calidad no esté acorde con el precio pagado, 90 PF. Compré este vino en Malvasía Vins a 27 euros.

Touraine Rosé 2005 de Domaine de la Garrelière

Recientemente el amigo Encantadísimo nos habló sobre sus rosados favoritos, y recordé que debía estar apunto de llegar la nueva añada de uno de los rosados más personales que he tenido la suerte de probar últimamente. Esta pequeña explotación situada en la Turena francesa (Touraine) es propiedad de François Plouzeau, quien se hizo cargo de la bodega en 1985, tras los pasos de su padre Pierre, quién había iniciado el negocio en 1973, llevando a cabo un proceso de reestructuración e incorporando nuevas castas al viñedo.

Desde 1993, otro biodinámico a incluir en la lista (cada día más extensa). Posee 20 hectáreas de viñedos en lo que fue una antigua propiedad de Jean-Armand du Plessis, duque de Richelieu cerca de Poitou, en una colina a 130 metros de altura, con una exposición sudoeste y composición de suelos arenosos, sílex y tierras argilo-calcarias.

Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon a partes iguales, vendimiando manualmente la Cabernet Franc, y a maquina la Cabernet Sauvignon, prensando durante 4 horas, sin que haya maceración ni contacto con los hollejos, y finalizando el proceso, criándose en tinas de acero inoxidable durante 4 semanas, sin que se realice la fermentación maloláctica.

Durante la cata muestra una preciosa visual cobriza con algunos destellos asalmonados, limpio, transparente y brillante. En nariz es muy personal, armónico y con buena frutosidad. Aires más ligeros que los del 2004, pero con buenos recuerdos de sandía, grosellas y hierbabuena, con ligeros toques de paja seca. En boca se muestra algo ligero, correctamente goloso, con unas puntas alcohólicas aún por afinar, sin estridencias y con un final muy agradable,ligeramente amargo, recuerdo de mandarina. 85 PF.

Los vinos de Domaine de la Garrelière se pueden encontrar en Lavinia y este rosado costó 6,50 euros.