Visiones: La sala de crianza de la Weingut Dr. Bürklin-Wolf

Visiones: Restos de la antigua cantera romana de Saumagen

Visiones: Caer en el sueño profundo contemplando las viñas de Kirchenstück

Visiones: El crucero a los píes de Grainhübel

Visiones: La parte baja de Idig

Visiones: Desde Idig, observando la planície del Palatinado

Visiones: Granos de Riesling madurando en Kastanienbusch

Visiones: Latt, la vieja viña de Gewürztraminer de la familia Rebholz

Visiones: Kastanienbusch, el viñedo más alto del Palatinado

Visiones: Geometrías en el viñedo

Visiones: Riesling de agosto, buscando la madurez y la frescura.

Visiones: El pueblo de Ruppertsberger, desde el pago de Gaisböhl

Visiones: Hileras de viña del pago Kirchenstück, con el pueblo de Forst detrás

La cantera caliza de Saumagen

Circulando por la Deutsche Weinstrasse, ya superando los viñedos de la parte central del Mittelhaardt (núcleo histórico del Palatinado vinícola), nos encontramos la idílica parroquia de Kallstadt, dirección al Unterhaardt.

Allí, justo en el centro del pueblo, se sitúa la Weingut Koehler-Ruprecht (miembro de la VDP), en el interior de una casa señorial dónde Bernd Philippi, cómo enólogo y gerente, y Dominik Sona ejerciendo de enólogo técnico, consiguen elaborar vinos que son estandarte de calidad, con el clasicismo en la vinificación de la fuerza y el empuje que se puede lograr con la Riesling en esta comarca alemana. Un bodega de origen familiar, creada en los años 20's por el abuelo de Bernd y que en el año 2009 fue vendida a un grupo de inversores norteamericanos, aunque estos han decidido mantener al señor Philippi delante del negocio durante un cierto tiempo. 

En las algo más de 10 hectáreas de viñedos que posee la bodega se pueden encontrar Weisser Burgunder (Pinot Blanc, hasta 8%), Grauer Burgunder (Pinot Gris, 3%), Chardonnay (3%), Muskateller, Gewürstraminer, Scheurebe y Spätburguder (el 20% de su producción), pero en sus mejores parcelas siempre encontraremos Riesling, que engloba el 54% de la producción total de la bodega. Nombres como Steinacker, Kreidkeller y Annaberg, forman parte de su cartera de parcelas en Kallstadt, pero sólo por una es conocida a nivel internacional.

Se trata de Saumagen, un viñedo situado en plena cantera de piedra caliza que data de la época romana, dónde se obtiene vinos deliciosos y equilibrados que evolucionan de manera maravillosa. Su orientación y la protección de los bosques adyacentes permiten la óptima madurez de la uva.

En ella la bodega realizan hasta cinco vendimias a mano, realizando una vinificación tradicional consistente en un suave prensado, macerando la uva durante unas 24 horas, con la fermentación alcohólica espontánea a temperatura ambiente (nunca superando los 18ºC) durante unas 3 o 4 semanas, evitándose la chaptalización. Finalizada, se crían en viejos toneles ovalados de madera de roble y de castaño de diferentes tamaños, cómo los tradicionales viertelstück (300 litros), halbstücks (600 litros), stücks (1.200 litros) y doppelstücks (2.400 litros). Su permanencia en ellos varían según si son dulces, que se embotellan en los meses de abril y mayo, o  en el caso de los secos, en septiembre. Para apreciar la gran gama de vinos que elabora la bodega con este pago, reproduzco los datos que me facilitó la bodega con un listado de Saumagen Riesling que se elaboraron en la magnífica cosecha del 2008:

• 2008er Kallstadter Saumagen Riesling Kabinett trocken (Alc. 11,63%  Az. 6,4 g/l Acidez 7,9 g/l)
• 2008er Kallstadter Saumagen Riesling Spätlese trocken (Alc. 12,19% Az. 3,2 Ac. 6,7)
• 2008er Kallstadter Saumagen Riesling Spätlese trocken R (Alc. 12,50%  Az. 2,90 Ac. 6,60 )
• 2008er Kallstadter Saumagen Riesling Auslese trocken (Alc. 12,31% Az. 2,8 Acidez 7,6)
• 2008er Kallstadter Saumagen Riesling Auslese trocken R
• 2008er Kallstadter Saumagen Riesling Spätlese halbtrocken (Alc. 11,77% Az. 13,0 Ac. 8,4)
• 2008er Kallstadter Saumagen Riesling Spätlese (Alc. 11,00% Az. 30,9 Ac. 8,9)
• 2008er Kallstadter Saumagen Riesling Auslese (Alc. 8,88 %  Az. 81,2 Ac. 8,4)
• 2008er Kallstadter Saumagen Riesling Auslese R (Alc. 10,00% Az. 120,00 g/l)

Las cuvées más deseadas, elaboradas en determinadas cosechas, son las selecciones etiquetadas con una R. Estamos ante auténticos vinos de reserva, cómo es el caso de Saumagen Riesling Spätlese Trocken R que suele comercializarse 4 años después de la vendimia, y el Saumagen Riesling Auslese Trocken R con el que suele espera hasta los 6 años. En años muy excepcionales, cómo el 2007 (El Auslese Trocken RR no saldrá al mercado hasta 2014) o 2009, se elabora una doble selección marcada con una RR. Vinos blancos, tanto en secos cómo con las vendimias tardías, pensados para hacer tocar la fibra del enófilo, persistir y hacerle gozar. ¡De los que recompensan al paciente!

La colina roja, Kastanienbusch

En Siebeldingen, pueblecito encantador dónde los haya, tiene su base de operaciones Hansjörg Rebholz, localidad situada en la parte sur del Palatinado, muy cercana a Landau. Fue allí hacia dónde nos dirigimos, en la que sería la última visita durante nuestro periplo germánico. Hansjörg ostenta en la actualidad la presidencia de la VdP regional.

La bodega compuesta por varios edificios, se organiza en una preciosa edificación dónde tienen su hogar los Rebholz, la sala de catas y sala de etiquetado. Dicho conjunto se encuentra cercado por un riachuelo, que fruto de las lluvias de la noche anterior había visto crecer su cabal de forma vertiginosa. Justo detrás de la bodega, al otro lado del riachuelo, se encuentra la sala de crianza de los vinos tintos, dónde Hansjörg elabora seguramente los más reputados Spätburgunders y Chardonnays de la zona, aunque su fuerte sea otro perfil de vinos, los rieslings secos, sequísimos. Estos se vinifican en otra instalación, dónde destaca el parque de depósitos de acero inoxidable. Y es curioso. Hänsjorg considera este elemento más interesante para la Riesling que los toneles clásicos de roble que se estilan en la zona.

Cómo toda buena visita, no quedaría completa si no se visitaran las viñas, y aquí no hubo excepción, pero antes, tras una gran copa del PiNo 2004, el sekt (vino espumoso) que elabora con las Pinots típicas de la Borgoña, Birgit nos ofreció un gran momento con una estupenda taza de café, acompañada de unas magníficas tartas elaborada por ella misma. Y es que se nota que los Rebholz son unos magníficos anfitriones, pero también unos encomiables gourmets. Tras la opípara merienda, cogimos el coche y nos dirigimos hacia las viñas. La bodega posee unas 15 hectáreas, entre las poblaciones de Birkweiler, Albersweiler y Siebeldinger. Hänsjorg nos explica que la bodega vinifica hasta 10 castas diferentes, llegando a alargar la vendimia hasta 8 semanas.

En la línea de vinificación, la bodega le gusta clasificar según si los vinos proceden de una viña o según la composición del suelo del viñedo. En la primera clasificación entrarían desde los GG de Kastanienbusch en Birkweiler y Im Sonnescheim en Siebeldinger, pasando por Latt, un viñedo de Gewürztraminer situado en Albersweiler. La línea de terroir clasifica según suelos, areniscas (Vom Buntsandstein), pizarra roja (Vom Rotliegenden) o calizas (Vom Muschelkalk).

La primera viña que pisamos es Latt, una ladera que plantara Eduard Rebholz en 1947. Plantación en pérgolas para un Gewürztraminer denso y aromático, reflejo de una tierra algo tocada por la pizarra y los loess, pero con proporción de basalto. Hänsjorg está pensando en implementar riego, ya que los últimos años está sufriendo sequía, aunque aún no lo implementa. De allí pasamos muy rápidamente por la viña de Muskateller, junto las instalaciones del Instituto de la uva Geilweilerhof. Dejamos de lado Im Sonnescheim, una viña rica en areniscas y gravas, ya que nos queda algo apartada de la ruta y nos dirigimos al viñedo más personal y característico de la región, Kastanienbusch.

Esta colina roja, muy rica en pizarras y areniscas de esta pigmentación, recibe su nombre derivado de la cantidad de arbustos de castañero que coronan la colina, hasta los 300 metros sobre el nivel del mar, dónde sólo hay Riesling. Aquí también el bosque del Palatinado hace también de barrera protectora de las heladas y las inclemencias meteorológicas. Allí Hänsjorg nos realiza una clase magistral sobre la composición del suelo de Kastanienbusch. La pendiente es destacable, aunque por lo que nos contó, la vendimia se realiza con la ayuda de un tractor de reducidas dimensión. Las autoridades recientemente han decidido ampliar las hectáreas de viñedos con derecho a llevar el nombre de Kastanienbusch, aunque para nuestro gusto, parte de la ladera de la zona ampliada, poco o nada tiene que ver con las características específicas del viñedo. Tras disfrutar un buen rato de las vistas, decidimos volver a la bodega a probar el fruto de esas tierras.

En la sala de cata nos ofrece las muestras de la añada 2007, que tan grande parece venir. Un Muskateller kabinett trocken muy jovial, un Sauvignon Blanc trocken herbáceo y algo ligero. La línea de vinos de terroir se inicia con Riesling "Vom Buntsandstein" kabinett trocken 2007, Riesling "Vom Buntsandstein" spätlese trocken 2007, Riesling "Vom Rotliegenden" Spätlese trocken 2007, Riesling "Vom Muschelkalk" spätlese trocken 2007. El perfil de vinificación es algo parejo y las diferencias entre terruños en juventud se hace difícil de percibir, pero su estilo seco, vibrante y con un perfil cítrico los convierte en verdaderos reflejo de quién busca vinos alemanes totalmente secos. Los Riesling Im Sonnescheim GG 2007 y Riesling Kastanienbusch GG 2007 los probamos directamente de la tina de acero inoxidable y ¡cómo vienen!, eso sí, hace falta tener algo de paciencia. Respecto a los vinos con niveles de podredumbre noble los Riesling "Vom Rotliegenden" Spätlese 2007, Gewürztraminer Spätlese 2007, Gewürztraminer Albersweiler Latt Auslese 2007 se muestran demasiado jóvenes y primarios para disfrutar con ellos. No así el enigmático Zeit & Geduld TBA 2005, un edelfaüle a base de una mezcla secreta, francamente delicioso y goloso.

Un magnífico colofón que terminó con una cena en el Sonnenhoff, el mejor restaurante de Siebeldingen, dónde disfrutamos de las mejores recetas de la región junto a los más borgoñones vinos de Hänsjorg. Pero eso ya queda para nuestro recuerdo.

Y así finaliza el relato de las aventuras vividas durante esos días. Espero que haya sido de vuestro agrado.

Nota de redacción: Disculpas por los retrasos de publicación, pero causas ajenas a la redacción (que no del autor) han provocado un continuado retardo de la salida del artículo. Gracias por vuestra paciencia.

La llave de Pechstein Kopf

Al día siguiente habíamos quedado con Annette para visitar las instalaciones de Bürklin-Wolf en Wachenheim, pero antes debíamos visitar un sitio muy especial, Pechstein Kopf (traducido a lo basto como cabeza de piedra de alquitrán), el antiguo volcán en cuyas laderas está situado el pago del mismo nombre y en el que actualmente se aposenta un hermoso lago. Lastimosamente Annette no pudo estar con nosotros, pero nos dejó en buenas manos, las de Tom Benns, un británico muy salao, encargado de ventas de la bodega y con quién pasamos un fenomenal rato. Pero sigamos el viaje.

La carretera que enfila hacia el volcán atraviesa los mejores pagos de Forst, los ya visitados con Gunther Hauck de Bassermann-Jordan el domingo, Jesuitengarten a la derecha, Kirchenstück a la izquierda y arriba a la derecha Pechstein, quedando Ungeheuer a la izquierda, pagos de los que también comparten parte de la propiedad y conforman las casi 28 hectáreas de viñedos propios. La pendiente va aumentando, cuando nos adentramos en el bosque. Allí aparecen las puertas del volcán, cuya barreras estaban bajadas y nada hace denotar el espectacular paisaje que nos espera. Nada, no. El suelo oscuro volcánico, totalmente inundado de basalto, reflejo de lo que debió ser las puertas del infierno en un pasado no tan lejano, geológicamente hablando. Impresionante paisaje dónde los propietarios de la bodega se había montado más de un sarao privado, con la complicidad de las autoridades locales (mejor no preguntar).

Tras la excursión por la montaña nos adentramos en las nuevas instalaciones de Bürklin-Wolf llamadas Kolbscher Hof, visitando la vinothek (tienda) dónde Tom empieza abrirnos la linea del 2007. Seguimos con un especial nivel en los básicos, tanto el Riesling Trocken, como el Ruppertsberger, un más prieto Böhlig PC. Los GG 2007 deberán esperar y es que aún están en depósito. Pero antes de bajar a probarlos, hacemos un repaso general a anteriores añadas. Los Pechstein y Kirchenstück 2006 están más aposentados pero se perciben aún bastante primarios, el Gaisböhl 2005 destaca por su madurez y un esplendoroso Kirchenstück 2005 empieza a asomarse. En esas y tras una fallida botella de Jesuitengarten Fass 63, decidimos bajar a catar los GG del 2007 y de paso visitar las instalaciones técnicas, destacando la sala de prensado puesta al día, situada sobre la bodega subterránea. En ella hay todo tipo de toneles de roble, incluso alguno con el sistema de refrigeración incrustado literalmente en la madera. Tinas de fermentación, depósitos de cemento y un botellero merecedor de una más prolongada estancia en él, dando buena cuenta de los tesoros que en ella se guarda.

Junto a uno de los jóvenes enólogos, Steffen Vogt, segundo de a bordo a nivel técnico, empezamos a probar los GG de la bodega, destacando la delineación del Jesuitengarten (del tonel 22), el monolítico y mineral Pechstein (del tonel 48) y el monumental Kirchenstück (del tonel 20), un vino que es capaz de emocionar ya, estando en tan temprana edad. Gran nivel del que daremos buena cuenta en los próximos años. Tras volver a la Vinothek, tras un tentempié, atacamos unos cuantos edelfaüles, que nos levantaron aún más el ánimo. El Wachenheimer Rechbächel Riesling Auslese 1998 mostraba una profundidad deliciosa, equilibrado en acidez, el Gerümpel Riesling Beerenaüslese 2005 y el Gaisböhl Riesling Trockenbeerenaüslese 2003, se mostraron golosos, primarios y con la necesidad de décadas de reposo. Un final de fiesta que se vio agrandado por una agradable sorpresa final. Apunto de coger el coche para irnos hacia Siebeldingen para visitar Hansjörg Rebholz nos encontramos con Fritz Knorr, jefe de bodega y verdadera historia viviente de la bodega, quién ha estado a las duras y las maduras dentro de la propiedad. Es más, heredó el cargo de su padre, por lo que la cosa ya venía de familia.

Y tras despedirnos, para Siebeldingen...

Tras Idig pasó la tormenta

Volviendo al Mittelhaardt, dirección a Gimmeldingen, los núcleos convectivos crecían más allá de las montañas, pero visto lo visto, la tormenta decidió respetar nuestra visita a Weingut Christmann. Allí nos dieron la bienvenida Gisela y Fritz Christmann, padres de Steffen, enseñándonos las nuevas instalaciones de la sede social, dotadas de las últimas novedades técnicas, tanto en iluminación como en cocina para el office, dejando un espacio diáfano como una coqueta sala de cata. Steffen, 7ª generación de la familia y presidente nacional de la Verband Deutscher Prädikats, apareció con un discurso algo arrollador, demostrando que ahora mismo está muy involucrado con asuntos administrativos y es que la presidencia de la VDP le están apartando algo de las atenciones que debería dar en su propia bodega, o eso nos pareció, ya que de largo fue la visita más fría (seguramente el problema fue que veníamos de dos visitas maravillosas y la comparativa se hacía odiosa).

La cata de sus vinos secos también nos deparó una sensación de dificultad bastante palpable ahora mismo, aunque el Königsbach SC 2007 dará paso a un magnífico vino de buena longevidad. A los Idig y Mandelgarten GG 2007 les veremos más la cara en febrero, ya que no se mostraban en plenitud. Los Edelfäules aún permanecían en depósito y pese a que presentan unos parámetros históricos de acidez y dulzor, nos quedamos sin probarlos. Algo más domados, pero muy jóvenes e incluso algo cerrados, se mostraron el Idig GG 2005, el Madelgarten GG 2003 y el Idig GG 2002.


Tras la cata, y con las música de fondo de la tempestad, tronando y aumentando la velocidad de sus vientos, Steffen nos llevó a conocer Idig y eso ya compensó la visita de largo. Idig, un viñedo magníficamente orientado (seguramente las mejores vistas del Palatinado central), situado en Königsbach y de pendiente algo pronunciada, es viñedo 100% ecológicos, lleno de rúcula silvestre en los márgenes, rematado por un mirador que permite apreciar la magnitud del viñedo.

Finalizado el paseo por la viña volvimos a la bodega y tras presentar nuestros respetos a los Christmann, nos despedimos y nos dirigimos hacia Wachenheim, dónde teníamos de recoger a Annette Siegrist, quién nos quería llevar a cenar a otra de las antiguas instalaciones de Weingut Bürklin-Wolf, Hotgut Ruppertsberg, una antigua granja restaurada y reconvertida en restaurante a los pies de Gaisbohl. Allí mientras disfrutáramos de unos deliciosas aves de corral de la región, regadas con una pasmosa vertical de Pechstein 2003, 2002 y 2001, mientras el cielo se desplomaba ante nuestros ojos. De paso, Annette se sacó de la chistera un Pechstein Riesling Spätlese 1973 monumental, un algo más fatigado Pechstein Riesling Auslese 1976 y un Pechstein Riesling Eiswein 1987 algo oxidativo. Maravilloso cierre para una gran jornada.

Relato informal de la visita a Bassermann-Jordan

Era domingo al mediodía y salimos del avión, aterrizados en Baden-Württemberg cayendo un sol de justicia. La intención era dirigimos a Deidesheim, un bucólico pueblo situado en el Mittelhaartd, dónde allí nos esperaría Michael Wöhr para almorzar e iniciar la primera visita programada, Weingut Bassermann-Jordan.

Un poco de historia, que nunca va mal. Los Jordan llegaron desde Saboya durante el siglo XVIII al Palatinado. Fue Andreas Jordan quién conformó una de las mayores propiedades vinícolas de la época. Con su muerte, en 1848, la propiedad fue dividida en tres partes repartidas entre sus tres hijos, conformando la actual Bassermann-Jordan, que recaló a manos de Ludwig Andreas Jordan (1811-1883), la segunda es lo que actualmente conforma Reichsrat von Buhl que heredó Josefine, casada con Franz Peter Buhl y por último Dr.Deinhard, creada de la unión de Margarete Jordan y Georg Friedrich Deinhard. Generación tras generación la familia Bassermann-Jordan se convirtió en referente tanto enológico cómo político en la región llegando a ser L.A. Jordan representante del Parlamento de Frankfurt. Pero en el año 2002 el magnate de la publicidad deportiva y editorial Achim Niederberger decidió dar un nuevo impulso económico a la bodega y adquirió la propiedad, delegando en Ulrich Mell como director técnico y como gerente comercial en Gunther Hauck. Lo curioso es que el grupo Niederberger vuelve a ser propietario de las tres bodegas originales, aunque parece que de momento no se está pensando en la fusión de lo que otrora fuera la bodega que vio crecer Andreas Jordan. Eso sí, Bassermann-Jordan se está adaptando a marchas forzadas al turismo enológico, y dentro de sus instalaciones ya possee un restaurante, de nombre Freundstück y está restaurando lo que antaño era Der Ketschauer Hof (El tribunal de Ketschauer) para albergar un Relais & Château.

Y es allí precisamente dónde nos encontramos con Michael, dónde pudimos descansar y disfrutar de un magnífico almuerzo, junto a algunos vinos de la bodega como el Langenmorgen Riesling Spätlese Trocken 2001, Forster Ungeheuer Riesling Spätlese Trocken 1998 o Kirchenstück GG 2002. Vinos de placer sólo aterrizar, unidos a una buena comida con hortalizas de primera, junto a un ambiente deliciosamente relajado de domingo. ¿Qué más se puede pedir?

Durante el almuerzo se unió a nosotros Gunther Hauck, quién nos explicó el plan establecido. Primero, visita a los viñedos, sobretodo los Grosses Gewächs (Grand Cru) que posee la propiedad en Forst y Deisdeheim, luego visita a las galerías medievales excavadas bajo el pueblo, dónde la bodega tiene parte de las instalaciones técnicas, botellero y una colección privada de vinos viejos impresionante. El final de la visita sería una cata de los vinos del 2007. Pues para allí que nos fuimos.

Los primeros viñedos que visitamos fueron Jesuitengarten y Kirchenstück en Forst. Sorprende, aunque se lo había oido decir a unos cuantos, la cantidad de basalto que había en el suelo, aunque la proporción es aún mayor en Pechstein.


Trabajo con tratamiento ecológico en todo el viñedo (en esto los alemanes nos ganan de largo. Si queremos ser ecológicos, todo el pueblo tiene de ser ecológico). Utilización de señuelos con feromonas para los insectos, intento de mecanización del viñedo lo menos agresiva posible, y de abonos orgánicos, prescindiendo lo máximo posible de los productos de síntesis. Las hileras de vides están repartidas entre las diferentes bodegas, y se aprecia claramente cuales son de Bürklin-Wolf, de Von Buhl, etc. Parece que la floración aún no ha explotado. Allí Gunther nos ve con cara de sedientos y empieza a abrir sendas botellas del 2005 y 2003 de Kirchenstück, mostrando un carácter nítido de año maduro, cítricos de limas y piña, buenas acideses y carácter ligeramente amargoso en boca. De allí, para Hohenmorgen, en Deisdeheim, menos rico en basalto. Allí los GG 2006, 2004 y 2000 se mostraban más ligeros y con menor carácter.

Vuelta con la furgoneta por las viñas, sólo una pequeña parte de las 42 hectáreas que posee la bodega, mientras Gunther nos comentaba que el jueves anterior había habido una granizada que había afectado el viñedo del Mittelhaartd, pero no excesivamente a los GG de Forst. Lo que si que había pasado es parte de las galerías excavadas de la bodega se habían anegado, y para allí que nos fuimos a comprobarlo.

Bajo las instalaciones en Deidesheim se extiende una extensa red de galerías dónde se localiza el tesoro de la bodega compuesto de vinos de todas las añadas desde 1880, y algunas botellas más añejas, tanto botellas propias como de otras bodegas (incluso algún Rioja). Se respira historia, sin duda, con detalles estéticos que nos explican el largo recorrido histórico-enológico que tiene la región, destacando algunas ánforas de la época de la dominación romana. Delante de las botellas centenarias Gunther nos invitó a degustar alguna botella añeja y se decidió por un Riesling básico del 1900. Recién abierto el vino mostraba una visual no excesivamente parda, nariz de ahumados y tundra, destacando un aroma salino muy similar al Hanakatsuo (virutas de atún desecado) y una boca para nada plana, dejando las mismas sensaciones ahumadas por la retronasal. Un vino que se salía de todo parámetro analítico numérico, lleno de historia y emoción.

Tras el detallazo de Gunther, al trabajo que nos pusimos. Horizontal de algunos de los vinos del 2007, destacando el buen nivel de los básicos, reflejo de la magnífica añada que se nos viene encima. Interesantemente sabrosas las pruebas de tonel de Freundstück GG y Kirchenstück GG, y que esperaremos reconfirmar sus buenas sensaciones con el embotellado definitivo, que se presentará en febrero (ya sabéis dónde). Destacadamente primarios y frutales los Muskateller Auslese y Goldmuskateller Eiswein, y por último, densos y untuosos los Riesling Leinhöhle BA y Reiterpfad TBA, aunque duele reconocer que están en unos parámetros de lógico exceso de untuosidad y dulzor que dificultan algo su cata. Les pediremos muestras para recatar en unos años.

Finalizada la cata nos despedimos de Gunther, con la botella de 1900 bajo el brazo, para buscar refugio en las instalaciones de Burklin-Wolf, dónde nos esperaba Annette, pero eso es harina de otro costal.

Viaje veraniego al Palatinado, con breve estancia en el Hesse Renano

Tres días, cinco bodegas. Nunca un viaje tan breve estuvo tan bien aprovechado, gracias al buen hacer del importador Fritz Michael Wöhr (Vins Alemanys) y su mano derecha barcelonesa, Vinialia.com.

Salidos desde Girona dirección al aeropuerto de Karlsruhe-Baden, fueron tres días para romper tópicos y para certificar realidades. El Palatinado, sobretodo en su parte central, el Mittelhaardt (los macizos montañosos y boscosos de Haardt, continuidad de los Vosgos franceses, son el accidente geográfico que realmente influye en las mejores viñas de la región) es un verdadero jardín botánico, donde predomina un clima suave y benigno (nosotros tuvimos temperaturas entorno a los 28ºC, mientras en Getxo sacaban la canoa a pasear), y se dan las condiciones ideales, tanto por composición geológica como climatológica para elaborar magníficos Rieslings en su versión más seca. También dulces botrytizados, aunque el clima en los últimos años se está encargando de reducir cada vez más la acción de la podredumbre noble sobre la fruta (no así en la vendimia 2007, que lleva unos parámetros analíticos de elevadísima calidad, con niveles de acidez y azúcares que se salen).

Teniendo como base de operaciones las antiguas instalaciones de Dr. Bürklin-Wolf en Wachenheim, que muy gentilmente nos cedió la bodega, tuvimos la oportunidad de realizar verticales de algunos de los vinos en los mismos viñedos garcias a Gunther Hauck (Weingut Bassermann-Jordan), dar un salto al Rheinhessen para comer con la familia Wittmann, pasear por Idig con Steffen Christmann (Weingut Christmann) oliendo en el ambiente la rúcula salvaje que nace en el mismo viñedo, mientras una tormenta está a punto de caer sobre nosotros o asistir a una lección magistral de geología y viticultura junto a Hansjörg Rebholz (Weingut Ökonomierat Rebholz) en pleno Kastanienbusch. Come de plato aparte el trato que nos han dado las buenas gentes de Bürklin-Wolf, que ha rozado lo excelso (y eso que las demás bodegas se han portado de manera sublime con nosotros). Desde Bettina Bürklin, propietaria e impulsora del cambio que sufrió en los noventa la bodega, pasando por la afable Annette Siegrist (Manager Export), el divertido y extrovertido Tom Benns y el resto del equipo técnico de la bodega, que no han hecho sentr como en casa y a la vez, nos han trasmitido lo apasionante que puede llegar a ser la cultura del vino.