La llave de Pechstein Kopf

Al día siguiente habíamos quedado con Annette para visitar las instalaciones de Bürklin-Wolf en Wachenheim, pero antes debíamos visitar un sitio muy especial, Pechstein Kopf (traducido a lo basto como cabeza de piedra de alquitrán), el antiguo volcán en cuyas laderas está situado el pago del mismo nombre y en el que actualmente se aposenta un hermoso lago. Lastimosamente Annette no pudo estar con nosotros, pero nos dejó en buenas manos, las de Tom Benns, un británico muy salao, encargado de ventas de la bodega y con quién pasamos un fenomenal rato. Pero sigamos el viaje.

La carretera que enfila hacia el volcán atraviesa los mejores pagos de Forst, los ya visitados con Gunther Hauck de Bassermann-Jordan el domingo, Jesuitengarten a la derecha, Kirchenstück a la izquierda y arriba a la derecha Pechstein, quedando Ungeheuer a la izquierda, pagos de los que también comparten parte de la propiedad y conforman las casi 28 hectáreas de viñedos propios. La pendiente va aumentando, cuando nos adentramos en el bosque. Allí aparecen las puertas del volcán, cuya barreras estaban bajadas y nada hace denotar el espectacular paisaje que nos espera. Nada, no. El suelo oscuro volcánico, totalmente inundado de basalto, reflejo de lo que debió ser las puertas del infierno en un pasado no tan lejano, geológicamente hablando. Impresionante paisaje dónde los propietarios de la bodega se había montado más de un sarao privado, con la complicidad de las autoridades locales (mejor no preguntar).


Tras la excursión por la montaña nos adentramos en las nuevas instalaciones de Bürklin-Wolf llamadas Kolbscher Hof, visitando la vinothek (tienda) dónde Tom empieza abrirnos la linea del 2007. Seguimos con un especial nivel en los básicos, tanto el Riesling Trocken, como el Ruppertsberger, un más prieto Böhlig PC. Los GG 2007 deberán esperar y es que aún están en depósito. Pero antes de bajar a probarlos, hacemos un repaso general a anteriores añadas. Los Pechstein y Kirchenstück 2006 están más aposentados pero se perciben aún bastante primarios, el Gaisböhl 2005 destaca por su madurez y un esplendoroso Kirchenstück 2005 empieza a asomarse. En esas y tras una fallida botella de Jesuitengarten Fass 63, decidimos bajar a catar los GG del 2007 y de paso visitar las instalaciones técnicas, destacando la sala de prensado puesta al día, situada sobre la bodega subterránea. En ella hay todo tipo de toneles de roble, incluso alguno con el sistema de refrigeración incrustado literalmente en la madera. Tinas de fermentación, depósitos de cemento y un botellero merecedor de una más prolongada estancia en él, dando buena cuenta de los tesoros que en ella se guarda.

Junto a uno de los jóvenes enólogos, Steffen Vogt, segundo de a bordo a nivel técnico, empezamos a probar los GG de la bodega, destacando la delineación del Jesuitengarten (del tonel 22), el monolítico y mineral Pechstein (del tonel 48) y el monumental Kirchenstück (del tonel 20), un vino que es capaz de emocionar ya, estando en tan temprana edad. Gran nivel del que daremos buena cuenta en los próximos años. Tras volver a la Vinothek, tras un tentempié, atacamos unos cuantos edelfaüles, que nos levantaron aún más el ánimo. El Wachenheimer Rechbächel Riesling Auslese 1998 mostraba una profundidad deliciosa, equilibrado en acidez, el Gerümpel Riesling Beerenaüslese 2005 y el Gaisböhl Riesling Trockenbeerenaüslese 2003, se mostraron golosos, primarios y con la necesidad de décadas de reposo. Un final de fiesta que se vio agrandado por una agradable sorpresa final. Apunto de coger el coche para irnos hacia Siebeldingen para visitar Hansjörg Rebholz nos encontramos con Fritz Knorr, jefe de bodega y verdadera historia viviente de la bodega, quién ha estado a las duras y las maduras dentro de la propiedad. Es más, heredó el cargo de su padre, por lo que la cosa ya venía de familia.

Y tras despedirnos, para Siebeldingen...

9 comentarios :

  1. Victor, con tus crónicas me invade la nostalgia, dulce, pero nostalgia!

    Respecto a los saraos (fiestas rave?) que se montaban en el Pechstein Kopf creo que vale la pena aclarar que el único que tenía acceso al cráter del volcán era el alcalde pero que gracias a alguna "rave" con el ex de Bettina (Christian von Guradze) éste último se hizo con una copia de la llave y eso permite que hayamos sido privilegiados y podamos visitar una zona restringida al resto de mortales. Cuán le debemos a Guradze!!! ;-))

    Respecto a la foto donde sale mi aura al lado del Tonel 71 aclarar que el gesto que hago es para que quede claro que ya no hay más Pechstein Tonel #71 y de paso aclarar de una vez por todas que eso no son vinos que se busquen sino vinos que normalmente paran su fermentación antes de tiempo, así pues en el 2001 fué el Tonel #71 pero quien sabe si se vuelve a producir una parada espontánea de fermentación en qué tonel se producirá. Así que para que quede claro: el Tonel 71 no es algo dentro del catálogo de Bürklin que se pueda producir año tras año, sino cuando la maravillosa naturaleza quiera y en el tonel que quiera.

    Respecto al joven enólogo, creo que vale la pena decir que se trataba de Steffen Vogt, segundo enólog en la bodega, después del "pozo ciencia" Fritz Knorr (que estuvo también junto con Anette este pasado febrero en la tradicional presentación de Vins Alemanys). Este buen hombre, nos contaba Michael, guarda fichas técnicas manuscritas de todos los vinos de la bodega desde añadas inmemorables, inclusive cuando su padre estaba en la bodega.

    Ya queda menos para llegar al joven de Siebeldingen con viñas en Birkweiler, poblaciones rivales!!!

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  2. Danke Dire, por ampliar la información, he dejado algunos detalles en el tintero que bien merecen una puntualización.

    Lo malo de no apuntarse los nombre de las personas es que nos se acaban de quedarse en la memoria (y más cuando vas intentando memorizar nombres de pagos, pueblos y embutidos). Espero que el bueno de Steffen Vogt, me sepa perdonar (y de paso aprovecharé para editar el artículo).

    Buen fin de semana.

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  3. Interesante como siempre Víctor. Respecto a lo que comenta Frau, digo Herr, sobre la parada de fermentación del Tonel #71 apunta que es espontánea y que no viene buscada por la propia bodega...¿os explicaron la posible causa, si era por ambiente, alimentación de levaduras, etc?

    Un saludo

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  4. He descubierto que con el aleman me pasa que soy incapaz de leer todas las letras a partir de un tamaño de palabra.

    Se que es de perogruyo pero ¿podria explicar alguien de que modo se nombran las caracteristicas de los vinos en alemania.

    Veo lo de auslese, troken y demas pero lo supongo en vez de saberlo.
    No quiero una explicación muy prolija, con una aproximacion pedagojica es sufieicnte.

    Gracias como siempre.

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  5. A ver, la niñita de la Rioja! ;-)

    el ambiente es el mismo para todos los toneles, yo creo entender que las levaduras no se deben comportar de manera igual en un tonel que en otro, ¿porqué? pues entiendo que son organismos vivos y que como tú y como yo, no todos vivimos el mismo tiempo! no le veo otra explicación, sinceramente...pero no te preocupes que preguntaré para así saciar tu sed de conocimientos!

    :-D

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  6. José Luis,

    no acabo de entender tu pregunta aunque intuyo que quizás lo que deseas saber es en qué se basa la actual clasificación, ¿es eso?

    Si es así, te confirmo que según la denostada ley del '71 (no confundir con el tonel de Bürklin!, ;-)) ellos clasifican los vinos según el nivel de madurez de la uva y contenido de azúcar en mosto (antes de vinificar), esto es Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein y Trockenbeerenauslese, pudiendo luego vinificar en seco (que es cuando te añaden la palabra trocken después de los términos antes mencionados), así pues puedes tener un kabinett trocken, spätlese trocken, auslese trocken o inclusive he llegado a ver Beerenauslese trocken!

    Esta nomenclatura, a todas luces, confusa para el resto de mortales, empieza a cambiar dejando los vinos secos clasificados en: vinos sin viñedo definido o village, premier cru o Gran Cru (más conmunmente conocido como Grosses Gewächs) y para los dulces se sigue aplicando el Prädikat de: kabinett, spätlese, auslese, etc.

    De todas maneras donde mejor explicando está es el la web oficial de la VdP (asociación de productores de vino de calidad): www.vdp.de . Si entras por la parte en inglés, lo encontrarás en Classification y subopción Vdp Klassification Model.
    Reconozco que aquí estoy escribiendo sobre la marcha y he cometido alguna imprecisión u omisión.

    Mi privado es lluisARROBAvinialia.com por si quieres formularme cualquier pregunta, estaré encantado de atenderte.

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  7. Para el Legor de nuevo:

    según Fritz Knorr (primer enólogo de Bürklin) no tiene ninguna explicación racional de porqué pasan estas cosas.

    La vuelta de nuevo a la utilización de levaduras propias auguran futuros y repetitivos casos de este tipo... es lo único que podemos explicar hasta ahora.

    Heymann Löwenstein es uno de los viticultores que en el caso de parada de fermentación deja pasar el tiempo para ver si vuelve a arrancar de nuevo.

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  8. Gracias, Herr Direktor, esa era mi duda.

    No queda muy resuelta en lo que se refiere a mi aleman pero si en que en su modo de calificacion utilizan criterios basados en la uva (a la francesa para resumir, aunque no se quien fue antes sospecho que ellos) y no al modo nacional, basado en la cantidad de bosques de roble talados para mejorar uvas infames.

    Lo tendre en cuenta en el futuro...

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