Ronco dei Tassi por Enrico Coser

Poder probar los vinos de una bodega en lo que comúnmente se conoce como cata horizontal siempre es interesante, pero si encima lo puedes hacer con los comentarios e información del bodeguero, muchísimo mejor. Gracias a Joan, nos enteremos de que Leo y Alberto de la Enoteca d’Italia (sus importadores) estaban preparando una cata con una de las más jóvenes y dinámicas bodegas de la zona del Collio, la región más nordestina de la bota itálica.

Por parte de Ronco dei Tassi asistió y dirigió la cata Enrico Coser, hijo de Fabio Coser, quién atendió muy amablemente nuestras disyuntivas, dentro del relajado y desenfado ambiente creado en el primer piso de Il Tinello, una acogedora tienda itálica, en pleno centro del Born.

Esta pequeña bodega posee 12 hectáreas de viñedos, situados en la comuna de Cormòns, en pleno Collio, muy cercana a la ciudad de Gorizio, frontera política con Eslovenia. Posee viñedos cultivados de forma orgánica, con altitudes medias entorno a los 140 a 200 metros, situadas en terrazas (ronco), con suelos compuestos argilas y abundantes marga arenosas datadas del período eoceno. El sobrenombre de Tassi, tejón en italiano, proviene de una camada de estos mamíferos que se instaló en esas tierras e hicieron suyo ese hábitat. Los vinos probados fueron:

Tocai Friulano 2006:

Este Collio monovarietal procede de la viña Montona, de unas 2,50 hectáreas de extensión, vendimiadas en septiembre. Su vinificación se realiza fermentando el mosto en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada de unos 15º C durante 8 días, dejándose criar durante 5 meses con sus propias lías, aplicándole bâtonnage, llegando a producirse la fermentación maloláctica en los mismos, situando su producción anualmente entorno a las 14500 botellas.

En copa se presenta visualmente denso, con la intensidad del amarillo pajizo algo subida. En nariz muestra un carácter intenso, directo, fresco, con un carácter floral, dónde se perciben notas de fruta blanca y una deliciosa reminiscencia dulce de melón maduro. Podría asumirse que su elevada graduación alcohólica se muestra sosegada, pero a la vez, le permite ganar en frescura. Su perfil se confirma en boca, con densidad en el tacto, graso, pero sin pesadez, gracias al equilibrio de su acidez.

Malvasia 2006:

Las 0,5 hectáreas del viñedo llamado Quarin, en dónde hay plantas de hasta 60 años de vida, son la base de la que procede esta malvasía vinificada en seco, con una técnica similar al Tocai Friulano, aunque la producción anual está sólo en unas 3000 botellas.

Misma visual, densa, con algún destello más cobrizo; en nariz de gran potencia frutal, se muestra algo más cohibido en matices, pero con buenos aromas primarios florales, entre jazmín y acacia. En boca la amargosidad gana protagonismo, sobretodo en el paladar. Buen balance, pero no excesivamente prolongado en el final del paladar. Correcta malvasía.

Fosarin 2006:

El nombre Fosarin responde al viñedo dónde proviene este vino, de 2,50 hectáreas situadas en terrazas de orientación sur, a unos 180 metros de altura y es, sin duda, el emblema de la bodega. La vinificación de las tres variedades que participan en el ensamblaje, la Tocai Friulano (entorno al 30/40%), el Pinot Bianco (40/50%) y la Malvasia (20%), se vinifican por separado, la Tocai y la Malvasia en acero inoxidable, y la Pinot en barricas de roble. Se producen anualmente 14.500 botellas.

Su cata lo define de color amarillo pajizo, de buen movimiento, no excesivamente saturado en densidad. Su sutil intensidad nasal se describe con una buena carretilla de flores blancas, sobretodo de acacia, aunque también se percibe la frescura del jazmín; con el aire y subiéndolo de temperatura aparece un carácter de mayor complejidad, con notas de tila. Será la aportación de la Pinot Blanc, pero su intensidad nasal se siente más equilibrada. En boca también muestra un balance más atinado, con los buenos matices florales repicando por la retronasal. Un blanco a tener muy en cuenta y que evolucionará bien durante tres o cuatro años, ganando en mayor porfundidad.

Sauvignon 2006:

Este vino lo vinifica específicamente Enrico, con el fruto que le da la viña Volparia, de 2,5 hectáreas, con plantas de unos 15 años, usando cuatro tipos de clones diferentes de Sauvignon Blanc. Lo vinifica también en tanques de acero inox, a temperaturas bajas controladas, pero a su vez, se le aplica un paso ligero en barricas de roble de tercer año.

Visual similar a los dos primeros, con también un balanceo denso. Su nariz se muestra también intensa, con aromas de tropicalidad frutal sin estridencias, notas herbáceas y ligeros toques de anís estrellado. Seco en boca, estructurado, pero algo alcohólico en retronasal. Final agradablemente fresco por acidez.

Cjarandon Collio Rosso 2004:

En la hectárea que compone el viñedo de nombre Cjarandon hay plantadas Merlot, variedad típica de la zona, de la que participa en un 60% de la mezcla final, Cabernet Sauvignon con un 30% y minoritariamente Cabernet Franc, entorno al 10%. Se suelen recolectar las uvas a principios de octubre, realizando la fermentación en acero inoxidable, a 26ºC, durante 20 días y pasando a un afinamiento de entorno a unos 20 meses.

Su visual rubí claro, presentando una capa media, fina y limpia dan cuenta de su morfología, de tinto ligero. En nariz se percibe algo simple, con un carácter poco maduro, ligeramente predominado por los herbáceos. Las sensaciones se repiten en boca. Los tintos no son el punto fuerte de la bodega y se nota.

Picolit 2005:


Las 1.000 botellas que producen de este vino dulce de esta variedad tan típica de la región salen de la parcela Montona, orientada al sudeste y con una pequeña superficie de 0,50 hectáreas, recogidas las uvas en la segunda semana de octubre. El appassimento (técnica de se realiza de desecado o pasificación de la uva) dura entorno a 40 días y se fermenta el mosto en barricas de roble de Allier durante 18 días, pasando a criarse durante unos 15 meses.

Su visual ambarina denota nobleza, pero no saturación. De nariz matizada, ya que le sentaría de maravilla un jarreo, se muestra noble, concentrado y elegante, con recuerdo de albaricoques maduros. El musgo y los champiñones se perciben en segundo plano. Un fondo de frutos secos redondea el conjunto. En boca muestra un buen balance entre el dulzor (aproximadamente 120 gramos de azúcar residual) y acidez, presentando un conjunto armónico. Un vino con estirpe que bien merece más tiempo de sosiego.

Y aquí dimos punto final a esta interesante revisión del buen trabajo que realiza la familia Coser, sobretodo en sus interpretaciones de los vinos blancos típicos de la región.

3 comentarios :

  1. Por seguir con la broma que les has gastado a Eduard, "mamón"!!! Bien, entiendan los amigos lectores de Polakia que yo había preparado un comentario de esta interesante cata que compartí con Víctor y otros interesados en los vinos italianos, pero se ha adelantado. Los lectores salen ganando porque esta nota está bien documentada y describe muy bien lo catado. me limitaré, en su momento, a hacer un breve comentario del vino de Entico reimiendo para el resto de la información a tu entrada.
    Nos quedó claro que es tierra de blancos y que los enólogos dominan y controlan su producción y vinificación: son vinos que expresan bien el carácter de la tierra; su ensamblaje (el Fosarin), muy largo en el paladar y sabroso, realza las cualidades de la malvasía sobre todo; y queda claro que lo del tinto es por aquello de "completar el catálogo". Puede que seamos muy exigentes, pero no es la especialidad de la bodega ni la tierra adecuada ni las variedades mejores: demasiada rapa, verdor, cabernet franc muy presente (y no noblemente).
    El Picolit, primera vez que lo cataba, necesita de unos pocos años en botella y un buen jarreo, en efecto, pero es un vino que puede deparar futuros grandes placeres.
    El mío, también, siempre que comparto cata contigo!
    Saludos,
    Joan

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  2. Joan, el placer fue mutuo. Además, en la cata profesional, nosotros dimos rienda suelta a nuestras impresiones y eso siempre es de agradecer.

    Sort el dimarts, jo no podrè anar, pero tinc ganes de sentir les vostres experiències amb els formatges.

    Salut.

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  3. A veure com va! Merci! Hi ha formatges excepcionals i alguns dels vins també ho són!
    Dissabte vaig tenir un sopar amb formatges de AOC Auvergne i un Chinon que no coneixia, Domaine des Lavandières 2005, correcte però sense tirar cohets.
    Per cert, m'he oblidat de comentar abans que a les meves notes tinc barriques de segon any pel sauvignon blanc de l'Enrico. Ho revisaré amb la font!
    Salut

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