Le tenía muchísimas ganas a este libro, pensándome que se trataba de una reedición del celebradísimo Côte d’Or: A Celebration of the Great Wines of Burgundy, pero en cierto modo el término reedición no se ajusta del todo a la verdad, aunque tampoco se aleja. Cómo no soy un crítico literario ni tampoco tengo un nivel de comprensión del inglés destacable, dejo la calificación del estilo narrativo empleado por Clive Coates para las gentes más preparadas que yo, aunque bajo mi punto de vista su prosa se hace bastante comprensible. Lo que si voy a hacer es intentaros explicar las principales diferencias entre ambos libros.

Côte d’Or: A Celebration of the Great Wines of Burgundy, editado en mayo de 1997 es sin duda una monumental obra, cuyo núcleo narrativo estriba en la descripción de la Côte d’Or, la zona central de la Borgoña, cómo ya sabréis, formada por la Côte de Nuits y la Côte de Beaune. Tras una breve introducción a la zona, inicia la primera parte de la obra donde se describen los pueblos, sus mejores viñas y unas pequeñas descripciones de los domaines que trabajan las laderas doradas. En la segunda parte, la que más salsa tiene, se presentan unos perfiles completísimos de los 61 elaboradores más destacados para el autor, mucha chicha sin duda. Y Finaliza el libro con una relación entre vendimias y notas de cata, desde 1996 hasta 1978, y a partir de aquí las mejores 15 añadas hasta 1945. 1007 páginas de una obra completísima.

The Wines of Burgundy, editado en marzo de 2008, ha seguido la filosofía utilizada por el autor, de las que el propio reconoce que ha mantenido la misma estructura, sobretodo en la primera y tercera parte, pero de las que ha ampliado el ámbito geográfico descrito. Chablis y la Côte Chalonnaise han venido a engrosar la información de la Côte d’Or. Mismo formato de descripción de las comunas, sus mejores viñedos y dominios, aunque no deja de ser curioso el que deja de banda el Mâconnais, la teórica parte más sureña de la Borgoña. Se mejora el formato de los mapas, utilizando los magníficos de Sylvain Pitiot y Pierre Poupon, presentando cómo mayor novedad los de las comunas del Chalonnaise. También es destacable la inicial introducción, que da para días y días de debate, con destacables temas comentados en lo que el autor baraja las característica necesarias para elaborar un gran Borgoña, tocando temas como la complicación legislativa borgoñona algo inamovible, técnicas de viticultura o vinificación empleadas, ya sea polémicas o no, etc., y también nos hace unos cuantos apuntes para los consumidores, tocando el manido tema de las ventanas de consumo, y no dejando de lado su opinión sobre la prematura oxidación de los Borgoñas blancos en añadas recientes.

Desgraciadamente en esta obra no se incluyen los perfiles tan completos de los vignerons y negociants, ya que el propio Coates no quería repetirse, aunque sin duda ha podido completar una correcta actualización de vendimias, ampliando el análisis hasta el año 2007, aunque sus notas de catas sólo llegan hasta el año 2003. 878 páginas de una completa obra, que sinceramente, aprovechando el precio actual del cambio dólar respecto al euro, bien vale la pena adquirir vía internet, ya que actualmente no está disponible en España.

Tapa dura: 878 páginas
Editorial: University of California Press, 2008
Lengua: Inglés
ISBN-10: 0520250508
ISBN-13: 978-052025050

En mayo, mes de lluvias por estas tierras, es tiempo de renovación, y en ese cíclico renacer, dónde la primavera ya está bien asentada, se hace conveniente renovar experiencias y no está de más dar segundas oportunidades. Los consumidores de vino, tengamos más o menos abierta la mentalidad gustativa, siempre se nos cruza un tipo de vino, un estilo de vinificación o una variedad específica, y le colocamos una marca que le estigma. Particularmente he ido aprendiendo a disfrutar y comprender los vinos de la Turena elaborados a base de Cabernet Franc, en pleno Loira francés. Los buenos vinos de comunas como Chinon o Bourgueil, no son fáciles en juventud, bajo mi punto de vista, pese a su ligereza y frescura, con sus lógicas excepciones, dónde los perfiles vegetales tapan la buena fruta equilibrada y necesitan botella para expresarse en plenitud.

Poco a poco, después de preguntar a amigos con criterio dentro de la zona, probar e ir descubriendo botellas y viñas, he ido comprendiendo en pequeña medida lo que hay detrás de una botella de la región. Nombres como Philippe Alliet, Bernard Baudry, Pierre Breton o Charles Joguet son, entre otros, referentes, cada uno en su estilo, de un nivel cualitativo excelente.

El Domaine Charles Joguet gestiona 39 hectáreas, entre las que se encuentra algunas de las mejores parcelas de Chinon de Cabernet Franc (o Breton, como se conoce regionalmente), como son Clos du Chêne Vert, Les Varennes o Clos de la Dioterie. Este último pago, con una extensión de 2 hectáreas de viñas muy viejas, está situado en suelos profundamente arcillo-calcáreos, y cuyo fruto fueron vendimiados a mediados del mes de octubre de 1998, ya que suele ser la última parcela en vendimiarse por parte del domaine, por su orientación nordestina.

Vinificación iniciada con cuatro semanas mínimo de encubado, empleando temperaturas entorno a los 36° C, con la aplicación de remontados y pigeages para una mayor extracción. Finalizada la fermentación alcohólica, y tras realizar la maloláctica, crían el vino en barrica usadas, variando la prolongación en ella entre 6 a 11 meses.

Su visual le delata abierto y con una presencia ligera, de tonalidad granate, mostrándose deliciosamente complejo en nariz, con una intensidad media-alta, con los aromas de tierra seca, especiados, cueros y grosella se entrelaza con un fondo ligeramente animal, cómo si tuviese un principio de afectación de Brett, que lejos de estropearlo, le amplia matices de complejidad. En boca ya se muestra bastante equilibrado, con un tanicidad tolerable, y de sensaciones ligeramente sedosas. Buena retronasal y final bastante prolongado, apreciándose un perfil más vegetal. Un Chinon equilibrado y bien trabajado, 91 PF.

Me topé con esta botella en L’Excellence al precio de 25 euros, por lo que me pareció correcto pagar esa cantidad, ya que es difícil encontrar por Barcelona un Chinon con casi diez años de botella.