Existe una problemática de limitación del suelo mallorquín que hace que cada pequeña bodega familia que sobreviva sea motivo de alegría. Esta explotación familiar inició su andadura en 1979, pero no será hasta 1999 que se inicia la construcción de la bodega de Ses tres Ermites (Las 3 Ermitas) dentro de la finca de 5 hectáreas de Son Fangos, cerca de Manacor, entrando dentro de la denominación de origen Pla i Llevant.

Toni Gelabert, con la ayuda técnica de Joan Mora Palou, intentan transmitir un carácter propio a sus vinos, ya sea con variedades foráneas como la Cabernet, Merlot, Chardonnay, Riesling o Syrah, o mediante variedades autóctonas como la Callet, la Giró o la Manto negre.

En este caso, se trata de un Chardonnay procedente de los viñedos de Son Fangos y des Llodrà, fermentado en barrica de roble y criado durante 4 meses.

En cata presenta una visual de color amarillo dorado, no muy subido, brillante y limpio, de movimiento denso. Aromáticamente se trata de un Chardonnay bien delineado, con la fruta blanca (pera y manzana), ensamblada con la madera justa, algo de bergamota y un fondo mineral, similar a trazas salinas. En boca muestra una textura densa, potente pero compensada por un buen nivel de acidez. Carácter ligeramente amargoso y de buena persistencia, 88 PF.

Lastimosamente (o no), el 80% de la producción se vende en el mercado local, dónde suelo comprarlo a un 18 euros. Afortunadamente en Sant Cugat (Barcelona) existe la tienda Vins Noe donde se pueden localizar los vinos de la bodega.

Esta pequeña explotación vinícola se ha situado en los últimos años entre los mejores elaboradores de Chambolle (Côte de Nuits), pueblo de origen del mítico Grand Cru Musigny, compartiendo estatus junto a nombres tan mentados como Comte de Vogüè, Roumier, Mugnier o Groffier (aunque este último tenga la bodega situada en la vecina Morey).

Christian y Elisabeth Amiot se encuentran en la fina línea de elaboradores de la Borgoña situados entre la vieja escuela y los que aplican métodos de vinificación modernos. Sus mejores vinos necesitan de guarda para mostrarse plenos y maduros. Pese a poseer un completo listado de pagos en Chambolle, incluyendo Les Amoureuses y Derrière la Grange, Christian Amiot se sentía con la necesidad de elaborar un vino blanco seco, pese a que la zona es claramente el reino de la Pinot Noir.

Su borgoña blanco se elabora con Chardonnay procedente de las 0,26 hectáreas que la bodega posee en la parcela Les Maladières, plantadas en 1994. A pesar de su situación, en la parte baja de la comuna de Chambolle, con suelos calcáreos, ricos en guijarros, se trata de un terreno con un buen drenaje. Se vinifica y cría en barricas de roble, aplicando bâtonnage.

En cata se muestra visualmente joven y limpio, con un brillante amarillo pajizo. En nariz está bien definido, con buenas sensaciones varietales, dónde la fruta se nota fresca, y los anisados se muestran con una intensidad media-alta, con ligeras notas de galleta chiquilín (algo de tostado, algo de mantequilla) y un ligero fondo mineral. Estamos nuevamente ante un buen Chardonnay, pero no busquemos muchas filigranas minerales. Su boca, con un carácter claramente anisado, es seco, con una textura ligeramente cremosa, paso fresco y con ligera sensación amargosa que le da mayor carácter. Persistencia media, 87 PF.

Pese a todo, parece lógico comentar que se trata de un Borgoña genérico interesante, pero que claramente me decanto por Bourgognes procedentes de la Côte de Beaune, aunque el precio del Amiot le hace bastante atractivo. Comprado en La Part dels Àngels por 11 euros.

No hablaré del plato en sí, ya que no tiene más secreto que comprar una buena burrata (nosotros la compramos en La Italiana, tienda fundada el año 1904 por la família Rivali, en Barcelona) y servir junto a los tomates de la foto troceados y regados por un buen aove y sal maldon. Fastfood de calidad.

Si hay algún sitio dónde me gustaría viaja cuando sea mayor, con toda seguridad, es Nueva Zelanda. Hay algo en su diversidad de paisajes que me tiene fascinado. Lógicamente, pese a ser uno de los productores de vino con mayor progresión comercial en los últimos tiempos, pocos productores llegan a nuestras manos.

Un buen sitio dónde poder encontrar diversidad de referencias vinícolas es Lavinia, sobretodo de la zona de Marlborough, donde circula el río Wairau, en la isla sur. De allí salen los famosos Sauvignon Blancs de Cloudy Bay. Pues bien, el otro día, en la parte de liquidación me encontré con un Pinot Noir 99 de Martinborough Vineyard.

Esta bodega, situada en la zona de Wairarapa, esquina sudeste de la isla Norte inició su andadura en el año 1980, motivados por los estudios realizados por departamento de ciencia e industria neozelandés que determinaba esa zona como una de las mejores para establecer viñedos de calidad. Allí plantaron clones de Pinot Noir, Chardonnay, Riesling, Sauvignon blanc y Gewurztraminer (en su web le llaman Gurwertztraminer).

Actualmente su enóloga es Claire Mulholland, que desde el año 2000 intenta seguir los pasos de Larry McKenna, quién dejó la bodega para iniciar su propio proyecto. Su vinificación es bastante similar a la típica borgoñona, con una maceración prefermentación fría de unos 4 días, alargando el proceso de la fermentación durante 20 días en barricas de roble francés. Realiza la maloláctica y se cría en las barricas durante 11 meses.

En cata presenta una visual bastante clásica, con una capa bajísima y un ligero ribete atejado. En nariz muy buena fragancia, con la fruta licorosa roja y los pétalos secos de rosa como descriptivos más destacados. Una nariz muy definida, bastante elegante y parece mostrar un origen de clima frío. Sin estridencias y un punto de complejidad muy bien puesto. Para nada artificioso. En boca se muestra entre áspero y satinado, ligeramente amargo y con un retrogusto algo alcohólico. Postgusto final de piel de naranja y arándanos, con buena persistencia. La boca es algo simple, pero deja buenas sensaciones y algo de carácter propio. Me gustaría afirmar que se trata de una buena muestra del terroir neozelandés, pero lo dejaremos en que se trata de un Pinot Noir muy bien elaborado. Pese a que lo compré a 19 euros, me consta que su precio sin promociones es de 36 euros, lo que le sitúan en una franja de precios muy peligrosa, debido a la competencia. 88 PF

No tiene importador nacional conocido, pero se puede encontrar botellas en las tiendas físicas de Lavinia.

Procedente de una de las “aziendas” con mayor tradición de Barolo (Piamonte) abrimos hace poco una botella de este vino con la intención de poder comprobar como se muestra el carácter del Barolo con la evolución que le había dado la botella. Con esa motivación buscamos una añada intermedia en el tiempo y en sus características como fue 1993.

Mascarello, Giuseppe e Filios es propiedad actualmente de Mauro Mascarello, quién controla las 15 hectáreas de esta bodega fundada en 1881. Y desde 1970 vinifica por separado las uvas procedentes de Monprivato, viñedo localizado en el pueblo de Castiglione Falletto, de los cuales la familia de Mauro Mascarello posee unas 6 hectáreas de Nebbiolo, situadas a unos 280 metros de altura, sobre suelos calcáreos.

Su vinificación sigue unos criterios de vinificación clásicos. Maceraciones de más 28 días, fermentación en cemento y crianza en grandes toneles de roble esloveno durante 38 meses.

En cata, se percibe evolucionado, sin mucha capa y un ribete algo atejado. La nariz tiene ya carácter de bouquet, con todos los aromas ensamblados y sin estridencias, pero con un carácter austero y a la vez terroso, pocos matices y ligera sensación de volátil. Es una nariz algo fatigada. En boca se percibe algo desenlazado, con la acidez bien puesta, pero una textura demasiado ligera, aunque percibiéndose tánico aún. Final correctamente amargo, pero nada memorable. Sin duda, nos encontramos ante un vino que se encuentra en un punto de evolución decadente. 85 PF

La botella fue comprada en una tienda suiza y a un precio excesivo para lo mostrado, 38 euros.

Es el caso de Les Grapigny, vino de mesa francés, procedente de unas parcelas desclasificadas de la Borgoña, propiedad de Bruno Clavelier. En esta pequeña parcela de Chardonnay, situada por los alrededores de Vosne, el viticultor que está iniciando su transformación hacia la biodinámica experimenta y logra un más que interesante blanco.

No, aquí no encontraremos un Borgoña delineado y puro, ni una bomba de complejidad. Encontraremos un Chardonnay bien realizado, sencillo, agradable y para nada untuoso.

En cata, presenta una visual de color Amarillo limón pálido, con ligeras partículas en suspensión lo que sugiere que al vino no se le ha realizado filtreo. Una nariz blanca, tanto en fruta (pera y manzana) como en florales, con ligeros anisados y con el aire va surgiendo un hermoso fondo mineral. Ahora se encuentra algo más inexpresivo que el 2002, pero continúa siendo agradable. En boca se presenta ligeramente denso, con un carácter seco, levemente glicérico, cuerpo medio y una buena acidez. Final de intensidad media, con buen carácter frutal. Un vino para no esperarse y disfrutar ahora, a 8 euros aprox. 85 PF.


Los vinos de Bruno Clavelier se pueden encontrar en La Part del Ángels, tanto sus básicos como sus 1er cru de Vosne y Chambolle.

Sería más lógico que este post fuese dirigido a hablar sobre las setas de primavera, pero como en mis dominios no crecen ni las Múrgules (Morchella Esculenta), y eso que intentado cultivarlas de forma chapucera, ni los moixernons (Tricholoma Georgia o perretxicos para más señas), prefiero comentar la liquidación de las últimas existencias de “siurenys” (Boletus Edulis) que teníamos en el congelador de la temporada pasada.



La conservación por congelación es muy práctica y permite mantener durante unos meses estas setas de otoño y hacer platos de fuera de temporada muy apetitosos. Nosotros solemos hacer un rissotto, muy de interpretación libre, acompañado de los siurenys o acompañando a una crema de calabaza con butifarra negra salteada.

Ahora sólo hace falta desear que las lluvias lleguen a partir de finales de agosto para que tengamos una buena temporada. Teniendo en cuenta que el año pasado fue la primera vez que me cruce con los Ous de Reig (Amanitas Cesáreas), hay grandes esperanzas en la próxima temporada. ¿Se nota que tengo mono?

Ya muchas cosas se han dicho sobre los vinos de Nicolas Joly, padre de la aplicación a la viticultura de los métodos biodinámicos en su no menos mítico Clos de la Coulée de Serrant, en Savennières (Loira). Lo más sensato es afirmar que sus vinos nunca te dejan indiferente.

La primera vez que oí (mejor dicho, leí) sobre la Coulée de Serrant fue en el extra de la revista “Historia y Vida”, dedicado al “Vino en la Historia” en donde el gran Néstor Luján nos narraba sobre los que el gastrónomo Curnonsky consideraba los 5 mejores blancos de Francia (Montrachet, Yquem, Château-Chalon, Château Grillet y la Coulée de Serrant). Ha pasado el tiempo, unos se han mantenido y otros han pasado al ostracismo. Lo más curioso es saber que los vinos de la CdS en tiempos de Curnonsky se asemejaban más a un vino licoroso, que a un blanco seco de Savennières.

La botella de este CdS estaba estratosférica, camaleónica, tanto en carácter como en matices. Muy evolutivo, pero sin estridencia y yéndose cada vez a más, en algunos momentos se mostraba algo animal, con brett, luego aparecía un carácter frutal, algo de mineralidad y de fondo el petroleado de los grandes Riesling. Sinceramente, muy joven para ser un 88, con una magnífica acidez y persistencia. Muestra de toda la grandeza del terroir del Clos, que esperemos que la biodinámica se encargue de mantener. 96 PF

Paco Berciano, propietario del Lagar de Burgos es su importador para España, pero los vinos de Joly son fáciles de encontrar en Barcelona y Madrid, donde Lavinia y Vilaviniteca tienen un buen surtido, a un precio entorno a los 40-55 euros.