Visiones: Sólo era una botella de vino

Revolucionaria clasificación de pagos de Saint Emilion 2012

Pocos han sido los iluminados que tras la polémica decisión judicial de anular la clasificación oficial 2006 de los vinos de Saint Emilion, se hubieran imaginado semejante panorama cómo el que ha quedado tras la publicación de la nueva clasificación 2012. Pero relatemos algunos hechos previos.

Tras presentarse la clasificación del 2006, cuatro de los Château que habían sido descendidos de la categoría Grand Cru Classé interpusieron una denuncia ya que se sentían agraviados al considerar que dentro del comité de control existían personas con claros conflictos de intereses. Tras una larga batalla judicial se consideró anulada de facto la clasificación 2006 y se aplicó para las posteriores cosechas a la 2006 la clasificación de 1996, a la espera de una nueva clasificación realizada bajo la total supervisión del Institut National de l'Origene et de la Qualité (INAO).

A diferencia de la clasificación de los vinos de Burdeos de 1855, la cual a duras penas ha cambiado (la promoción a Premier Cru del Château Mouton-Rothschild en 1973 y la incorporación del Château Cantemerle en 1856), la clasificación de viñedos de Saint-Emilion implementa un sistema de clasificación revisable, creado el año 1955 por el Sindicato Vinícola local. Desde su creación se ha revisado los años 1969, 1986, 1996 y la polémica 2006, que ha derivado en esta nueva clasificación.

La reglamentación para dicha clasificación fue aprobada el 16 de junio del 2011 y tras 10 meses de trabajo, bajo la supervisión del INAO, el comité ha otorgado a 64 Châteaux la clasificación Grand Cru Classé y a 18 la de 1er Grand Cru Classé, obteniendo 4 Châteaux la máxima distinción, quedando categorizado de la siguiente manera:

Premiers Grands Crus Classés (Grupo A, por orden alfabético):

• Château Angélus (A)*
• Château Ausone (A)
• Château Cheval Blanc (A)
• Château Pavie (A)*

Premiers Grands Crus Classés (Grupo B):

• Château Beauséjour (herederos de Duffau-Lagarrosse) 
• Château Beau-Séjour-Bécot 
• Château Bélair-Monange 
• Château Canon 
• Château Canon la Gaffelière*
• Château Figeac 
• Clos Fourtet 
• Château la Gaffelière 
• Château Larcis Ducasse* 
• La Mondotte* 
• Château Pavie Macquin 
• Château Troplong Mondot 
• Château Trottevieille 
• Château Valandraud* 

Grands Crus Classés:

• Château l’Arrosée 
• Château Balestard la Tonnelle 
• Château Barde-Haut*
• Château Bellefont-Belcier 
• Château Bellevue
• Château Berliquet 
• Château Cadet-Bon 
• Château Capdemourlin 
• Château le Chatelet* 
• Château Chauvin
• Clos de Sarpe*
• Château la Clotte
• Château la Commanderie*
• Château Corbin 
• Château Côte de Baleau*
• Château la Couspaude
• Château Dassault 
• Château Destieux 
• Château la Dominique
• Château Faugères*
• Château Faurie de Souchard
• Château de Ferrand*
• Château Fleur Cardinale 
• Château La Fleur Morange*
• Château Fombrauge* 
• Château Fonplégade
• Château Fonroque 
• Château Franc Mayne 
• Château Grand Corbin 
• Château Grand Corbin-Despagne 
• Château Grand Mayne 
• Château les Grandes Murailles
• Château Grand-Pontet 
• Château Guadet 
• Château Haut-Sarpe 
• Clos des Jacobins
• Couvent des Jacobins 
• Château Jean Faure* 
• Château Laniote
• Château Larmande
• Château Laroque
• Château Laroze 
• Clos de la Madeleine*
• Château La Marzelle
• Château Monbousquet
• Château Moulin du Cadet 
• Clos de l’Oratoire 
• Château Pavie Decesse 
• Château Peby Faugères* 
• Château Petit Faurie de Soutard 
• Château de Pressac* 
• Château le Prieuré 
• Château Quinault l’Enclos* 
• Château Ripeau Château 
• Château Rochebelle* 
• Château Saint-Georges-Cote-Pavie 
• Clos Saint-Martin 
• Château Sansonnet* 
• Château la Serre 
• Château Soutard 
• Château Tertre Daugay 
• Château la Tour Figeac 
• Château Villemaurine 
• Château Yon-Figeac 

Los Châteaux que aparecen con el símbolo * son los promocionados.

Revisando la lista de la clasificación sorprende sobre manera el ascenso de Château Angélus (antiguamente conocido como Château L'Angélus) y Château Pavie (Insignia de las técnica de vinificación de Michel Rolland y polémico estandarte de la Parkerización del vino bordelés) al máximo escalón cualitativo de la lista, juntamente a dos de los nombres más históricos de toda la región, cómo son Château Ausone y Château Cheval Blanc, aunque este hecho no se perciba en el etiquetado de los vinos. Toda una declaración de principios del carácter dinámico de la clasificación, pero a la vez, todo un ataque a la idiosincrasia clasicista bordelesa (sobre todo la del Medoc) y a la sempiterna valoración estática del concepto Terroir. Las reacciones a favor y en contra de esta nueva clasificación no se han hecho esperar, pero aún es pronto para poder calibrar la magnitud de los efectos dentro del microuniverso bordelés.

Petrus 1995

Una reflexión en voz alta. El que escribe estas palabras (perdón por el uso de la tercera persona) se tiene por un enochalado, pero hay veces que piensa que su pasión le lleva a cometer locuras, aunque estén justificadas. Hace relativamente poco recibí una llamada de un amigo comentándome la disponibilidad de poder sentarnos junto unos cuantos enochalados más y poder abrir uno de los mitos mundiales de los vinos tintos. Se trataba de Petrus, Pomerol por antonomasia, Burdeos de la ribera derecha, cuya fama es equiparable a su precio. El punto de encuentro era el Monvínic, dónde disponían de unas cuantas botellas de dicho vino, compradas en subasta de Sotheby's NY por el propio Sergi Ferrer-Salat a un precio atractivo.

Pese a que podría comentaros las interioridades de la propiedad, perteneciente al imperio Moueix, las grandezas de los suelos arcillosos con margas azules de las 11,4 hectáreas que gestionan, las 6 hectáreas originales más las 5,4 hectáreas compradas en los 60's al Château Gazin, mayoritariamente plantadas con variedad Merlot y algo de Cabernet Franc, prefiero centrarme en la experiencia de la copa y remitiros a dos artículos, ya clásicos, dónde se nos da luz frente el mito. El primero de Ignacio Carrión aparecido en el País Semanal y el segundo un completo artículo de Luis Gutiérrez y Alberto García, aparecida en la sección de enológica de El Mundo.

Volvamos a la copa. Se exhibe con un impactante rojo cereza oscuro presentando con un ligero ribete atejado, mostrando una buena capa. Estamos ante un monstruo de concentración en nariz, muy apretado, compacto, mostrando un perfil algo estático, dejando de lado los aromas florales y presentándose en primer plano más vegetal y terroso. Robusto, con su sutileza, pero también contundente. La fruta negra está enmascarada por la tinta china, aunque se presenta ligeramente licorosa, ¿verdores de madurez laxa?, grafito, brea y regaliz de fondo. En boca tiene tolo lo que nos haría pensar una añada como la de 1995, siendo redondo y corpulento, con una estructura tánica pavorosa, pero no hiriente, más bien satinada. Paso de mano de hierro pero con evocaciones por la retro muy especiadas, con un poquito de canela, pimienta negra y clavo, algo balsámico. Su final es lo que marca y tras su paso se siente que dura, dura y dura, 93 PF.

Mi conclusión frente a este vino es que quién esté dispuesto a gastarse sus doblones en él esté bien informado y sepa que parece encontrarse aún lejos en una ventana de consumo óptima, dónde encontrarlo pleno y exquisito, aunque su poderosa estructura ya muestra su grandeza. Para interesados, Primeras Marcas es su importador.