Dos versiones de la misma interpretación de la Aligoté

En la Borgoña blanca no todo se acaba en la Chardonnay. Existen peculiaridades geográficas cómo los Sauvignon Blanc de la septentrional zona de Saint-Bris, muy cerca de Chablis, o mutaciones ampeológicas de la Pinot Blanc en las laderas de Nuits, cómo los ejemplos de Henri Gouges, o la reintroducción de la Melon de Bourgogne en Vézelay, que nos muestran mayor variedad tipológica de lo que a primera vista parece. A remolque de la Chardonnay siempre se ha situado la Aligoté, una variedad bastante denostada, no precisamente sin motivo, ya que la ley siempre ha permitido altos rendimientos para esta uva, exceptuando Bouzeron, el único pueblo que produce un Aligoté con derecho a distinción geográfica propia. Al resto se le encarpeta en la denominación geográfica Bourgogne Aligoté.

¿Está en peligro esta variedad? Seguramente no, por su carácter histórico dentro de la región, dónde su uso no es precisamente residual, con algo más de 1600 hectáreas cultivadas, aunque que quede muy por detrás de la omnipresente Chardonnay, cuyo uso va ganando más y más terreno. Además, un buen amigo, muy introducido en el comercio del vino borgoñón me comentaba que se está dando un fenómeno curioso. El auge de la demanda de Champagne a nivel mundial ha traído consigo un efecto arrastre respecto a los demás espumosos y con ello, a la demanda del Crémant de Bourgogne, el espumoso típico de la región, en cuya vinificación interviene, en parte, esta variedad. Con ello, mucha uva que iba destinada a vinificarse como blanco seco, se está empleando para este vino mousseux.

Pero no seamos negativos. Sin duda, un buen número de productores de la Côte d'Or no están por la labor y mantienen excelente elaboraciones, de un vino que pese a considerarse cómo de una no muy prolongada vida, mantiene unas envidiable y refrescantes sensaciones cítricas. Es curioso, hay años en las que la Aligoté logra envejecer bien. El mítico Pierre Ramonet observó que el fruto de la vendimia del 1978 presentaba unas geniales características para una evolución positiva en botella y decidió embotellar unas cuantas mágnums con la idea de seguir viendo su vida durante un buen número de años y fuentes bien informadas me confirmaban hace poco que aún siguen en plena forma. Pero bien, esa debe ser una de las excepciones, ya que se suele categorizar la edad perfecta de consumo de un buen Aligoté entre el año y los tres años después de la cosecha. Pues bien, hoy me gustaría hablar de dos de los Aligoté que se situarían en la cima cualitativa de esta variedad. Dos interpretaciones de la misma uva de la mano de Lalou Bize-Leroy:



Bourgogne Aligoté Sous Chatelet 2001 de Domaine d'Auvenay:

De las poco menos de 4 hectáreas que posee la pequeña bodega privada de Marcelle Bize-Leroy (aunque toda la vida la hemos conocido cómo Lalou) en Saint-Romain, al lado de Meursault, la gran mayoría de ellas viñas de Chardonnay y dos parcelas en Mazis-Chambertin G.C. (0,26 ha.) y Bonnes Mares G.C. (0,26 ha.), posee una pequeña parcela (31 áreas) de esta variedad en el municipio de Auxey-Duresses, trabajada basándose en su ya conocida mezcla de viticultura biodinámica, selección masal y búsqueda de bajísimos rendimientos (17 hectolitros por hectáreas para el año 2001) que tuvieron cómo fruto tan sólo 878 botellas para esta cuvée.

En cata su visual denota un trabajo con lías, dónde las proteínas en suspensión dejan sus trazas y muestran una densidad casi aceitosa, brillante y con viveza. En intensa nariz se entremezclan las notas de alpiste y pepitas de girasol tostadas con las de limón, mostrando una buena profundidad aromática, con la concentración marcadamente mineral. Su boca se muestra madura, seca y secante, estructurada y aún con buen nervio. Seguramente de los mejores Aligotés que haya probado, 91 PF.




Bourgogne Aligoté 2006 de Domaine Leroy:

El domaine histórico de la familia Leroy posee en propiedad algo menos de 22 hectáreas de viñedos en la Côte d'Or, de las cuales 2,57 hectáreas son de esta variedad, que desde la vendimia 2005 ha decido comercializar, y junto a su Corton Charlemagne (con sus 43 áreas de este Grand Cru), ser sus únicos blancos dentro de su cartera de pagos (Maison Leroy comercializa en négoce más Borgoñas blancos de diferentes pagos). Viticultura biodinámica desde 1988 y vinificaciones similares para ambos domains, que tuvieron cómo fruto 7600 botellas para esta añada.

Caracterizándose por su visual amarilla en copa, con destellos verdosos, denso en el bamboleo. Su nariz también denota un buen trabajo con lías, sustancioso y denso, con los aromas cítricos en primer plano, pero la pera madura detrás. Gran intensidad aromática, aunque se muestra algo menos abierto y complejo en comparativa. En boca se muestra seco, vibrante, con un ataque refrescante, aunque le penaliza algo su final, algo corto, pese a mostrar muy buenas maneras. Otro gran Aligoté, con vestido de lujo, incluido botella con lacre, 90 PF.

Ambas bodegas son importadas por Cuvée 3000, y su precio está acorde con los precios que estilan estas bodegas, entorno los 40 euros. Cómo alternativa, pese a estar alejados del perfil de estos vinos, otros Aligotés a mi parecer interesantes son los de Goisot y de Moor en el distrito de Chablis, Bruno Clavelier, Bernard Moreau o Michel Lafarge en la Côte d'Or, en Bouzeron De Villaine y Paul Jacqueson, por mentar algunos y a precios comedidos, entre los 8 y los 15 euros.

9 comentarios :

  1. Yo tambiñen disfruto a ratos con la aligoté aunque veo, como creo que tú opinas tambiñen (si leo algo entre líneas) que a veces el precio está un poco por encima de las expectativas que unos e crea con él. El último que he probado que me pareció bastante ajustado en todo es uno de los que cotas: el de los de Moor, Aligoté 2006, con una buena mineralidad (arenas húmedas), color intenso, sidra (manzanas), cuerpo y textura en boca, fresco y cítrico, un buen aligoté a un precio sobre los 14 euros, creo recordar.
    Saludos,
    Joan

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  2. Hombre, simplificando seguramente su precio debería estar más cerca de los 7-12 que de los 14-18 euros, aunque claro, los vinos de Leroy juegan en otra liga.

    Por cierto, los De Moor tienen dos Aligotés, el básico y el Plantation 1902. Entiendo que por el precio estás hablando del segundo (el básico está en Lavinia y L'Ànima del vi a unos 9 euros). A mi me gusta bastante, aunque piensa que este es de los Aligotés más septentrionales, muy influenciado por los suelos Kimmeridgian tan t(un pequeño secreto, en el viñedo más anciano de esa Aligoté, hay una pequeña proporción de Pinot Gris, y cuyo ensamblaje es totalmente legal, ya que no rebasa el 10% del total de embotellado final). Si no lo conoces, prueba algún Bouzeron, cómo los de De Villaine. Te dan un contrapunto amargo muy interesante.

    Salut.

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  3. El de De Villaine me gusta mucho, buen vino para el precio que tiene. El de Goisot también lo he probado, aunque quizás lo encontré muy austero (lo probé en el sótando de la misma bodega y hacía un frio increible, igual fue eso), me gusta mas su sauvugnon blanc. Sin embargo no he probado los que comentas (porque menudos precios), pero me suena de haber tenido en la mano una botella de un Aligoté de Ramonet que no era excesivamente cara y que me tentaba probarla, pero ahora mismo no recuerdo cuando ni donde. El caso es que como bien comentas, la uva puede dar buenos resultados cuando se maneja bien y nos ofrece una alternativa mas a los vinos de Borgoña.
    Saludos
    Olaf

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  4. ¡Uf!, yo todo lo que pasa por mis manos de Ramonet o me lo bebo o lo compro. Es mi debilidad (bueno, en realidad una de ellas, tengo demasiadas).

    Otras son los vinos de Goisot, con su Biaumont y su Gondonne. ¿En qué época fuistes Olaf? Me imagino esas cavas por estas fechas y me entran unos escalofríos...

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  5. hola, interes en un intercambio de enlace en la portada con mi blog?
    Recuerda: un intercambio beneficia a todos!

    saludos
    mario
    www.blogrecetas.blogspot.com

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  6. yo he catado hace unos dias una magnífica botella de Alice et Olivier de Moor Bourgogne Aligote Vieilles Vignes 2006, muy floral y perfumado.
    También destacaría Domaine D'Auvenay 2002, muy mineral, concentrado y profundo.
    Un saludo.
    Julio.

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  7. Hola J.Defez, perdona la tardanza en responder pero he estado algo desconectado. Muy interesantes ambos vinos. Saludos.

    Mario, eres totalmente libre de enlazar mi blog dónde te apetezca. Mi política de enlazar dista bastante del enlazar por enlazar. Suelo enlazar a los blogs y webs que leo. Sí con el tiempo suelo entrar en tu blog, lo enlazaré sin mayor problema.

    Saludos a ambos.

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  8. Hola Victor. He llegado a tu blog viendo las estadísticas del mio, y como veo que me visitas y que me has añadido al tuyo, será un honor para mi añadirte al mio, ya que compartimos un mismo interes: el vino. Y leyendo tu comentario anterior acerca de tu política de enlaces, me siento muy honrado.

    Saludos
    Nacho Bueno

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  9. Bienvenido Nacho, siempre es un placer el poder disfrutar de blogs como el tuyo. Piensa que, de manera amateur, vinifico vin(o/agre) y gracias a aportaciones cómo las tuyas y las de Laureano puedo intentar llevar a la práctica la teoría.

    Saludos.

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