Desde 1947 hasta principios de los años 90, la familia Cotat producía sus vinos, de pagos situados en escarpadas laderas conjuntamente, pero etiquetando bajo dos nombres diferente, Francis y Paul Cotat, que eran hermanos. Esta situación, por motivos legales no pudo perdurar tras la jubilación de los dos hermanos y por ello, sus respectivos hijos Pascal (hijo de Francis) y François (hijo de Paul) se repartieron los viñedos.

Pascal se quedó con 2,3 hectáreas, mayoritariamente de Sauvignon, con una pequeña parcela de Pinot Noir. Les Monts Damnés en Chavignol, con unos suelos ricos en tierras blancas (marmes kimméridgiennes) donde las vides fueron plantadas entre 1973 y 1974, y La Grande Côte, en Amigny, plantadas en 1953 en suelos más ricos en guijarros; componen los pagos vinificados individualmente por Pascal en las nuevas instalaciones que construyó dentro de la comuna de Sancerre. François trabaja actualmente una hectárea de La Grande Côte, de orientación sur, y 0.8 hectáreas de Les Monts-Damnés. A parte, produce Les Culs de Beaujeu, 1.7 hectáreas de viñas de 25 años en Chavignol, vinificándolo en la bodega familiar, localizada en el pueblo de Chavignol. Los dos primos tienen una concepción diferente en lo que se refiere a la madurez de la uva. Pascal suele vendimiar más tarde que François.

Los Cotat vinifican sus Sancerre con un estilo tradicional, fermentando sus vinos individualmente por pagos, empleando viejas barricas de roble, con sus paredes recubiertas de cristales de bitratos, generados por el uso continuado de las mismas. Se embotellan sin clarificar ni filtrar, lo que produce vinos con bastantes sustancias proteicas en suspensión.

Sancerre La Grande Côte 2004 de Pascal Cotat:

Visual algo más dorada de lo que cabe esperar, con alguna partículas en suspensión. Decantando por presentar ligera presencia de carbónico. Se muestra muy abierto, con una fruta bastante presente, entre pera y ceras, escondiéndose los aromas varietales, y un fondo refrescantemente herbáceo. Necesita mucha botella para ganar en complejidad. En boca es glicérico, con buen nervio, densidad media y algo salvaje aún. Buena persistencia. Si tenéis alguna botella de este productor, la paciencia es una virtud, 88 PF.

Botella formato 37,5 cl. comprada en l’Excellence por 18 euros.

Sancerre Les Monts Damnés 2000 de Pascal Cotat:

Muestra color amarillo pajizo, sin apenas evolución y también presenta materia en suspensión. Inicialmente en nariz se abre fragantemente herbáceo, con aromas muy similares al pimiento verde, y la lima rondando la hierba fresca. Ese carácter fresco y muy sauvignon se ve superado con la aireación, con lo que se percibe como aromas de pedernal, humo y toda la mineralidad caliza posible ¿Será la tipicidad de Les Monts Damnés? Quiero pensar que sí. Nariz muy evolutiva y compleja. En boca se muestra espléndidamente estructurado, con una textura ligeramente untuosa, intenso y persistente, se expresa como una boca seria, profunda y auténtica. ¡Qué gran Sancerre!, le auguro una larga vida, 93 PF.

Botella formato 75 cl. comprada en l’Excellence por 32 euros.

Desconozco si existe un importador que traiga algo del limitadísimo stock de la bodega, pero a parte de la tienda andorrana anteriormente mentada, se puede encontrar algún vino de Pascal Cotat en la tienda de Verema. Por cierto, no os extrañe que los vinos de François lleven también etiquetas muy similares a las de su primo, pero en alguna añada, sin distinción de pertenecer a la AOC Sancerre y descalificadas como vinos de mesa. Cosas de los corsés administrativos y el alto grado de azúcar residual.

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El otro día, con motivo de una celebración decidí abrir una botella especial. De uno de mis productores favoritos de Volnay y por ampliación de toda la Borgoña, el Marquis d’Angerville, tenía guardada una botella de su mejor pago, el Clos des Ducs, eso si, de una añada menor, como fue la de 1988.

Tras descapsular la botella, me topé con el clásico recubrimiento, entre negrusco, verdoso y marronoso que se genera entre la parte exterior del tapón y la capsula. Pese a limpiarlo con esmero, el tapón permanecía oscuro y apestando a moho exageradamente, por lo que se hacía necesario intentar que ninguna partícula exterior del corcho tocara el vino.

Para estos casos, suelo utilizar un sacacorchos de láminas, un utensilio práctico, barato y que es fácil de localizar, ya que se suele vender en muchas tiendas especializadas, incluido el Club del Gourmet del Corte Inglés. Su uso es sencillo, pero requiere una cierta práctica. Un consejo, utilizar botellas nuevas para ir practicando, pero que el vidrio con el que están hechas sea de buena calidad, ya que os podría pasar algo peor que contaminar el vino, y es que rascarais partículas sueltas de vidrio del cuello de la botella, conllevando un riesgo para la salud. Sólo me ha pasado una vez, pero más vale prevenir.

Lastimosamente, debía estar algo patoso y fue meter la parte más alargada del sacacorchos entre el tapón y el cuello de la botella y hundirse irremediablemente. Trágicamente, el Volnay, que parecía mostrar aún atisbos de vida, fue contaminado por un excesivo aroma de champiñones, que encima se mostraba físicamente en unas partículas flotantes, que ni filtradas dejaban de percibirse en el vino. Descanse en Paz.

Pues bien, googleando un poco, me topé el otro día con el blog de François Audouze, de L’Academie dus Vins Anciens, una gente con práctica en la obertura de botellas antiguas y pude ver como lo hacen ellos.

Y vosotros ¿tenéis algún método especial?

P.D. Otro día preguntaré por algún método definitivo para quitar lacres.