Ridge Santa Cruz Mountains Cabernet Sauvignon 1997

Hace unos meses salto al ruedo mediático la reedición del juicio de París de 1976, sobre la confrontación entre vinos tintos de Burdeos y California, y del que nos informó el amigo Pisto en uno de sus posts. Particularmente no suelo darle más importancia de la que tiene a este tipo de acontecimientos, pero lo que si generó en mi fue un cierto interés de probar los vinos de Ridge Vineyards.

Esta bodega, creada en 1885 por el doctor Osea Perrone, cambió definitivamente de rumbo con la incorporación en el año 1969 de Paul Draper, que implantó una filosofía (nunca mejor dicho) de vinificación bordelesa e implementando la menor intervención posible en el proceso. Para mayor y mejor información sobre la bodega os recomiendo la lectura del interesante y completo reporte de Eduardo García, de bodegas Mauro, quién estuvo trabajando una temporada en la bodega californiana.


De las 33 parcelas de viñedos de que conforman los tres pagos de Monte Bello, en las montañas de Santa Cruz, se trabajan por separado, vendimiadas, fermentadas y criadas individualmente. Las mejores partidas se dedican a producir uno de los más afamados Cabernets de California, el Monte Bello y con el resto se produce este vino. Con la filosofía de la bodega, pese a tratarse de vinos altamente participados por Cabernet Sauvignon (en 1997 fue del 75%), el blend se completa con un porcentaje de Merlot y Cabernet Franc, y a partir de 1998 se eleva la proporción de Petit Verdot que participa en la mezcla final. La crianza se efectúa en barricas de roble americano, con un alto porcentaje de uso de roble de segundo año, y también nuevo, durante más de 16 meses. El embotellado se realizó en Agosto de 1999.

En cata muestra una visual de color picota oscura con liguero ribete anaranjado, buena viscosidad en el movimiento. Inicialmente, se presenta aromáticamente muy balsámico, con algunas notas de lácteos, pero el aire le permite abrirse, dejando aromas muy equilibrados y de gran intensidad, con aromas de licor de grosella, madera de cedro y una dulce sensación de cacao, con un final agradablemente ahumado. En boca muestra una muy buena tonicidad, de textura sedosa, bastante pulido. Un paso corpulento, pero sin dejar pesadez, gracias sobretodo a una muy buena acidez. Postgusto de ciruelas negras y tabaco, de prolongada persistencia. Un Cabernet Sauvignon muy bien trabajado, se puede comprar en tienda entorno los 35-40 euros. 92 PF.

Paco Berciano trae a España algunos de los vinos de Ridge, tanto de la bodega de Santa Cruz Mountain, como de los Zinfadeles de Lytton Springs, pero también se pueden encontrar algunas referencias en Lavinia y Vilaviniteca.

14 comentarios :

  1. A mi me costó 38 euros en las últimas existencias de Lavinia-Bcn, pero veo que en la web dicen tener el 1996 a 51.20 euros. El 1998 se encuentra en Vila a 33,50 euros.

    ¿A otra cosa? ;-P

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  2. No pretendo ponerte en apuros, amigo Víctor, al contrario, pero reconozco que me faltan referentes de cabernets norteamericanos como para poder valorar tu buenísima información. ¿Podrías comparar este cabernet con alguno de los monovarietales de cabernet catalanes o del resto de España? Por este precio se puede también comprar el Mas La Plana, aprox., que es para mí un gran referente, aunque hace más de un año que no tomo ninguna botella de este Torres.
    Un saludo,
    Joan

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  3. Joan, no me pones en ningún compromiso, pero he de advertirte que hace años que no pruebo un Mas la Plana. Creo recordar que fue un 1996, muy atlántico para ser de aquí, y la añada más reciente que probé seguramente fue la del 1997, dónde intuimos un ligero cambio de estilo. Si a todo esto le unes que
    no es que haya hecho muchas incursiones en los CS californianos pues te queda un caldo de cultivo algo estéril, pero menos da una piedra.

    Haciendo una aproximación a los Cabernets del Penedès, y cogiendo el arquetipo del Mas la Plana y extrapolándolo con el más ancianos de los Cabernets del Penedès, el Jean León Gran Reserva, presentaría más similitudes con el primero que con los vinos de Jaume Rovira.

    Claro que seguramente, viendo la filosofía de la bodega, la comparativa que deberíamos realizar es con un segundo vino del Mèdoc, ya que las mejores uvas no van destinadas a este, como es el caso Les Forts de Latour y en cambio, el vino resultante cubre muy bien el umbral cualitativo.

    Por cierto, volviendo a Jean Leon, Herr Direktor organizó hace poco una visita a la bodega y realmente fue una experiencia interesantísima.

    Os dejo un pequeño montaje visual

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  4. Víctor,

    Mi experiencia en vinos Californianos es exactamente CERO (a uno no le llega el tiempo y el presupuesto para todo :-).

    Una pregunta para tí o alguno de los lectores del blog: ¿Qué vinos recomendaríais para iniciarse en la región a un precio "razonable"?

    Un saludo,

    SobreVino

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  5. Sí, sin duda el Mas La Plana cambió de estilo y el recuerdo de esa cabernet en 1999 por ejemplo es mucho más borgoñón (con perdón, pero ya me entiendes en relación con el tipo de vino y, sobre todo, su paso por boca) que atlántico. Ya entiendo por dónde va tu comparación y agradezco el símil a partir de los aires atlánticos (con los oceánicos, vaya).
    He leído varias cosas, además de esta bodega, de otras bodegas de Santa Cruz y es un sitio bien interesante: Alder Yarrow le dedica un interés notable.
    Saludos!
    Joan
    PS. Y sí, Herr me estuvo comentado ayer mismo esta visita y ya me apunté a la siguiente, para charlar distendidamente con Rovira.

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  6. Sobrevino, te engañaría si te dijera que existen un buen montón de referencias californianas que entran en España y cumplen con una aceptable relación calidad-precio.

    Particularmente, hace mucho tiempo que no pruebo los CS de Mondavi, así que mejor ni recomendarlos, ya que el recuerdo que tenía de ellos no era excesivamente destacable y son de lo poquito que se puede encontrar por aquí por menos de 15 euros. Esperemos que alguien aporte más luz al tema.

    Joan, disfruta de la charla. Lo más claro que saqué de allí fue que Jean Leon era Jaume Rovira.

    Saludos.

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  7. Yo ahora ya no tengo tiempo (mi santa me abronca con tanto ordenador!), pero intentaré dar alguna pista sobre vinos californianos, aunque el que tú has comentado, por bidega (Ridge es una de las grandes), por zona de viñedos y por varietal (CS es una de las más emblemáticas de California), me parece una excelente manera de iniciarse.
    Y sí, Víctor, por lo que comentó Herr y había oído en otros lugares, tu ecuación es la correcta, la bodega es él.
    Un abrazo,
    Joan

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  8. No es que trate de dar envidia, pero hace tres meses, fui uno de los afortunadísimos participantes en una cata que se celebró en Sauternes en el que se comparaban 20 Burdeos y 20 vinos Californianos y el vino que más me gustó fue un californiano que, además, no era de los más caros.

    A la vuelta, intentamos hacer una cata de vinos de California con unos amigos de mi ciudad (nos reunimos una vez al mes) y nos fue imposible. En Lavinia hasta nos recomendaban un vino australiano para la cata, con eso os lo digo todo.

    Una lástima, porque los pocos vinos estadounidenses que he probado me han parecido magníficos.

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  9. La reedición del "Juicio de París" o de Paris,q ue sería lo correcto. Ya sé que no lo pretendes, pero te confieso mi más profundo respeto y, cómo no, envidia, por haber podido poner la nariz y el paladar en esas maravillas. Yo tengo más experiencia en vinos bordeleses que en californianos, pero creo que Paris seguiría otorgando su manzana, en tantos y tantos casos de vinos comparables, a California antes que a Burdeos. Aunque generalizar en estas cosas no es bueno ni aconsejable...
    Un saludo a todos!
    Joan

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  10. Hola Victor!

    tras esa visita a la que asististe, tuve la ocasión de quedar otro día con Jaume Rovira y conversar con él durante unas 4 horas (ahí es ná!) de decenas de temas interesantes del Penedés y del mundo de los vinos en generales.

    Aunque yo también estoy de acuerdo en la ecuación propuesta por Victor, Jaume Rovira se niega a aceptarla (yo creo que de forma muy humilde) y él dice que Jean Leon es fruto de trabajo en equipo, que siempre lo ha creido así y que con la continuidad de Xavier Rubires así seguirá siendo...

    Además, J.Rovira, desde los inicios ha creido necesario ese trabajo en equipo con TODAS las bodegas del Penedés porque uno de los sueños de Jean Leon (y lógicamente de él mismo) no era que hubiera una o dos bodegas relevantes en el Penedés sino que el Penedés fuera un referente para el mundo vinícola. Bodegas que hoy son punta de lanza, empezaron de la mano de Jaume Rovira... poco se oye al respecto.

    En breve publicaré una crónica que bien prodría haberse titulado "5 Horas con Jaume".

    Para el primer trimestre del 2007 organizaré un encuentro en petit comitté con él y con algún consabido catador más que ya ha podido degustar una de sus muestras de vino dulce hecho a partir de Zinfandel. Jaume Rovira es amante de los "círculo reducidos" y eso se nota cuando estás con él.

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  11. Dire, has escogido mal título para el artículo, que Jaume tiene muchas millas por recorrer. ;-) Esperamos tus apuntes…

    …¡Y Cuidaos todos y bebed lo que os apetezca!

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  12. Me has quitado el comentario del teclado, Víctor. Los dioses otorguen muchas horas al Sr.Rovira, de trabajo y de conversación, para que lo disfrutemos entre todos.
    Un abrazo a ambos, ya en el Año Nuevo de gracia del Señor de 2007, en el que nos esperan grandes cosas!!!
    Joan

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  13. Bueno, bueno, era un decir, nada más lejos de la realidad que acortarle los años de vida a Jaume! que todavía quiero compartir mucho con él!

    Sin duda cambiaré el título del articulillo!

    Felicidades por el montaje fotográfico, es excelente, como nos tienes acostumbrado puñetero!

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