Ya estamos otra vez. De nuevo sale el listado de puntuaciones de The Wine’s Advocate sobre los vinos españoles y el panorama enochalado se altera. Todos tenemos una opinión sobre la labor de Jay Miller (Con el permiso de Parker) y el efecto de sus altas puntuaciones sobre el vino (tinto sobretodo) español. Aunque muchos productores y distribuidores van a sacar un buen rédito a las mismas, particularmente como consumidor tengo una visión agridulce sobre el posible efecto inflacionista del mismo. Por un lado, no soy un consumidor excesivamente patriótico, intento tener un consumo lo más diversificado posible, siempre recalando en los puertos más seguros (Champagne, Borgoña, Mosela, Nahe, Jerez, etc.) y cada vez me afecta más el incremento de la demanda de este tipo de vino, que hace que no pueda comprar más del vino que antes compraba sin problemas. Las valoraciones de Jay Miller van hacer, me hacen pensar inicialmente, que uno de los mercados más exigentes de consumo del vino descubra zonas y productores que antes no tenía como objetivo de sus compras, dándose una posible flexibilidad de la demanda sobre las otras zonas más reconocidas por el mercado anglosajón. Por otra parte, desengañémonos, la base de la pirámide del consumidor de vino a nivel global ha aumentado sobremanera y el posible efecto positivo que pueda producirse, queda totalmente sobrepasado por el peso increccento de los mercados emergentes. Una lástima, pero sin duda somos parte y afectos de este efecto.
Pero volvamos al listado. Un nombre, entre muchos (demasiados para mi gusto) ha salido a la palestra. Espectacle del Montsant 2004, una pequeña producción, viñas centenarias de garnacha (vendida por Michael Skurnik como L'Ermita del Montsant), enólogos famosos (René Barbier y Fernando Zamora) bajo el auspicio de Christopher Cannan, todo regado con un 99 PP. El propio Quim Vila lo describía como una antítesis de lo que nos aportan los vinos del Priorat, con la finura como seña. Todo para que un vino recién nacido se ponga a la altura de las grandes garnachas del Mediterráneo, sobretodo las de Chateauneuf-du-Pape. No seré yo quién critique las bondades de este vino, ya que por desgracia (o no), no he tenido la suerte de probar pero sírvame este giro para relataros el encuentro con una de las grandes Garnachas, con mayúsculas, del Ródano, dónde teóricamente se refleja este Espectacle (le daremos el beneficio de la duda, pese a su precio).
Dónde otros ya nos han aportado mucha luz, poca información más puedo aportaros yo de los Reynaud, más que describiros lo que me encontré en este Château Rayas 2001, nacido de las manos de Emmanuel Reynaud, de visual borgoñona pero con un carmín más rojizo, presentando una capa bajísima. En nariz se muestra especiado, tamiz de toques férricos y algo de fruta algo cautiva, un carácter nasal que pese a mostrarse ciertamente reductiva por momentos, agradece sobremanera una buena oxigenación, apareciendo los florales. Finura y matices delicados como seña de identidad de su terroir. En boca es todo elegancia y estructura, siendo firme en el paladar pero satinado en textura. Muy buen balance en el paso, edificado en un consistente esqueleto. Pese a estar en una zona temporal peligrosa, la botella en cuestión no parece presentar atisbos de cerrazón ni pasar por fase boba. Una magnífica seña de la posibilidad de elaborar un vino fino y elegante en el Mediterráneo, 92 PF.
Aquí la fama, trayectoria y las bondades de los Rayas, sobretodo anteriormente al año 1995, última de la vinificaciones del desaparecido
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