Hace poco los miembros de Académie Internationale du Vin, organización creada por Constant Bourquin, junto al doctor Parcé y Jacques Perrin en 1971, visitaron el Priorat en búsqueda de la confirmación de que la zona se ha establecido como una de las grandes regiones productoras del planeta en lo referente a vinos tintos. De paso, han descubierto que en las laderas de llicorella también se elaboran interesantes blancos secos. A la memoria me vienen nombres como Barranc dels Closos de Mas Igneus en las gamas medias o el Kyrie o Nelin de la gama alta de precios. Entre los productores destacados por Víctor de la Serna, miembro de la AIV, en su artículo de El Mundovino, se encontraba el Celler Mas de les Pereres.


Dirk Hoet, belga establecido en Poboleda, salió del anonimato enopático cuando José Peñín le concedió a su desconocido Nunci Blanc 2002 la segunda mejor valoración para blancos secos nacionales (no incluidos Finos y Manzanillas) en su guía 2004, empatado con el Cristiari 2002 de Joan Milà. Procedente de viñas viejas de Garnacha blanca, Macabeo, Parellada, Pedro Ximénez, Moscatel y Xarel•lo situadas en “costers” de suelos pizarrosos, ricos en llicorella, en Poboleda, de los que Hoet elabora unas 6000 botellas.

El Nunci se vinifica aplicando un maceración pelicular de 24 horas, fermentación a baja temperatura en barricas de roble nuevo y criado durante 6 meses en contacto con sus lías y aplicando bazuqueo (bâtonnage).


En cata podríamos hacer una distinción entre el primer día de apertura y el segundo. Al abrirla, visualmente muy abierto, con un color algo subido, pero brillante y limpio. Nariz muy frutal, con aromas de pera fresca y albaricoque, tocado por notas de almendra tostada y notas medicamentosas. Un conjunto fresco y complejo, con una mineralidad de fondo estructurante y con la presencia alcohólica bien disimulada. En boca es corpulento, pero no presenta una textura excesivamente densa. Algo glicérico, refrescante y bien delineado por la acidez. Muy agradable retronasal, con algo de madera, pero bien puesta, ya que la fruta parece mantener la compostura. Persistencia media-alta. Se podría valor con un 92 PF, pero al día siguiente la nariz ha sido invadida por los aromas de crianza, relegando a un segundo plano la frutalidad y dando protagonismo a los especiados y ebanistería. Pese a que el vino se aguanta, sinceramente pierde muchos enteros y valorativamente, lo situaría en un 88 PF. Una lástima.

Y siguiendo con la sinceridad, desconozco cual es el precio de este vino, ya que la botella en cuestión fue regalo de una buena amiga, pero haciendo un gugleo se podría cifrar su posible precio entre 26 a 33 euros.

Tras unos días de tranquilidad y sosiego, retomamos la senda de la blogosfera. Etienne Guigal, seguramente de los personajes enológicos más influyentes del Ródano, ha hecho de su Château d’Ampuis todo un símbolo de prestigio y sus vinos tintos, procedentes de Côte-Rôtie y Hermitage, se encuentran en la cima de la pirámide cualitativa rodanesca. El domaine posee más de 180 hectáreas de viñedos propios, ampliados tras adquirir en el 2000 el Domaine Jean-Louis Grippat y el Domaine de Vallouit, que poseían una buena cartera de viñedos, sobretodo en Hermitage, Côte-Rôtie y Saint-Joseph. A parte de los viñedos propios, posee una gama de vinos de négociant, que etiqueta con la clásica marca E. Guigal, a partir de uvas compradas.

De las 2 hectáreas que forman los pagos de “Côte Chatillon" y "Colombier”, situados entre los municipios de Condrieu y St. Michel Sur Rhône, procede la uva Viogner que da origen a este vino. Son viñedos relativamente jóvenes, entorno a los 30 años, situados en laderas de composición entre silícica-calcárea y arenosa.

La vinificación de La Doriane se realiza iniciando el proceso con una maceración pelicular que dura entorno a 8 horas, con la fermentación alcohólica en pequeñas barricas de roble, aplicándoles bâtonnage, criándose durante nueve meses en roble, realizando la fermentación maloláctica completa.

Sorprende en cata, el nivel evolucionado de la visual, similar al de la Gewürztraminer, con destellos de oro viejo. Denso y pesado en el movimiento. En nariz es deliciosamente floral, persistente y opulento, con la fruta madura muy bien puesta, con algo de lichis en almíbar y con un toque de curry y algo de membrillo, que le da un carácter de dulzor. Por debajo se asimila algo de crianza, con un toque ebanistería y piel de almendra, dándole algo de profundidad aromática. En boca presenta textura untuosa, denso, cálido, con una buena estructura, pero falto de un mayor nivel de acidez para compensa esa densidad. Es en la retronasal donde se percibe un exceso de alcohol que le penaliza. El postgusto muestra que se encuentra en un punto de evolución no muy positivo. Es sabido que la viognier no precisamente una variedad muy longeva y seguramente este vino hubiese agradecido ser consumido con anterioridad, pero se encuentra en una fase de consumo bastante placentera. 92 PF.

La botella en cuestión fue comprada en una tienda de Francia por 45 euros. Los vinos de Guigal se pueden encontrar con bastante facilidad dentro del territorio nacional.