PoLaKia

Vosne-Romanée 1er Cru Aux Malconsorts 2004 de Sylvain Cathiard

2012-02-07T11:00:00.000+01:00

Pensar en la bella comuna borgoñona de Vosne-Romanée es pensar en algunos de los más grandes nombres de la cultura del vino, quintaesencia de la sutileza y elegancia de la Pinot Noir, reflejadas en grandilocuentes nombres de viñas cómo la Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche o Richebourg.

Estos Grands Crus, que son punta de lanza de la exquisita excelencia de pagos de la comuna, son complementados con un listado de 1er Crus, con nombres cómo Les Beaux Monts (11,39 hectáreas más 2,37 ha. clasificadas Village), Aux Brûlées (4,53 ha.), Les Chaumes (6,46 ha.), Cros Parantoux (1,10 ha.), Les Gaudichots (1,03 ha.), Les Suchots (13,08 ha.) o Aux Reignots (1,62 ha.), que vienen a ensalzar el gran nivel de viñedos existente en Vosne-Romanée, perla de la Côte d'Or.

Sin duda, Les Malconsorts (o Aux Malconsorts) se encuentran dentro de este listado de Premiers Crus que hay que conocer, sobre todo motivados por la buena mano de un puñado de vignerons aferrados al sentimiento de exaltación de los vinos de estos pagos. Alguno de los vinos que surgen en Aux Malconsorts, elaborado por las manos adecuadas, llegan a ser más hedonísticos que vinos elaborados con uvas de Grands Crus, cómo de los sobredimensionados Echézeaux o Grands Echézeaux, o vinos de pagos excesivamente marcados por la crianza en barrica en su elaboración, como La Grande Rue de Lamarche. Siempre se habla de los 1er Cru Clos Saint-Jacques en Gevrey-Chambertin o Les Amoureuses de Chambolle-Musigny cómo pagos de máxima calidad de facto. Les Malconsorts, sin duda, se encuentra en el mismo nivel cualitativo.

Esta parcela, situada al suroeste del núcleo urbano de Vosne-Romanée, linda por el sur con Aux Boudots (el 1er Cru de Nuits más septentrional), encontrándose en la continuación natural de la ladera de los Grands Crus, colindando por el norte con La Tâche y Les Gaudichots (que viene a ser lo mismo, pero eso da para otra entrada del blog). Al este con el 1er Cru Les Chaumes y al oeste con la pequeña Aux-Dessus-des-Malconsorts y la parcela village de Les Damaudes.

5,86 hectáreas situadas en una ladera a 270 metros de altura de media, presentando un perfil geológico muy homogéneo, en los que encontramos suelos ricos en componentes argilo-calcáreos propios del jurásico medio, variando su profundidad según estratos, pero llegando a ser en determinados puntos de hasta un metro de profundidad.

Aquí los mayores propietarios son Domaine Dujac con 1,57 ha. y Etienne de Montille, con dos lotes de Aux Malconsorts, uno de 0,89 hectáreas de superficie, adquirido al Domaine Thomas-Moillard y otra, que etiqueta cómo Christiane en honor a su madre, de 0,48 de hectáreas en una parcela situada al lado de La Tâche. Los Domaines François Lamarche con 0,50 ha. o Hudelot-Noëllat con 0,20 ha. son otros de los productores que trabajan el pago. También el negocio Albert Bichot posee aquí 1,76 hectáreas bajo la marca Domaine du Clos Frantin.

Entre estos vignerons destaca la figura de Sylvain Cathiard, uno de los más afinados viticultores de la Côte de Nuits. El Domaine Sylvain Cathiard posee aquí 0,74 hectáreas dónde hay plantas de unos 40 años de edad, plantadas en 1972. Y es que este pequeño Domaine posee 4,25 hectáreas, con pequeños lotes de viñedos, cómo las 0,17 ha. de Romanée-St-Vivant, o 1eres Cru de Vosne-Romanée cómo las 0,16 ha. de Les Suchots, 0,24 ha. de Les Reignots o 0,29 ha. de En Orveaux, entre otros pagos.

Sylvain es un viticultor de los de antes, empleador de una viticultura de control razonable (Lutte raissonnée) en el viñedo, dónde prevalece el equilibrio entre el estado del ecosistema del viñedo a nivel microbiológico y el estado de la biodiversidad del viñedo a mayores niveles, pero intentando ser poco intervencionista y sólo empleando la química en los momentos necesarios.

En el viñedo se realiza una primera selección de uva durante la cosecha, pero en la bodega pasa nuevamente por una mesa de selección, dónde la uva es desrapada en su totalidad. Aquí la vinificación se podría definir cómo clásica, con maceraciones prefermentativas cortas a baja temperatura, fermentaciones no excesivamente largas intentando evitar la extracción. La crianza se realiza en barricas nuevas (entorno al 70%) de roble de Allier de Remond y François Frères durante unos 18 meses y se embotella sin filtrar.

Y este maravilloso Vosne-Romanée 1er Cru Aux Malconsorts 2004 se presenta como muestra del buen trabajo de Sylvain Cathiard, ayudado por su hijo Sebastian, quienes supieron extraer las bondades de la cosecha 2004 y plasmar la grandeza de este pago. Y es que en cata se exhibe con majestuosa calidad, tanto en visual cómo en aromática, presentando un ramillete de aromas equilibrados, dónde los matices de fruta roja se entrelazan con las notas de tierra húmeda, los florales otoñales y las finas especias, de forma evocadora, en un conjunto embriagador. De trago largo y delicioso, muestra una estructura edificada y bien acompañada por una textura sedosa. Profundidad y persistencia, sintetizados en este magnífico Vosne-Romanée, que a pesar de su juventud, se encuentra en un momento exquisito de consumo.

7, un winebar imprescindible en Girona

2012-01-23T19:07:00.000+01:00

Desde los primeros días de enero tiene sus puertas abiertas el 7, el nuevo bar de vinos de la ciudad de Girona, situado en plena Plaça del Vi, bien protegido por las majestuosas arcadas de la plaza, precioso centro histórico de la coqueta ciudad del Onyar.

Este proyecto, surgido de la unión entre Roger Viusà, joven sommelier de sobrada valía profesional, y Carlos Orta, propietario del restaurante Villa Más de S'Agaró y apasionado enófilo, nace con la vocación de ser un punto de encuentro para los amantes del vino, pero también un local que brilla con luz propia dentro de la oferta gastronómica de la ciudad.

Se trata de un Winebar, cuyo servicio de sala se realiza ininterrumpidamente de 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero también de un restaurante, cuya cocina abre de 13 h. a 16 h., ofreciendo un menú de mediodía de 22 euros, y de 20 h. hasta las 23 h. con una oferta de platos más que interesantes. En el podemos encontrar un ambiente joven y animado, con un continuo movimiento de clientela, por lo que se hace obligatorio reservar.

La carta de vinos presenta un abierto y atrevido enfoque hacia los vinos naturales y biodinámicos, con una selección de vinos más que interesantes servidos a copas, pero defendiendo los vinos del país. Muy recomendable la selección de vinos blancos italianos de maceración pelicular o los tintos del Jura.

Sin duda, un lugar dónde sentirse a gusto tomando una copa de vino.

7 (Set)

Plaça del Vi nº7

17005 Girona
Cierra domingo y lunes al mediodía (abren a las 20 h.)
Tel: +34 972 215 604

Deseo

2011-12-15T17:23:00.002+01:00

El después y el antes del Musigny Blanc

2011-12-12T12:40:00.002+01:00

A los menos versados en el tema les sorprenderá, pero en la tierra de los más elegantes vinos tintos de la Borgoña existió y existirá un Grand Cru blanco elaborado con la uva Chardonnay. Se trata del único Grand Cru blanco de la Côte de Nuits que se puede elaborar desde que existen las AOC's.

De entre las 10,85 hectáreas de extensión que tiene el Grand Cru de Musigny, el mayor propietario por extensión es el Domaine de Comte Georges de Vogüé quién posee hasta 7,12 hectáreas del mismo. Este Grand Cru, quintaesencia de la elegancia borgoñona, actualmente está compuesto por tres lieux-dits o parcelas: Les Musigny (o Les Grands Musigny) con una extensión de 5,90 hectáreas, Les Petits Musigny cuyas 4,19 hectáreas son propiedad del Comte de Vogüé y los dos sectores de 0,77 hectáreas de extensión de la Combe d'Orveau. Es interesante ver en perspectiva este mapa del siglo XIX dónde ya se apreciaba la apabullante concentración de tierras que poseía este histórico Domaine en Musigny.

Este dominio de viñedos explica que existan hasta 0,65 hectáreas de uva blanca plantadas en la parte alta de Les Musigny, reminiscencia de cuando se empleaba dicha uva blanca para mezclar una décima parte de la misma con el vino tinto, vestigio de una viticultura ancestral. De allí salía la uva que permitió al Domaine elaborar Musigny Blanc hasta la cosecha 1993.

¿Cuál es el motivo por el que no podemos encontrar vino etiquetado cómo Musigny Blanc con las vendimias de finales de los noventa y principios del siglo XXI? La respuesta es muy sencilla. En los años 1986, 1987, 1991 y 1997 se realizaron una serie de replantaciones del viñedo, pensados en substituir las ancianas vides que provocaron la lógica desclasificación de los vinos a Bourgogne blanc genérico. Lógicamente ya han pasado más de 25 años desde la primera replantación y ahora está en las manos del Domaine comercializar de nuevo vino bajo la bandera del Musigny Blanc, aunque la prudencia y el buen hacer de los gerentes de la propiedad han hecho que no tuvieran a bien comercializarlo aún.

Y cómo muestra del trabajo que ha ido realizando el Domaine con la uva desclasificada, abrimos una botella del Bourgogne Blanc 2002 de Domaine de Comte Georges de Vogüé, un vino vinificado a la borgoñona, con su fermentación en barrica y una crianza en madera poco marcada. Se trata de un vino austero, franco, seguramente propio de las tierras de las que procede, tierras calizas de Comblanchien dónde la oolita tiene su protagonismo. Una aromática que se abre con el aire, dejando ver una muy buena interpretación de la cosecha, con la profundidad mineral bien compensada por la madurez y la densidad, con el alcohol equilibrado. En boca muestra nervio, densidad y estructura, pero con el equilibrio por bandera. Seguramente se trate de un "Rara Avis", pero sin duda estamos ante un gran Borgoña blanco.

Volviendo a Sancerre junto a los Cotat

2011-09-19T12:44:00.005+02:00

Simple y amena. Así se ha tornado mi relación con el mundo del vino. Un pretexto para juntarnos con unos amigos, abrir botellas y disfrutar, siempre entorno a una mesa. Seguramente este tipo de experiencias no sean tan complejas como las maratonianas sesiones de cata que se imparten en congresos y ferias o realizando visitas enológicas a las regiones productoras del vino, pero sin duda se trata de una manera más sencilla y cercana para los que quieren gozar con el vino.

Con ese pretexto, hace poco organicé una velada dónde poder probar algunos Sancerre de la familia Cotat, viejos conocidos de este blog y seguramente de los vignerons que consiguen elaborar lo más delineados y estilizados Sauvignon blanc del planeta. Pero claro, eso de Sauvignon Blanc cuando hablamos de Sancerre suena a etiqueta impuesta por la moda de los varietales. Sancerre con mayúsculas.

Aunque los inicios no fueron precisamente alentadores. Para iniciar la velada, abrimos el Sancerre La Grande Côte 2000 de Pascal Cotat, pura muestra de un Sauvignon poco madurado, posiblemente condicionado por las circunstancias de la añada, cuyas atribuciones vegetales enmascaraban todo el conjunto del vino. Un vino para recatar en un tiempo, pero que no presentaba el perfil que tanto nos gusta de los vinos de Pascal. Tras él un Sancerre Les Montes Damnès 1997 de Pascal Cotat, que fue descartado por una oxidación galopante, muy destacable por lo visual y en dónde los aromas de mieles y cera enmascaraban todo el conjunto. Pensando en lo atrevido de calificar a este vino cómo afectado por una oxidación prematura (premox) con 14 años a las espaldas y conociendo la posible longevidad de los Sancerre de los Cotat, me inclinaría a pensar que se trataba de una botella que había sido mal conservada.

Tras estas dos pequeñas decepciones, se hizo la luz y aparecieron dos magníficas demostraciones del buenhacer de la familia. Primero con un Sancerre La Grande Côte 1996 de Francis Cotat, muy abierto y meloso, con aromas de fruta blanca limpia y algún recuerdo natural de fruta exótica, pero sin rastros de artificio. En boca se mostraba pleno, con amplitud y buena densidad, dejando algo de residual aún por hacer. Sin duda una botella magnífica que mostraba todas las actitudes para seguir evolucionando magníficamente. Tras él apareció el Sancerre La Grande Côte 1994 de François Cotat, hijo de Paul Cotat, y que por aquel entonces ya se encargaba de las vinificaciones conjuntas de la familia. Recordar que a pesar de tratarse de tres etiquetas con tres nombres de vignerons diferentes, a la práctica tanto los vinos de Francis Cotat, su hermano Paul, su hijo Pascal y su sobrino François se elaboraban por aquel entonces en el mismo lagar y siguiendo los mismos métodos de vinificación. En realidad la figura de François gana mucha relevancia en esta tanda de vinos, ya que 2 de los 3 vinos los vinificó él, empleando los métodos tradicionales de la zona.

Pero volvamos a La Grande Côte 1994, cuya etiqueta reza un gigantesco Chavignol, pueblo dónde se situaban la bodega y mayoría de viñedos que poseía la familia, pero que en realidad La Grande Côte se trata de un pago de una hectárea situado en el vecino Amigny, dónde poseen un lote de viñas viejas que les permite elaborar este monumento de rectitud mineral, delicioso y complicado a partes iguales. Un vino cuya mayor virtud es la de tenerlo todo y además, bien puesto. Vino con mayúsculas.

A pesar de los inicios, la velada certificó que poder probar vinos de esta familia con años es una delicia, además de ser factible, ya que aún se pueden encontrar sus vinos y los de sus respectivos hijos a precios moderados, circunstancia que por desgracia no pasa con el maestro Edmond Vatan. Seguiremos disfrutando con los Cotat.

Artículos relacionados:

Breves encuentros con Pascal Cotat

Sancerre Les Culs de Beaujeu 1999 de François Cotat

Presentación de la etiqueta del Berg Schlossberg 2009

2011-05-07T13:00:00.001+02:00

De uno de los más cualificados pagos de la histórica región vitivinícola del Rheingau, en Alemania, cuna de las vendimias tardías que más ennoblece a la más divina de las variedades de uva, la Riesling, la Weingut Georg Breuer elabora uno de los puntales cualitativos en la región.

Se trata del viñedo Berg Schlossberg, colina de pronunciada pendiente, llegando a puntos de hasta el 64% de inclinación, y diverso en orientaciones, cuya situación se localiza en la parte más occidental del municipio de Rüdesheim, en dónde la Riesling enraíza en un conjunto de suelos de pizarra desmoronada ricos en cuarcita. Aquí la bodega posee 3,3 hectáreas que desde la cosecha 2010 son cultivadas siguiendo parámetros ecológicos, y en las cuales 2,5 ha. son destinadas al cultivo de la Riesling, con plantas entorno a los 30 años de edad.

Desde el año 1980 la etiqueta del Berg Schlossberg es encargada a un artista para que intente ensalzar la identidad de la botella, y precisamente para la etiqueta del Berg Schlossberg 2009, que recientemente ha sido comercializado, se encargó la ilustración al artista zamorano José María Mezquita Gullón. El pasado 27 de abril tuvo lugar en Girona la presentación de la botella, contando con la presencia de Theresa Breuer, hija del malogrado Bernhard Breuer y del artista Mezquita Gullón, quienes nos acompañaron en un acto organizado por Vins Alemanys, su importador en España.

Breve reporte sobre la cosecha 2009

Tras un invierno sumamente frío y con buen nivel de lluvias para la preparación de la cosecha, las temperaturas se recuperaron de tal forma que en el mes de abril se registraron la segunda media más alta desde el año 1884, sólo superado por el mes de abril de la cosecha del 2007, lo que supuso empezar con cierto adelanto, a mediados de mes, la apertura de las yemas. Por suerte el mes de junio se presento más fresco y húmedo, habiendo terminado la floración los primeros días del mes, se presentó la lluvia tan necesaria para los suelos de Berg Schlossberg. Lógicamente el verano se mostró con un incremento de temperaturas que permitieron una óptima madurez fenólica, acompañada por una óptima ventilación e inversión térmica por las noches permitiendo mantener las condiciones sanitarias adecuadas. Así hasta octubre, dónde se recuperaron las temperaturas y la hidrometría adecuada. Por suerte, la semana anterior a la cosecha se pudo tener un tiempo estable y poder recolectar, lógicamente a mano, el fruto para poder ser vinificado en las instalaciones de Rüdesheim.

Allí se fermenta el mosto en grandes toneles de roble alemán, con los clásicos stück, de 12 hectolitros de capacidad y los doppelstück, con el doble de capacidad, permaneciendo allí hasta el momento de su embotellado, presto para su comercialización que no se realiza hasta al menos 18 meses después de la cosecha. En la analítica del Berg Schlossberg 2009 se revela sobre el 12% de alcohol, con una acidez total de 6,8 gramos y 2,5 gramos de azúcar residual, produciendo unos 5100 litros de vino.

El resultado es un vino, que a pesar de su edad, muestra sus credenciales de firmeza y austeridad, complejo en matices pero equilibrado en intensidades, tanto aromáticas cómo gustativas. Recuerdos cítricos bien matizados, sin estridencias artificias, con la complejidad mineral aún por desplegar y una acidez en boca que deja un óptimo balance, dejando clara sus credenciales de vino seco sin tapujos. Una nueva muestra de Berg Schlossberg con el inconfundible sello de la casa Breuer.

Tras la presentación de la añada, la etiqueta y el vino, vinieron el Berg Schlossberg 2008 (12'0% vol. / 7'8 acidez total / 4'8 azúcar residual) cómo comparativa con una añada más reciente, y para calibrar su potencial de maduración catamos Berg Schlossberg 1996 (11'9% vol. / 8'3 acidez total / 7'6 azúcar residual) y Berg Schlossberg 1990 (10'9% Vol. / 10'2 acidez total / 9'5 azúcar residual) y a pesar del gran nivel, sobretodo del sorprendentemente joven 1990, prefiero dejar en un segundo plano las valoraciones de los mismos ya que el ejercicio comparativos, a pesar de lo placentero del mismo y lo interesante, hace que se pierda la perspectiva conforme al 2009, pero ese 1990 es uno de los más grandes rieslings secos que he tenido el placer de disfrutar.

Anexo fotográfico:

Presentación mundial de Georg Breuer Berg Schlossberg 2009

Visita a la Weingut Georg Breuer

La mejor Saboya de la mano de la familia Dupasquier

2011-01-31T19:00:00.005+01:00

Cuando el Ródano se adentra por el histórico ducado de Saboya sus estribaciones van ganando en magníficos paisajes, dónde pequeños lagos surgen, se aposentan idílicos pueblecitos enclavados en las pronunciadas pendientes, circundados por pastos dónde pacen tranquilas las vacas y en las colinas más soleadas se plantan bellos viñedos.

En Jongieux, una de esos deliciosos municipios, podemos encontrar establecida a la familia Dupasquier, familia de vignerons, dónde surge la figura de Nöel Dupasquier cómo faro patriarcal y cuyo trabajo durante años ha demostrado que nos encontramos en una región vinícola que merece tener una resonancia mediática mayor.

Los viñedos

La familia Dupasquier posee unas 14 hectáreas de viñedos repartidas entre Jongieux y Lucey, con 2,5 hectáreas enclavadas en la pronunciada colina de Marestel que se alza hasta los 450 metros, y en dónde los suelos poseen una consistencia caliza propia de los suelos Kimeridgianos. En las 7 hectáreas de variedades tintas hay plantadas Gamay, Pinot y Mondeuse, autóctona prima de la Syrah, y en las 5,5 hectáreas de castas blancas se encuentran Chardonnay y las autóctonas Jacquère y Altesse. Los viñedos cuentan con una orientación al oeste, protegidos por alguna de las montañas más altas del macizo del Jura de los fríos vientos provenientes de los Alpes, logrando una óptima madurez de la uva.

Meticuloso trabajo en viña, pero con una intervención mínima, siguiendo una viticultura alejada de los productos de síntesis, con vendimias manuales, metodología lógica apreciando las pendientes que aquí encontramos, utilizando podas en vaso y guyot.

El trabajo en bodega

Las instalaciones familiares se encuentran en pleno Aimavigne, núcleo situado a los pies del monte Charvaz, una de las montañas más sureñas del macizo del Jura, dónde los vinos blancos se crían en grandes fudres de madera usada en torno a los 12 y 18 meses dependiendo la variedad, empleando la mínima cantidad de sulfuroso posible, y los bazuqueos necesarios posteriores a la fermentación. Una vinificación que roza los métodos empleados para los vinos naturales, aunque es interesante escuchar las palabras de Nöel y su hijo David entorno al ponerse etiquetas a la hora de vinificar.

Para los vins de Savoie saca monovarietales de jovial y fresco Gamay, correcto y maduro Pinot, y un especiado, magro y delineado Mondeuse en los tintos. En blancos elabora también un Chardonnay algo marcado por las levaduras, un mineral y ligero Jacquère y un Altesse, elaborado con la uva de un pequeño viñedo situado en Lucey, magnífica piedra de toque para iniciarse con esta variedad.

También elaboran un vino rosado y un espumoso a base de Altesse, llamado Fleur d’Altesse, que también da nombre a otra vinificación con uvas pasas que elabora en determinadas cosechas, mediante vendimias tardías.

Y la joya de la corona, el Roussette de Savoie Marestel, elaborado con la misma Altesse, procedente de las plantas más ancianas de este cru específico y con las que se consigue un vino maduro, pleno, de carácter propio y longevo. Un blanco delicioso y del que he tenido el placer de probar unas cuantas cosechas, apreciando su capacidad de madurez de manera ideal.

Para los profanos en la región, vale la pena escaparse a conocer sus paisajes, sus gentes y su cultura, dónde se incluyen sus alimentos, sobretodo quesos y vinos. Se da la circunstancia que actualmente no hay un importador que se dedique a la comercialización de los vinos del Domaine, aunque la bodega está abierta a la venta directa a particulares, con unos precios más que razonable. Gracias a los sabios consejos de Andrés Conde que consiguieron inculcarme el amor y el apego por este negocio familiar.

Anexo fotográfico de las diferentes visitas al Domaine Dupasquier.

Deseo

2010-12-22T22:06:00.005+01:00

La reedición de un referente bibliográfico borgoñón

2010-10-27T10:00:00.011+02:00

Una buena bibliografía siempre enrique y nos estimula, transportándonos a momentos únicos, fotografiando las realidades que el escritor quiera reflejar y que el lector acaba por interpretar bajo su prisma. Uno de esos esenciales para la biblioteca del neófito se ha renovado y nos presenta un nuevo, profundo y completo análisis de las más interesante bodegas borgoñonas.

Se trata del libro The Great Domaines of Burgundy, escrito por Remington Norman en 1992 y que fue reeditado en una segunda edición durante el año 1996 y que en este 2010 ha visto la luz en su tercera edición, con la inestimable ayuda de Charles Taylor. En realidad, este concienzudo análisis de bodegas se centra totalmente en la Côte d’Or, dejando de lado las otras zonas de la Borgoña vínica, tocando los mejores productores de las 25 comunas que abarcan tanto la Côte de Nuits como la Côte de Beaune.

Una obra totalmente recomendable, cuyos principales cambios estriban en la evolución de los perfiles de las bodegas, muestra de la dinámica tan apasionante que sufre esta tan noble zona francesa. Destaca el paso de 131 perfiles de Domaines recopilados para la segunda edición hasta los 141 de la actual, renovando la información de cada una de las propiedades. Esta ampliación se explica no sólo por la incorporación de bodegas al listado, cómo las de Sylvie Esmonin y Fourrier en Gevrey-Chambertin, Arlaud en Morey-Saint-Denis, Liger-Belair en Vosne-Romanée, Bertrand Ambroise o Domaine des Pedrix en Nuits Saint Georges, Rapet en Pernand-Vergelesses, Henri Boillot en Volnay, Patrick Javillier en Meursault o Michel Niellon en Chassagne-Montrachet, sino también por cambios cómo el del Domaine Barthod-Nöellat en Chambolle-Musigny, que da paso al delicioso trabajo de Ghislaine Barthod, complementándolo con el perfil del marido de Ghislaine, Louis Boillot, quién vinifica sus parcela en las mismas instalaciones de Chambolle-Musigny, pero cuyos pagos y estilo poco tienen que ver con los vinos de su esposa.

También nos explica y da luz a la situación de reparto de propiedades que ha supuesto la jubilación de Bernard Morey en el año 2006, dónde Thomas y Vincent Morey separan sus negocios establecidos en Chassagne-Montrachet. Con el caso similar de Alain Chavy y su hermano Jean-Louis Chavy que hasta el año 2003 seguían el trabajo de su padre Gérard Chavy de Puligny-Montrachet, jubilado allá por el año 1994. Curiosamente también en la cosecha 2003 los hermanos Phillippe Colin y Bruno Colin separaron su trabajo común en el Domaine Colin-Deleger de Chassagne-Montrachet, perfilándose cada uno con una filosofía propia.

Dentro también encontraremos los primeros pasos de Domaine d’Eugènie en Vosne-Romanée, en lo que fuera el Domaine René Engel, vendido por la familia tras el fallecimiento de Phillipe Engel en el año 2005 a los propietarios del Château Latour en Pauillac (Burdeos). Por último, se recupera la figura de uno de los negocios más establecidos de Beaune, Bouchard Père et Fils y que en el año 1995 fue adquirido por el grupo Joseph Henriot.

Y es que la dinámica borgoñona es fascinante y a la vez incansable, dónde una obra tan completa como esta, por su carácter estático, no puede abarcar todos los cambios que se producen, pero que su interior nos llega a comentar actualidades como que la cosecha 2010 el Domaine Louis Carillon et Fils en Puligny-Montrachet, dará paso a dos nuevos proyectos separados, llevados por los hijos Jacques Carillon y François Carillon.

The Great Domaines of Burgundy
Tapas duras: 288 páginas
Editorial: Sterling
Lengua: Inglés
ISBN-10: 1402778821
ISBN-13: 9781402778827
Precio aproximado: 35 dólares americanos

Tras la aparición del nuevo libro de Clive Coates sobre Borgoña y la reedición de la obra de Remington Norman, a este humilde lector solo le cabe desear un imposible, que quedaría desfasado tan sólo escribirse, pero que complementaría este resurgir de piezas para la biblioteca del enochalado borgoñón. Se trataría de la actualización del catastro aparecido en Making sense of Burgundy escrita por Matt Krammer por allá el año 1990, una obra difícil de localizar, cuya información, valiosa aún, ha sufrido una lógica desactualización. Es un imposible, pero para creer antes hay que soñar.

Un recuerdo

2010-10-11T19:58:00.010+02:00

Pasan las cosechas y el terruño queda. Hay seres humanos que saben cómo interpretarlas en perfecta armonía y lograr que el vino refleje esas cualidades. Una de esas personas nos ha dejado.

Sea la visión de la Côte du Py en Morgon mi pequeño homenaje para un gran vigneron, Marcel Lapierre.

La maestría de la familia Chave

2010-09-29T22:50:00.001+02:00

La muy barcelonesa tienda de vinos Vila Viniteca está celebrando durante el año 2010 su 75º aniversario y entre los diferentes actos que conmemoraban dicha efeméride se encontraba una monumental sesión de cata impartida por una de las figuras más representativas de la viticultura mundial, Gérard Chave del Domaine Jean Louis Chave, cuya labor ha sido ampliamente relatada por la mayoría de la masa crítica internacional y cuyos vinos expresan de la manera más apasionada posible uno de los terroirs más identificativos de la Francia vinícola, la mítica colina de Hermitage.

La colina en cifras:

Situada en una de las estribaciones del río Ródano, entre los municipios de Crozes-Hermitage, Larnage y Tain-L’Hermitage, en el departamento de la Drôme, al oeste del macizo central francés, surge como uno de los bastiones del significado etéreo del término terroir. De las 134 hectáreas que tienen derecho a la denominación Hermitage se podría realizar una separación parcelaria que responde, además del uso histórico de su nomenclatura, a la riqueza de suelos que en ellas reposan, pero mayoritariamente se trata de una combinación de suelos graníticos, tan típicos del macizo central, en segundo plano los depósitos de un delta que existía en la era cuaternaria y en menor grado, terrenos argilosos de origen datado en el Plioceno.

Dicha segmentación geológica se dispone de Oeste a Este, situándose los terrenos más graníticos, cómo Les Bessards o Varogne, más cercanos al río. Los terrenos más calcáreos, que responden a los depósitos de un antiguo glaciar alpino, se encuentra justo en la parte central de la colina, dónde se sitúan parcelas cómo L’Hermite o Le Méal y finalmente encontramos los terrenos arcillosos cómo los que se dan en Les Murets o Les Diognières. Esta combinación de suelos se va matizando en las diferentes segmentaciones del terreno, variando las acideces de los suelos, que unido a un desnivel de unos 300 metros de altura, permitiendo al enólogo jugar con los diferentes componentes a la hora de elaborar el Hermitage.

Las tres cuartas partes de la producción de Hermitage se dedica a la Syrah y el resto se destina a producir Marsanne y Roussanne. Para los vinos tintos debe participar un mínimo de 85% de Syrah, permitiendo la ley hasta un 15% de variedades blancas participantes en la mezcla final, aunque en la práctica, casi nadie emplea el ensamblaje de variedades.

Además de poderse elaborar Hermitage tintos y blancos, se vinifica un muy especial vino de paja (Vin de Paille), aunque su producción es más bien testimonial, debido a que se ve drásticamente reducido debido, ya no sólo a un limitativo proceso de elaboración, en el que se necesitan hasta 4 kilogramos de fruta para cada botella, sino también por un encorsetamiento legislativo que obliga al vigneron a desclasificar hasta 3 hectáreas de terrenos con derecho a Hermitage A.O.C. para producir una hectárea de Hermitage Vin de Paille A.O.C.

Las parcelas de la familia:

En la colina los Chave poseen 9,3 hectáreas de Syrah repartidas entre los pagos Bessards, L’Hermite, Péléat (prácticamente en régimen de monopolio), Le Méal, Beaume, Les Diognières y Les Vercandières. De Bessards, tierra granítica sin tapujos, surgen los cimientos que edificarán su Hermitage tinto. El propio Gérard, para dejar clara su postura sobre la comercialización de vinos procedentes de una sola parcela, comentaba la necesidad de emplear las uvas de esta parcela para elaborar su tinto, ya que los vinos procedentes de Bessards permiten obtener una óptima madurez y una carga tánica satinada. Pero no sólo de Bessards vive el vigneron y es en el arte de la combinación de pagos dónde radica su secreto y para ello necesita conocer el equilibrio de los componentes que aportan los vinos procedentes de las otras parcelas.

Para su Hermitage blanc suele utilizar una mezcla de 80% de Marsanne y 20% de Roussanne, repartidas en unas 4,6 hectáreas. Para ello emplea la uva que hay en los pagos Rocoule (Marsanne), Péléat (Marsanne viejísima, con algunos lotes replantados en el año 2002), l’Hermite (dónde hay Marsanne y Roussanne), Maison Blanche (Roussanne) y Les Vercandières, dónde aparte de Syrah, hay algo de Marsanne, pero de la que habitualmente suele ir destinada a la venta para los negociantes. La viticultura aquí se realiza de manera sensata y lógicamente, por lo contundente de la pendiente, a mano, buscando rendimientos bajos y una madurez perfecta de la uva.

A parte de las tierras en la colina, los Chave poseen 5 hectáreas de Syrah en Saint Joseph, repartidas entre los pagos de Dardouille y Les Oliviers, en la comuna de Tournon, La Côtes y Sapelias en Mauves, Bachasson en Lemps y Pichonniers en Saint Jean de Muzols. De ellas elaboran un consistente tinto, que sirve cómo magnífica introducción a su trabajo.

También existe una pequeña línea de negociant, bajo la marca J.L.Chave Sélection que empezó a comercializarse con la cosecha 1995, sacando otro Saint Joseph, bajo la marca Offerus y un Côtes du Rhône, con el nombre Mon Coeur. Actualmente la línea de vinos ha ido aumentando, con dos Crozes-Hermitage, el Sybèle blanco y el Silene tinto, y dos Hermitage, uno blanco, bajo el nombre comercial de Blanche y otro tinto llamado Falconnet.

Breve contextualización histórica de la familia Chave:

El Domaine Jean Louis Chave responde a una rica genealogía que se remonta hasta el año 1481, cuando un escrito eclesiástico cita por primera vez a la familia cómo viticultores de la zona y cuya raíz onomástica responde a un posible origen ibérico.

Generación tras generación los Chave se han ido transmitiendo conocimientos y propiedades, lo que les ha permitido mantenerse cómo defensores del buen hacer para con el vino, convirtiendo su caso en único dentro de la denominación ya que en ellos concentran dentro de un ámbito familiar un gran número de magníficas parcelas, contraponiéndose a la mayoría de productores, que se han convertido en grandes emporios vinateros, cómo M. Chapoutier, Paul Jaboulet Aîné o Delas Frères.

Gérard Chave, nacido en 1935, es un personaje afable, intelectualmente inquieto, cuyo amor por la gastronomía y la viticultura se refleja en su trabajo. Buen conocedor de sus raíces, respetuoso con su pasado, ha ido manteniendo una prolongada evolución aplicada a sus conocimientos técnicos. En la actualidad el Domaine es llevado por Jean Louis Chave, hijo de Gérard, un hombre introvertido, preparado y perfeccionista. Gérard está siempre detrás de su hijo y pese haber cedido la mayoría de las decisiones técnicas, su opinión sigue teniendo una vital importancia.

Vinificación:

A pesar de que una de las máximas de los Chave sea el no cambiar lo que bien funciona, desde principios de los 90’s se ha dado una modernización de los elementos de fermentación que la bodega emplea en sus instalaciones de Mauves, en búsqueda de un mejor control de la temperatura.

Actualmente todos los tintos son despalillados totalmente, realizando la fermentación en grandes tinas de madera abiertas, aplicando suaves bazuqueos durante la misma. El encubado se mantiene durante unos 3 o 4 meses y de allí pasa a barricas de unos 228 litros dónde realiza la crianza, que suele durar entorno a los 18 meses. Aunque algunos autores consultados comentan el uso de hasta un 10% de madera nueva en la crianza, el propio Gérard lo cifraba en torno al 3%.
Cada parcela se vinifica por separado y en julio se realiza una cata para completar la mezcla final, cuya proporción varía según cada cosecha. Con esta mezcla los Chave buscan los diferentes componentes que participan en lo que la casa considera la imagen fiel del Hermitage. Según el bueno de Gérard una de las normas de la bodega es nunca apuntar las proporciones de parcelas que participan en la cosecha para no repetir en las siguientes vendimias y no partir de una premisa predeterminada, usando la cata y la memoria organoléptica cómo únicos instrumentos en uso. Sus tintos se convierten en un magnífico ejercicio de equilibrio entre la madurez especiada de la Syrah, lo etéreo de su sutil complejidad y una edificante acidez.

En determinadas cosechas hay combinaciones de pagos que se van por unos parámetros analíticos totalmente desviados a lo que los Chave conciben cómo su Hermitage prototípico, pero cuyas cualidades organolépticas les alejan del descarte, ya que suelen mostrar una mayor concentración. De esa premisa nace la Cuvée Cathelin, un Hermitage fuera de parámetros, vinificado bajo la misma receta que su Hermitage. Tan sólo se han vinificado en los años 1990, 1991, 1995, 1998, 2000 y 2003 (se rumorea que sacará también en la cosecha 2005), respondiendo su nombre al nombre del pintor, Bernard Cathelin, quién pinto el cuadro que decora su etiqueta. Su escasa producción y su origen más bien hermético lo convierten en un perfecto objeto de especulación.

Para los blancos se realiza una fermentación combinada, mayoritariamente en barricas de madera usada, en torno a los dos años de vejez, y depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada, parcela a parcela, variedad a variedad. Para Gérard la Marsanne aporta la finura necesaria y la Roussanne opulencia. La crianza, cómo la fermentación, es lenta y prolongada llegando a estar hasta 18 meses dentro de las barricas. Los pasos en el ensamblaje de primavera responden también a un concienzudo uso de la cata. Sus Hermitage blancos son unos vinos enigmáticos, ya que no se sustentan en una gran acidez, sino en una carga muy alta de glicerina, que le permite conseguir una madurez muy prolongada en el tiempo. Vinos maduros y plenos, cuya mayor disfrute se alcanza con el paso de los años.

Aquí no hay segundo vinos. Los lotes descartados de la mezcla final son vendidos a diferentes negocios vinateros.

Por último, los Chave elaboran en determinadas cosechas un Vin de Paille, empleando uvas de una vieja parcela de Roussanne, con algunas plantas de Marsanne, dentro L’Hermite que se deja secar durante un mes y medio en la parte alta de la bodega, dónde menos humedad hay. Se prensa y se inicia la fermentación en barrica que se puede prolongar durante unos dos años. Aunque la práctica de elaboración de este vino dulce es ancestral, el bueno de Gérard no se tomó en serio su comercialización hasta la cosecha del 1986, elaborándolo en las siguientes 1989, 1990, 1991, 1996, 1997 y 2001, convirtiendo este escasísimo vino (unos 450 litros de producción máxima) en una rara avis. Un vino puro, sabroso y complejo, que invita a la meditación y a la vez, a la exaltación de la vida.

Catando algunos vinos:

Durante la cata pudimos realizar dos buenas pruebas verticales, tanto de sus Hermitage blancos, cómo de sus Hermitage tintos, complementando la velada con tres convidados, uno de piedra, el Saint Joseph Offerus 2007 de J.L. Chave Sélection, un tinto más que correcto y dos magníficos remates. Estos fueron los vinos probados:

Hermitage Blanc 2005 de Domaine J.L. Chave

De una añada seca, casi tanto como el año 2003, pero no tan caluroso cómo esta, se dieron unos estreses hídricos en los viñedos a los que sólo las plantas más viejas pudieron responder, y gracias a las magníficas parcelas que los Chave poseen, la bodega sacó adelante este magnífico Hermitage Blanc, destacando por un perfil aromático de juventud dónde el alcohol se concibe como un aliado para lograr la frescura. En boca se mostraba goloso, denso, carnoso, aunque se aprecia claramente la necesidad de la guarda para dar lo mejor de sí.

Hermitage Blanc 2004 de Domaine J.L. Chave

Una añada para blancos, dónde el viñedo se mostraba aún fatigada por el estrés hídrico provocado por la canícula del 2003, pero permitiendo a los Chave sacar una magnífica fruta, con un buen nivel de acidez. Aquí nos enfrentamos a un vino por domar, algo subido en matices, con cierta agresividad alcohólica. Sus matices aromáticos son de fruta amarilla madura. En boca se muestra más equilibrado que el Hermitage Blanc 2005, con un buen balance. Con años pasará a ser un buen Hermitage.

Hermitage Blanc 2002 de Domaine J.L. Chave

Malas condiciones climáticas, con incluso granizadas a mediados de julio, parecía presagiar una añada de altos rendimientos y poca uva sana. Sólo los buenos vignerons sacaron hacia adelante un buen Hermitage blanco y ese fue el caso de los Chave. Un perfil similar al 2004 en este blanco, dónde la complejidad aún se encuentra en una fase primaria, y aún no muestra toda la grandeza que puede dar. Matices más maduros en nariz, con los orejones en primer plano y las hierbas secas de fondo. Buen nervio en boca, con una textura deliciosamente untuosa, pero sin hacerse pesada. Un blanco que mi mente siempre concibe acompañado con un arroz de montaña.

Hermitage Blanc 2000 de Domaine J.L. Chave

Las perspectivas para la cosecha del año 2000 eran muy buenas, confiriendo un carácter pleno para los Hermitage blancos, lo que los arcanos definen como una cosecha clásica, generosa y rica en texturas. Por desgracia, diez años después de la cosecha, la botella catada aún mostraba signos de encontrarse en pleno estancamiento en su fase evolutiva, en lo que suele llamarse cómo fase boba que suelen sufrir los Hermitage blancos. Gérard nos comentaba que suele hacer falta unos 14 años para que sus Hermitage blancos se recuperen del todo, aunque esta regla no debe aplicarse cómo norma, ya que las diferentes cosechas se comportan de manera diferente.

Hermitage Blanc 1999 de Domaine J.L. Chave

Todas las condiciones que se dieron en este año presagiaban una magnífica cosecha, con algo de lluvia durante el verano, un agosto cálido y un septiembre seco. Lastimosamente la botella probada durante la velada parecía mostrarse excesivamente evolucionada, tanto en visual, con un color oro viejo algo apagado, cómo con su nariz, marcada por aromas terciarios, dónde incluso se apreciaba algo de volátil. Buen nervio en boca, pero el estado de dicha botella hace que no podamos tenerla cómo referencia.

Hermitage Blanc 1989 de Domaine J.L. Chave

Una gran añada, madura, seca, con una uva muy sana, se presentó con una magnífica botella a la velada. Profundo en matices, maduro y mineral, con complejidad medida, con un bouquet equilibradamente potente, aromáticamente atrayente. Un blanco mundial, cuya estructura sólo sería superada por su persistencia. Es en estas botellas donde se aprecia la maestría de la familia Chave.

Hermitage 2005 de Domaine J.L. Chave

La Syrah maduró de manera ideal en esta cosecha, y cómo reflejo este magnífico ejemplo de elegancia, unido a la opulencia y la densidad. Sin duda se trata de uno de los más interesantes Syrahs que existen en el mercado. Ahora sólo hace falta que el paso del tiempo lo transforme en un Hermitage de referencia.

Hermitage 1999 de Domaine J.L. Chave

Añada ideal para la Syrah, con vinos presentándose plenos, ricos, potente y este es el caso de este vino, con un perfil aromático intenso, destacando los matices de brea y humo, junto la potencia frutal aún pujante. Aquí parece que la granítica mineralidad ha marcado el perfil aromático. En boca se muestra maduro, con una carga tánica aún por satinar, pero con una acidez más que interesante. Largo en su final, un tinto concebido para comer con él.

Hermitage 1988 de Domaine J.L. Chave

Seguramente los Hermitage de la cosecha 1988 sean de lo más consistentes de la décadas de los 80’s, apoyados en la plena madurez que la Syrah logró gracias, sobre todo, a una óptima floración y un verano seco y caluroso. Y este vino es de los mejores de la cosecha, con una nariz de ensueño, profunda, rotunda y compleja, de esos vinos que te golpean, te hacen parar de beber y te evocan recuerdos de infancia. Luego en boca se convierte en eterno, largo y equilibrado. No sé si será el mejor Hermitage que haya probado, pero sin duda es mi Hermitage.

Hermitage 1985 de Domaine J.L. Chave

Otra muy buena cosecha, respaldada por el paso del tiempo, mostrándose con un más austero perfil aromático, con sus matices menos marcados, pero concibiéndose cómo un vino digestivo. Matices de ahumados y ciruelas cómo indicativos, y equilibrio gustativo en su paso por el paladar. Un magnífico Hermitage, seguramente algo ofuscado por sus compañeros de cata.

Hermitage 1983 de Domaine J.L. Chave

Cómo Gérard comenta la verdad se encuentra en las viejas botellas, y en este Hermitage brilla con luz propia, con una etérea sutileza aromática que invita a recordar un ramillete de perfumes, equidistante entre los pétalos de rosa secas, los especiados de pimienta negra y las moras negras. Un bouquet en su punto. Su boca redonda en texturas y profunda en matices, pasa y deja un persistente retrogusto. Un vino en plena madurez, dónde más brilla.

Hermitage Cuvée Cathelin 2003 de Domaine J.L. Chave

Concentración frutal, así se define este vino. Un vino de aromática excesivamente contrapuesto con la imagen que nos han dejado el resto de vinos. Sin duda, un vino de cata, pero del que me queda la duda sí lograría acabarme toda una botella de este vino. Me cabe la duda si la marca de la añada ha superado la impronta de los Chave. Un vino muy al estilo Maryland.

Hermitage Vin de Paille 1997 de Domaine J.L. Chave

Para esta añada se produjeron unas 600 botellas, embotelladas en el invierno del 2004. Visual densa, oleosa, con una marcada presencia glicérica. En aromas aún se encuentra en plena ambrosía frutal, con las mieles y el albaricoque maduro cayendo en cascada por las paredes de la copa. En boca también es goloso, de textura densa, casi masticable, pero magníficamente equilibrado por la acidez, los azúcares y el alcohol. Un vino que evoca a la pureza de los Eiswein del Mosela.

Una magnífica velada que tuvo cómo mejor exponente la vitalidad que transmite Gérard Chave, en todo momento abierto a nuestras dudas y refrendado con una monumental batería de vinos.

Anexos fotográficos:

Sesión durante la cata.

Paseo de primavera por Hermitage.

Vistas desde el mirador en otoño.

Sindicando contenidos con Verema.com

2010-09-08T13:09:00.004+02:00

A partir de ahora podréis encontrar los mismos contenidos que aparecen en PoLaKia.com en un nuevo blog que aparece en el portal Verema.com.

Profundizando en las raíces del Domaine Pierre Gonon

2010-05-30T21:18:00.003+02:00

Seguramente no sea uno de los nombres más conocidos del Ródano en España, ya que su pequeña producción no favorecía su entrada en nuestro país, aunque sin duda por méritos propios se encuentra entre esos pequeños secretos enológicos escondidos en el Ródano norte.

Hace unos días, para mi suerte, pude acompañar a su importador en una visita al domaine, pasear por alguna de sus viñas, probar alguno de sus vinos y charlar agradablemente con Jean Gonon sobre su filosofía y sus percepciones sobre el mundo del vino en general.

Un escueto posicionamiento familiar:

El domaine Pierre Gonon fue creado por el padre de los actuales propietarios, Jean y Pierre Gonon, dándole nombre y asentando sus raíces en la famosa avenida Ozier (también conocida como de Saint Joseph) en el pueblo de Mauves, dónde están establecidos vignerons tan imprescindibles como Jean Louis Chave o Bernard Gripa y cuya situación explica muy bien la idiosincrasia que mueve a este domaine, de ámbito familiar, apegado a las raíces, con las tradiciones vitivinícolas aprendidas a golpe de multitud de cosechas y con el gran rey Ródano en sus fuentes.

Viñedos y viticultura empleada en ellos:

La familia Gonon posee unas 11 hectáreas de viñedos en pleno corazón de Saint Joseph, ronda de la mítica colina de Hermitage, en las comunas de Mauves, Tournon-sur-Rhône y Saint-Jean-de-Muzols. Y es precisamente en estas comunas dónde esta vasta apelación de origen adquiere sentido, situándose en Tournon la original colina que da nombre a la AOC.

Colindante a ella, dentro del municipio de Tournon pero más cercana a Mauves, se encuentra la colina de Les Oliviers, de orientación sur, en unas tierras ricas de sedimentos graníticos, jaspeadas por cantos rodados. Un suelo pobre que obliga a las plantas a profundizar sus raíces. Aunque en la ladera hay mayoritariamente plantada Syrah de unos 35 años, también se encuentran las dos hectáreas de uva blanca que vinifica la bodega, mayoritariamente Marsanne, plantadas por el padre Pierre en 1958, acompañada con algo de Roussanne. Dentro del municipio de Mauves también poseen una parcela conocida como Montagnon, justo al oeste del núcleo urbano, dedicada exclusivamente a la Syrah.

Más al norte, dirección a Tournon se encuentran tres parcelas llamadas Croix de Peygros, Côtes des Rivoires y Javignas, muy cercanas a la colina de Saint-Joseph, dónde hay plantada Syrah. Una colina con una orientación más expuesta al sudeste y una pendiente muy pronunciada. Aunque en ellas hay plantas de muy buena edad, recientemente se ha realizado tareas de replantación y reorganización en alguna de esas parcelas, aunque su fruta es descartada, empleándose sólo las de mejor calidad para el ensamblaje final.

Y por último las joyas de la corona, las 2,5 hectáreas de Syrah de la parcela conocida como Aubert y que la familia adquirió recientemente al mítico Raymond Trollat, ya jubilado. Y más al norte la parcela Martinot, dentro ambas de la comuna de Saint-Jean-de-Muzols. Aubert se sitúa en lo que parece la continuación física de la colina de Hermitage, separadas ambas por el gran Ródano. Plantas viejas de entorno a los 70 años, con alguna superando los 90 años, plantadas sobre suelos graníticos.

En ellos la viticultura empleada es sensata, con arados continuos a caballo, intentado limitar el uso de productos de síntesis y para ello no escatiman en equipo humano (10 personas para 11 hectáreas). Selección individual (masal) propia y podas cortas, intentando levantar la planta del suelo mediante el atado manual (attachage), podando en verde en junio para limitar rendimientos y poder vendimiar a mano, ya que la composición de los suelos y la pendiente impiden mecanizar la vendimia.

Vinificación tradicionalista:

La recepción de la uva se realiza en su lagar de Mauves, muy cercano a los viñedos, lo que permite mantener las condiciones de la uva en un perfecto estado sanitario. Para su vino blanco emplea fermentaciones combinadas en tanques de acero inoxidable y barricas de madera usada, pero sin maceraciones en frío.Para sus tintos se vinifican cada parcela individualmente, realizando la fermentación en grandes fudres antiguos de madera (alguno del siglo XIX) abiertos, previo despalillado, empleando una parte de racimo entero dependiendo de las condiciones de la cosecha. Allí permanece tres semanas con rotura manual de sombrero mediante pisado hasta que se pasa por la prensa horizontal a baja presión y mediante gravedad pasan a las botas de 600 litros alojadas en las cavas subterráneas.

La edad de la madera empleada puede variar. Por ejemplo, para el vino procedente de Les Oliviers o de las parcelas de Tournon se utiliza madera entorno a los 20 años de vejez y para las viñas viejas de Saint-Jean botas de hasta 60 años. Allí pasan entorno a los 16 meses, dónde son trasvasados hasta tres veces, realizando clarificados con huevo, pero embotellados sin filtrar, tras una estancia en inoxidable durante un mes, para ensamblar las diferentes parcelas. En el proceso se usa el SO2 de una forma sensata, pero sin renunciar a él.

Los vinos comercializados por el Domaine:

Con las uvas descartadas y la uva de las plantas más jóvenes de las viñas dentro de la AOC Saint Joseph, sumada a la uva de una parcela de Mauves que se sitúa fuera de la AOC se elabora un vino tinto del país de L’Ardèche comercializado bajo el nombre Les Iles Feray. Se trata de un vino franco, fresco y ligero.

Su Saint-Joseph blanc “Les Oliviers”, único blanco de la bodega, cuya producción anual no supera las 10000 botellas y que en añadas cómo la 2008 sólo se elaboraron 2000 botellas, se elabora mediante las uvas de la finca homónima que se sitúa en Mauves, dónde mayoritariamente hay plantada Marsanne, acompañada de algo de Roussanne. Un blanco opulento, maduro, cuya evolución le ponen entre los mejores Saint Joseph blancos.

Y por último su Saint Joseph Rouge, elaborado del ensamblaje de las mejores uvas de las parcelas de las tres comunas de Tournon, Mauves y Saint-Jean-de-Muzols. Un tinto sabroso, rico y profundo, sin exceso de densidad, digestivo y de magnífica persistencia. Un Syrah de corte clásico, cuyas notas especiadas y un concreto aroma cítrico lo hacen muy diferenciable.

A modo de anécdota comentar que el domaine vinifica desde el año 2006 (sólo se ha producido desde ese año en las cosechas del 2007 y 2009) una bota de 600 litros de vino con la uva de las viñas más viejas de Aubert, pero a pesar del magnífico resultado obtenido, los Gonon no se ha decidido a comercializarlo, ya que son más partidarios de elaborar un Saint Joseph al más puro estilo Chave, maestro del ensamblaje de pagos de Hermitage. También se ha elaborado de forma experimental un vino afectado por la podredumbre noble procedente de Les Oliviers, pero será difícil que vea la luz algún día.

Nuestra experiencia:

En la cava probamos botellas finalizadas de su Saint Joseph Rouge 2008, una añada que no parece mostrar las visas de gran evolución pero que sí transmite la sensación de poderse degustarse con mucho atino actualmente. Un Saint Joseph Rouge 2007 algo reducido, pero que aparentemente nos acompañará por muchos años, ya que muestra una estructura delineada y una magnífica materia. También probamos una botella de su Saint Joseph Rouge 2000, añada algo parecida a la 2008 y que parecía haberse despertado con ganas de dar su mejor cara. Un tinto digestivo, no exento del carácter más oscuro de la Syrah, dónde los aromas especiados, la fruta más negra y los florales se habían unido en un bouquet delicioso. Gran trabajo, sin duda, en una cosecha mediana.

Tras ello pasamos a probar los vinos que han dado la cosecha 2009 con Les Iles Feray 2009 cómo presentación de añada. Un tinto ligero y fresco sin más vocación que ser un vino de momentos de sosiego. Luego paramos a las muestras directas de botas. La primera muestra procedía de Javignas en Tournon, la segunda muestra, más reductiva procedía de Peygros en el mismo Tournon, y la tercera de Les Oliviers. La última, impresionante, procedía de las viñas más ancianas de Saint-Jean-de-Muzols. Jean allí nos explicó lo de la bota seleccionada de 800 botellas que llevaba elaborando desde el 2006 y que no se había decidido a comercializar aún. Fue un interesante ejercicio, dónde apreciamos cada una de las características que le aporta cada parcela y en el que apreciamos cómo dicha variación entre los diferentes suelos permiten obtener al vigneron el resultado buscado.

Cómo sucede en Borgoña o en Hermitage, los productores que elaboran tanto tintos cómo blancos, prefieren servir antes los tintos y después los blancos, y en esta bodega a la hora de la cata se sigue esa premisa. No probamos el Saint-Joseph blanc Les Oliviers 2009, pero si una botella finalizada de Les Oliviers 2008, un blanco opulento pero no graso, con un perfil almizclado delicioso. También probamos una botella de Les Oliviers 1998 que presentaba un magnífico trabajo de evolución que se ponía a la altura de algún que otro Ermitage blanc. Fue un magnífico colofón para una jornada apretadísima en el Ródano norte.

Anexo fotográfico de la visita: Domaine Pierre Gonon.

Una pequeña parte de la Borgoña visita Barcelona

2010-05-07T16:45:00.003+02:00

El pasado lunes 26 de abril tuvo lugar en Casa Fernández la presentación de los vinos de algunos de los productores que trabaja Julien Steinhauser de la barcelonesa tienda de La Part dels Àngels. En esta presentación pudimos charlando un buen rato con los vigneron, padres de las criaturas, probando algunas referencias de su buen hacer. Allí coincidimos con unos cuantos enochalados, tanto amateurs como profesionales y compartimos infinidad de agradables charlas. Este es un breve relato de lo probado.

Empezamos por el Auxerrois de la mano de Ghislaine y Jean-Hugues Goisot (Domaine Goisot en Saint-Bris), viticultores biodinámicos, cuya sapiencia intentan transmitir a sus vinos, expresando la mineralidad marcadamente caliza de la zona. Probamos su Bourgogne Côtes d'Auxerre Corps de Gardes 2008, un Chardonnay (o Beaunois de Chablis, cómo se conoce en la zona) delineado y ligueramente untuoso, tanto en fragancias cómo en textura, y un Saint-Bris Corps de Garde 2008, un Sauvignon delicioso, más mineral que vegetal, limpio y fresco. Dos muestras de una de mis bodegas favoritas del Auxerrois.

Pasamos a saludar a Franck Grux, que estaba presente cómo vigneron y cómo enólogo de Olivier Leflaive (Domaine/negociant en Puligny-Montrachet) y degustar el Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 2008 de Olivier Leflaive. Suelo ser bastante crítico con el uso de la fermentación en barrica y la crianza por parte de este domaine, pero sin duda sus Chablis suelen responder mucho mejor que sus vinos de la Côte de Beaune, desde mi punto de vista y este Tonnerre sigue esta dinámica.

Tras empezar con los blancos del norte, decidimos bajar directamente a la Côte Chalonnaise e ir ascendiendo hasta la Côte de Beaune, y para ello le entramos al Rully 1er Cru La Pucelle 2008 de Paul y Marie Jacqueson, mientras Marie nos explica que La Pucelle se vinifica mediante una crianza con sólo un 20% de madera nueva durante unos 11 meses. Dicha crianza no se percibe en ningún momento, siendo este vino un perfecto introductor a la grandeza de la Borgoña blanca.

Volvemos a la Côte de Beaune y volvemos a encontrarnos con Franck Grux quién nos da a probar sus propios vinos, vinificados en su bodega de Meursault. Un más que correcto Bourgogne les Grandes Coutures 2008 cómo tarjeta de presentación y un Meursault Les Meix Chavaux 2008, una parcela que comparte con su primo Jean-Marc Roulot y cuya acidez nos deja algo descolocados, aunque se aprecia una magnífica fruta, con un paso vigoroso y contundente, tanto en nariz como en boca. También probamos un Puligny-Montrachet Les Enseignères 2008 que Franck elabora para Olivier Leflaive, un blanco delineado pero no del todo placentero.

Seguimos con Alexandre Moreau de Domaine Bernard Moreau et Fils, cuya bodega se encuentra Chassagne-Montrachet, que presenta su Chassagne-Montrachet Blanc 2008 y su Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot 2008, marcados también por la acidez. Se trata de un delicioso muestreo de lo que ofrece Alexandre en una añada similar a la 2007, pero con menor materia. Su village es de los mejores vinos comunales y su 1er Cru Morgeot, procedente de las parcelas La Cardeuse y Fairendes, se muestra con mayor frescura comparado con otros Morgeot de otros productores.

Junto a Alexandre se encuentra Henri Boillot, maestro propietario del Puligny-Montrachet 1er Cru Clos de la Mouchère 2008, una parcela dentro de Perrières de 4 hectáreas con derecho a nombrarse en el etiquetaje. Un blanco delineado, goloso y perfilado. Seguramente el blanco de la velada, aunque los puristas le achaquen falta de autenticidad, se trata de un muy buen trabajo en esta añada.

Y finalizada la tanda de vinos blancos, empezamos con los tintos de la Côte de Nuits con Cyprien Arlaud del Domaine Arlaud (Morey-Saint-Denis) como puerta de entrada. ¿Y qué entrada! Cyprien se está convirtiendo en un elaborador de vinos finísimos y frescos, con un perfil muy evocador. Su Bourgogne Roncevie Rouge 2007, elaborado con viñas situadas en Gevrey-Chambertin se muestra abierto y fragante, portando también un Chambolle-Musigny 2008 filigranero y etéreo. Un tinto muy digestivo y es que hace poco que Cyprien ha conseguido el certificado de viticultura biodinámica.

Justo a su lado se encuentra Emmanuel Humbert de Domaine Humbert Frères (Gevrey-Chambertin), lleno de su bonhomía que refleja en sus vinos, francos y frescos, cómo su Fixin Rouge 2007 y su Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2008, que se presentan directos, pero no excesivamente profundos.

Bajamos a la Côte de Beaune para probar el Volnay 1er Cru Les Chevrets 2008 del Domaine Henri Boillot, vinificado en la antigua bodega de la familia en Volnay, y parece haber capeado bien las granizadas que asolaron Volnay en este 2008, ya que se muestra cómo un tinto no excesivamente marcado por la falta de madurez. Buen trabajo tanto en viña como en bodega.

Y acabamos en la Côte Chalonnaise con el Rully 1er Cru Les Cloux 2008 de Paul et Marie Jacqueson, un tinto ligero y goloso, perfecto para tiempos veraniegos y con el maestro Vincent Joblot de Domaine Joblot (Givry) sirviendo su Givry Le Pied de Chaume 2008, algo primario y su Givry 1er Cru Clos de la Servoisine 2008, seguramente de los vinos tintos más valorados del sur de la Borgoña y que en esta ocasión presenta ligueros atisbos de aromas de verdores, pero su personalidad los esconde bajo una fachada de gran tinto.

Magnífica iniciativa que culminó con una cena junto a los bodegueros en el Restaurante Via Veneto, pero eso es ya harina de otro costal.

Tokaji Furmint Szent Tamás 2005 de István Szepsy

2010-02-10T18:45:00.009+01:00

En una entrada anterior os explicaba la metamorfosis que había afectado el mundo de vino de Tokaj con la caída del antiguo régimen húngaro a finales de la década de los 80's del siglo XX, y la entrada de inversiones extranjeras. Seguramente en esa entrada me centré sobremanera en las empresas internacionales que se habían establecido en la zona y había dejado de lado los pequeños productores autóctonos que llevaban generaciones produciendo vinos de calidad en la región y con el aperturismo empresarial habían podido resurgir con brillantez y destacar, partiendo de la base del estancamiento productivo comunista, en lo que se conoce cómo el renacimiento del Tokaj.

Precisamente de una de las familias históricas de productores, los Szepsy, que trabajaban la vid desde el siglo XVI y a quienes se les atribuye la creación del término Tokaji Aszú, surge una de las figuras más renovadores del panorama vinícola húngaro, István Szepsy, cuyo trabajo se venía realizando desde 1971 en la bodega estatal, pero que no pudo comercializar su propio vino hasta el año 1989. Una renovación por parte del padre del Tokaj moderno tanto en la viticultura, intentando reducir los rendimientos derivados de las hiperproducciones de la época colectivista y aumentar la calidad y el tamaño del racimo, como en la vinificación en búsqueda de un perfil más frutal, menos oxidativo, dónde la pureza y la frescura sea su seña de identidad, tanto para sus vinos dulces cómo para sus secos.

Para ello explota 63 hectáreas de terrenos de las cuales 46 ha. están dedicadas al cultivo de la vid, intentando replanta viñedos en las laderas en forma de V del macizo volcánico de Zemplén, dónde se encuentran los mejores viñedos de la región, con nombres a recordar cómo Király, Danczka, Nyulászó, Úrágya o Betsek, por mentar algunos.

Precisamente otro de los mejores viñedos es el pago Szent Tamás situado en la localidad de Mád, centro histórico de comercialización de la zona. De ese viñedo el maestro István Szepsy posee 10,1 hectáreas productivas, ocupando la Furmint el 70% de su producción. Dicho viñedo de primera categoría sirve para elaborar tanto cuvées dulces cómo este vino blanco seco (száraz fehér bor) y muy recientemente disfrutamos una botella de su cuvée seca más prestigiosa, de la añada 2005 y resultó tanto por precisión cómo por intensidad una bocanada de aire fresco. Lastimosamente se trata de un productor difícil de encontrar, ya que salvo contadas excepciones, cómo esta botella consumida en Monvínic, su introducción comercial en España es más bien escasa.

Echézeaux Grand Cru 2002 de Domaine Forey Pere et Fils

2010-01-26T18:06:00.007+01:00

Me fascina la parcelación borgoñona, máxima expresión del minifundismo vinícola de la Côte d'Or, capaz de segmentar un pago cómo el Grand Cru Echézeaux, en el pueblo de Flagey-Echézeaux, cuya extensión no pasa de las 36,2583 hectáreas, y repartirlas entre 95 propietarios, ¡toma ya!

Los nombres cómo Les Treux (4,895 ha.), Clos Saint-Denis (1,8025 ha.), Les Cruots ou vignes Blanches (3,2895 ha.), Les Loachausses (2,4855 ha.), Echézeaux du Dessus (3,553 ha.), Les Rouges du bas (3,9955 ha.), Les Beaux Monts Bas (1,269 ha.), Les Champs Traversins (3,5855 ha.), Les Pulaillères (5,212 ha.), En Orveaux (5,0429 ha.) y Les Quartiers de Nuits (1,1279 ha.) responden a las diferentes parcelas que segmentan este Grand Cru.

Precisamente de tres de esas parcelas, 630 m2 de Clos Saint-Denis, 1460 m2 de Les Treux y 820 m2 de Les Quartiers de Nuits, Régis Forey elabora este Echézeaux. El que fuera otrora el encargado de la viticultura del Domaine du Comte Liger-Belair, trabaja 8 hectáreas de Pinot Noir, tanto en propiedad cómo en alquiler (en fermage), produciendo una buena cartera de vinos de las comunas de Nuits, Vosne y Morey.

Su receta en la vinificación es sencilla. Despalillado parcial, una corta maceración en frío, largas fermentaciones de hasta cuatro semanas y crianza entorno a los 18 meses en barricas nuevas para este Grand Cru.

Y Equilibrio es lo que cabría esperar en este vino, de elegancia y puño de hierro con guante de seda, para una textura y estructura envidiable. Aromática hedonista y limpieza de matices para más señas. Un Grand Cru que en su día costó unos 55 euros y cuyo punto de madurez está aún por llegar, pero que se encuentra en un fantástico estado de consumo. En Barcelona podréis encontrar los vinos de Régis Forey en La Part del Àngels y en la red en Coalla Gourmet.

*Nota: Una herramienta gratuita muy útil, la cual he usado para realizar el mapa del catastro de Echézeaux. Se trata de la página vinotopia, que permite insertar en el Google Earth tanto los mapas gráficos de algunas de las más interesantes A.O.C.s de la Côte de Nuits y Chablis, cómo los mapas catastrales de Vosne-Romanée y Flagey-Echézeaux.

Antonino Izquierdo Vendimia Seleccionada 2006

2010-01-14T18:43:00.006+01:00

Hay veces que a uno no deja de sorprenderle cómo una etiqueta, un a priori, una información, pueden condicionar lo que la verdad de la copa esconde.

Precisamente estas fiestas un familiar me regaló una botella de este Ribera del Duero, del cual no había oído hablar y he de reconocer que la poca información que había podido encontrar en la red sobre el mismo presagiaba que iba a tratarse de un vino al que no le acabaría de encontrar la gracia, ya que las características de este Ribera, elaborado a base de la fruta procedente de unos viñedos situados en Aranda del Duero, de unos 30 años de edad, de producción escasa y altas puntuaciones de la crítica internacional, parecían colocarlo en la línea de esos vinos hiperfashion que tan poco atraen mis compras y que suelen poblar la mayoría de las estanterías de las vinotecas patrias.

Pero hete aquí que tras abrir la botella, mayoritariamente Tempranillo y algo de Cabernet Sauvignon, mi percepción cambió, finiquitándola en un santiamén. Y es que en cata se mostró con una visual de color morado picota, presentando con un ligero ribete rojizo. Su capa delataba una no excesiva extracción cromática, sin sedimentos en primer plano, limpio y con brillo. Su intensidad aromática dejaba en primer plano una nariz de carácter claramente especiado, agradable, repuntado por el destello de la frescura etílica. Fruta negra madura y grosellas ácidas como fuente de frutalidad, pero con ese carácter atlántico mostrándose cómo un vino bastante equilibrado, que ganaba en profundidad por el buen trabajo con la crianza. En boca se mostró y se expresó con un atinado pulso, buen volumen, de tanino pulido, acompañado de una buena intensidad gustativa, definido entre lo amargo y lo ácido. Su persistencia seguramente sea su punto más débil, pero comportándose cómo lo que cabría esperar de un magnífico Ribera del Duero, cuya escasa producción y buena factura provocan que se sitúe en un precio elevado, en torno a los 44 euros. Sí os interesa, se puede comprar en la red mediante Vinissimus.

Un deseo para el 2010, no tener ideas preconcebidas…

Os dejo con una interesante iniciativa a favor de las gentes de Haití, que tanto nos necesitan, a través de una subasta solidaria de vinos.

Deseo de un soñador

2009-12-20T12:00:00.003+01:00

Cata horizontal de Meursault Perrières 2004

2009-12-14T01:10:00.013+01:00

El concepto del terruño se amplifica sobremanera cuando nos adentramos en los arcanos listados clasificadores borgoñones, y con ganas de ver un pequeño reflejo de este intrínseco universo recientemente nos juntamos unos cuantos enochalados para disfrutar de una cata horizontal con uno de los pagos dónde, con más atino, brilla la Chardonnay más mineral, Perrières en el pueblo de Meursault.

Pongamos en antecedentes lo necesario para conocer este pago y las condiciones climáticas que rodearon el año 2004 en Meursault y así lograr acercarnos a su mejor definición.

Algunos datos informativos:

El Meursault 1er Cru Perrières se extiende sobre una superficie de 13,7079 hectáreas, al suroeste del pueblo de Meursault, situado a una altitud entorno a los 260 y los 300 metros sobre el nivel del mar, sobre una pendiente suave y cuya orientación busca la madurez de la uva mirando hacia el este. Perrières se podría segmentar en cuatro subzonas:

-Aux Perrières (0,7990 ha)
-Perrières-Dessus (3,3139 ha)
-Perrières-Dessous (8,6498 ha)
-Clos des Perrières (0,9452 ha)

Históricamente se ha considerado el Clos des Perrières cómo la mejor parcela de este pago, ya que a priori agrupa las mejores condiciones que se podrían dar en él, pero su régimen de explotación monopolístico, actualmente en manos de la familia Bardet, podría explicar en parte el porqué de la no clasificación cómo Grand Cru de este pago. Rodeando por encima el Clos se sitúa Perrière-Dessous, de dónde proceden todas las botellas de la cata, exceptuando la del propio Clos. Comparativamente con los otros 1ers Crus de la comuna, aquí el subsuelo calcáreo se encuentra a unos centímetros de la superficie, dándose suelos de composición geológica que datan del período calloviano, en parte ricos en mármoles calcáreos argovianos y caliza degradada que componen esa tan mítica caliza de Premeaux.

Los vinos de este pago se suelen definir por una estructura marcadamente mineral, con el complemento perfecto de la mayor cremosidad que suelen mostrar los vinos de Meursault, jugando con los componentes florales y jaspeado por una punta especiada muy característica.

La vendimia 2004:

En lo que se refiere a las condiciones climáticas de la cosecha, la añada 2004 se explicaría con una descripción de añada húmeda clásica, no exenta de problemas de oídium, mildiu, podredumbre y altos rendimientos, incluso afectada por tormentas de granizo, que de por si no afectan a la calidad de la uva, pero que sí podían afectar a la cantidad, presagiaban una desastrosa cosecha, cuya expectativa fue corregida gracias a un maravilloso septiembre seco, que permitió una maduración equilibrada de la uva.

Curiosamente una de las tormentas de granizo que más daño hizo a la zona de la Côte de Beaune, afectó sobremanera a la vecina Volnay, y en menor medida a los viñedos de Meursault más cercanos a esta, dejando la zona de los 1er Cru de Meursault bastante salvaguardada.

Estas condiciones permitieron obtener vinos blancos con altos niveles de acidez, de correcta maduración fenólica pero no absentas de niveles de alcohol medianamente elevados. Debido a ello y que el invierno del 2004/2005 fue frío, se produjeron fermentaciones malolácticas largas y suaves, que duraron hasta bien entrada la primavera del 2005. Un añada para los blancos, en muchos sentidos, clásica.

La cata:

Durante la velada se sirvieron a ciegas las siete botellas, con la única información de cuáles eran las bodegas participantes en la misma. La idea era encontrar un hilo conductor entre ellas, ver cómo se reflejaba el terruño en cada una de las botellas y percatarse de sí existía algún condicionante claro procedente de la mano del hombre en la viticultura o la vinificación. Se sirvieron en el siguiente orden.

Meursault 1er Cru Perrières 2004 de Domaine Jean-François Coche-Dury

El metódico y perfeccionista trabajo en la viña de Jean-François Coche-Dury se percibe en las escasas 0,32 hectáreas de Perrières-Dessous plantadas en 1960-1974, dónde sus bajos rendimientos se explican tanto por la edad de las vides, cómo por la densidad de plantación, cómo por las podas en verde que realiza Jean-François, aunque este último extremo sólo es utilice cuando sea necesario, que fue lo que sucedió con algunos de los pagos en la cosecha 2004. Se trata de un vigneron clásico, con los dos pies en el viñedo y cuyo trabajo en su bodega de Meursault se podría considerar clásica, reflejado ya desde el prensado, con una vinificación en la que se emplea un 50% de madera nueva.

Anoté brevemente en el bloc de notas que el vino número 1 presentaba una visual nada subida, y cuya nariz se mostraba con intensidad apretada, entre lo floral y lo calizo, dejando algo de lado la fruta, y con destellos de especiados, anís y humo, que parecían delatar su necesidad de guarda para ganar en botella. En boca era monumentalmente edificante, con una estructura delineada, mostrando todo lo que parecía de manera muy equilibrada. Largo en su final, pero de alma sutil. Un gran nivel para iniciar la cata.

Meursault 1er Cru Perrières 2004 de Domaine Vincent Dancer

Desde 1996 Vincent Dancer está surgiendo cómo un viticultor con las ideas claras, a medio camino entre modernidad y clasicismo. Él posee 0,29 hectáreas de Perrières, una parcela plantada entre 1963 y 1980, y cuya vinificación se realiza al 50% de barricas de roble nuevo en su bodega de Chassagne-Montrachet. A pesar de las condiciones climáticas del 2004, se encontró con una uva sana que le permitió iniciar la vendimia el 23 de septiembre, produciendo algo menos de 16 hectolitros de su Perrières (nuestra botella no presentaba etiqueta por proceder directamente de una visita a la bodega).

En cata me pareció percibir muy buenas formas, de buena nitidez, y con los anisados entrelazados con el humo y ligeras trazas de frutos secos y pera blanca. Frescura y definición delatan un gran carácter. En boca muerde con nervio, vivo y refrescante por acidez. Sin tapujos ni complejos, sin duda uno de los mejores vinos de la sesión.

Meursault 1er Cru Clos des Perrières 2004 de Domaine Albert Grivault

El Clos des Perrières, con sus 0,9452 hectáreas de extensión es propiedad exclusiva de la familia Bardet, y cuya vinificación se realiza en su bodega de Meursault, criando sus vinos en un porcentaje del 20% de roble nuevo, empleando la técnica del bâtonnage de manera comedida. Cómo curiosidad, aparte de Clos des Perrières, el domaine posee otra parcela de Perrières, que se embotella como tal.

Subido en dorado, con un perfil aromático maduro y exuberante, pareciendo un vino sobreextraído ya en sí desde la viña, con notas claras de botrytis, cómo las mieles y los champiñones. En boca muestra estructura y densidad, pero se queda algo corto, tanto por nervio cómo por intensidad. Un vino aburrido.

Meursault 1er Cru Perrières 2004 de Domaine Comtes Lafon

Las 0,7680 hectáreas de Les Perrières-Dessous proceden de dos parcelas, una plantada en 1955 relativamente cercana a Genevrières que se vendimió el 27 de septiembre, y la más pequeña, plantada en 1983, sobre Charmes vendimiada al día siguiente. Su vinificación se inició con un prensado suave, con el racimo entero. Maceraciones pre-fermentativas en frío, fermentaciones a temperatura controlada en barricas de roble, uso sosegado del bâtonnage y siempre que se requiera, dando paso a fermentaciones malolácticas prolongadas y suaves. La crianza se realiza en barricas, que tras el primer trasiego, suelen pasar a barricas de segundo año. Tras la crianza de 22 meses, y tras una liguera filtración, pasan cinco semanas en tanques de acero inoxidable para su estabilización antes del embotellado. Dominique Lafon quizás sea de los vignerons más inquietos y en su búsqueda por lograr el equilibrio se ha movido incesantemente. Parece que ya hace tiempo que encontró su camino.

Juego delineado de nariz, reflejo de un carácter nítido entre la mineralidad, reflejada por una tensión casi agresiva y la floralidad, movida sutilmente por los aromas de acacia. Nariz precisa, pero necesitada de una mayor envoltura de complejidad, que sólo la guarda le proporcionará. En boca también muestra esa tensión acida, seca, edificante. Seguramente ahora mismo no se encuentra plenamente placentero, pero denota unas sensaciones que hacen estar muy seguro de su grandeza.

Meursault 1er Cru Perrières 2004 de Domaine Thierry Matrot

Los Matrot poseen 0,5313 hectáreas de Perrières, dónde la edad media de las plantas se sitúa en los 55 años. Thierry Matrot fermenta sus vinos con barricas de 1er a 5º año, durante unas 9 semanas, a temperatura controlada entorno a los 20ºC, realizando la maloláctica y criando sus vinos durante 12 meses.

Una primera botella, algo inexpresiva, parece mostrar una cierta contaminación, por lo que decidimos dejar de lado esa referencia y no valorarla. A posteriori se abrió una segunda botella, que aunque bastante más expresiva, parecía mostrar un carácter extremadamente austero para valorar durante la cata.

Meursault 1er Cru Perrières 2004 de Domaine Jacques Prieur

El Domaine Jacques Prieur, propiedad de la casa Antonin Rodet, posee 0,28 hectáreas de Perrières, cuya vinificación la realiza la enóloga Nadine Goublin, mediante un prensado del racimo entero, desfangado durante 12 horas posteriores al prensado, con la fermentación a temperatura controlada, realizando la maloláctica completamente y criándose los vinos durante 23 meses.

Su nariz mostraba una correcta intensidad, pero no destacaba precisamente por delineación ni por dimensión. Perfil aromático más cercano a las notas de la crianza, con un componente de manteca que le aporta enjundia, pero no excesivo equilibrio. En boca se muestra graso, con buen equilibrio, pero sin la definición y estructura de los otros buenos Perrières. Un buen Meursault sin más.

Meursault 1er Cru Perrières 2004 de Domaine Guy Roulot

Jean-Marc Roulot busca la frescura de la acidez en sus vinificaciones y para ello trabaja sus 0,2605 hectáreas de Perrières realizando severas selecciones, incluso realizando vendimias en verde si es necesario. Las uvas son prensadas, previa rotura de las mismas, para conseguir mayores niveles de acidez mediante una prensa neumática de forma homogénea. La fermentación se realiza en barricas de roble de Allier, en torno al 25% de roble nuevo, a temperatura baja. La utilización de los bâtonnage van perdiendo relevancia, pero sigue siendo una técnica con la que Jean-Marc se encuentra bastante cómodo, y las crianzas junto a la lías son otros de los instrumentos que implementa para aportar riqueza a sus vinos.

Intensidad, nitidez y definición son sus señas de identidad, consiguiendo aunar además una materia que le aporta un plus de complejidad. Nariz definidísima y completa, que sólo necesita de la evolución de la botella para lograr situarse en una dimensión de perfección, ganando en profundidad y complexidad. En boca es edificantemente ácido y fresco, con la cremosidad bien medida, multidimensional en texturas. Un vino magnífico y memorable.

Conclusiones anotadas:

A los 9 asistentes a la cata nos sorprendió que en general extrajéramos conclusiones muy aproximadas sobre nuestras anotaciones. De los siete vinos probados, hicimos una subdivisión mental con 4 de los vinos en cabeza, ya que sobresalían a nivel cualitativo. Se trataban de los vinos de Coche-Dury, Dancer, Lafon y Roulot, un cuarteto de lujo, en el que cada uno de ellos sacaba adelante una expresión muy personal de Perrières. Descartado el Matrot por algún tipo de contaminación, por detrás quedaba rezagado el vino de Prieur. Aunque de factura correcta, no lograba la expresión ni nitidez de los cuatro anteriores. Y por último, el Clos des Perrières, un alarde de vinificación extrema por lo maduro. Y es que la figura del vigneron sin duda se muestra cómo verdadero catalizador del terruño, percatándonos de la aportación del estilo en cada una de las botellas.

A nivel personal, en mi clasificación mental situé cómo mejor vino al Perrières de Roulot, seguido muy de cerca por el del Coche-Dury. Algo detrás, en un estilo intermedio, situé el vino de Dancer y por último, y más necesitado de evolución en copa, el Lafon. Particularmente, y con todo el atrevimiento del mundo me rondó un pensamiento por la cabeza ¿es el vino más completo el que refleja mejor el terruño de Perrières? Para mí, la mayor definición de Perrières se encontraría en lo que reflejaban las botellas de Coche-Dury o Lafon, pero el vino que aglutinaba las mejores características cualitativas era el vino de Jean-Marc Roulot.

Por último, no deja de ser sorprendente que de la mejor parcela a priori de Perrières, el Clos des Perrières se aleje tanto, no ya de lo que se espera de un Perrières, sino incluso de un Chardonnay de clima septentrional, incluso claramente superado por un Chivite Colección 125 2004 que se sirvió en la cena posterior. Pero eso ya es harina de otro costal.

*Nota: El mapa modificado procede del libro Nouvel Atlas des Grands Vignobles de Bourgogne de Sylvain Pitiot y Pierre Poupon publicado por Collection Pierre Poupon. Su reproducción se realiza con una intención informativa, sin ánimo de lucro y sin la pretensión de vulnerar la propiedad intelectual de los autores y ni de la compañía editorial.

Los grandes pagos borgoñones vistos desde el cielo

2009-12-04T10:50:00.008+01:00

En el Athenaeum de la Vigne et du Vin de Beaune, una de las grandes librerías existentes en la red, sobretodo por lo que se relaciona con el mundo de la gastronomía y en mayor profundidad, el vino, me topé con un curioso libro, obra de Gérard Corret.

Se trata de un repaso fotográfico de la colección Eurociel, centrado esta vez en los Grands Crus borgoñones, tanto de la Côte d'Or cómo de Chablis, dónde se realiza un curioso ejercicio de muestreo fotográfico a través de panorámicas tomadas a nivel de helicóptero. Un interesante trabajo, realizado con gusto y esmero, pero desde una vertiente más ilustrativa que informativa, ya que en la calidad de las imágenes de los 33 Grands Crus borgoñones se encuentra su virtud, puesto que los textos e información que aparece en él se extraen de la BIVB.

No se trata de una obra de gran formato (25 x 17 cm.), pero puede ser muy útil para usar como soporte en catas. Mi crítica se basa en que puestos a retratar viñedos y comunas, se echa en falta algún mayor reconocimientos de los 1er Crus, pero eso complicaría sobremanera la empresa. Una obra recomendable para adeptos a esta zona productora, pero sin llegar a ser una obra esencial.

Les Grands Crus de Bourgogne vus du ciel
Tapas duras: 128 páginas
Editorial: Carte Performan
Lengua: textos en francés e inglés
ISBN-10: 2916743073
ISBN-13: 978-2916743073
Precio: 24,50 euros

Pequeño tour enogastronómico borgoñón

2009-11-08T21:50:00.003+01:00

No, nos engañemos. PoLaKia nunca nació con la vocación de dar rienda suelta a mi visión de la gastronomía ya que, a pesar de tener un interés y curiosidad por las diferentes vertientes de la misma, mis conocimientos sobre la historia y las técnicas de cocina distan bastante de tener la base suficiente. A pesar de ello, me atrevo a lanzar esta entrada del blog con un breve listado de restaurantes y tabernas que he tenido el placer de disfrutar en una breve estancia por la Borgoña, ya que en ellos se alían de forma más que destacable el trato del vino con el saludable acto de sentarse en una mesa para alimentarse.

Bruno: Esta taberna en pleno centro de Dijon está regentada por Bruno, un enochalado de pro, con un interés destacadísimo por los embutidos, la charcutería y cuya carta de vinos presenta una profundidad y rotación digna de admiración. ¿He dicho carta de vinos? Me refiero a las 4 pizarras de nombres repletas de fantásticas referencias, no sólo de Borgoña, sino también del resto de Francia. Cayeron en nuestra visita un delineado Meursault Village 2004 de Lafon, un fantástico y finísimo Chambolle-Musigny 2002 del maestro Mugnier, un irregular Gevrey-Chambertin 1er Cru Aux Combottes 2004 de Dujac, un maduro Vosne-Romanée 2001 de Meo-Camuzet y un Corton Bressandes G.C. 2000 de La Pousse d'Or, por dar ejemplo de alguna de las más de 800 referencias que tienen en la bodega. En ese ambiente es frecuente encontrarte a gentes de la profesión, cómo sommeliers, críticos y bodegueros, y compartir copas, embutidos, quesos y experiencias. El único pero que le pongo a la barra del bueno de Bruno es que no se pueda comer algo medianamente caliente, pero esto seguramente restaría bastante al buen trato y servicio que dispensa a sus comensales.

Chez Guy: En pleno centro de Gevrey-Chambertin se encuentra este restaurante, regentado por Guy y su familia, con él cómo jefe de sala, su mujer e hija acompañándole en el servicio y su hijo detrás de los fogones. Para los que tienen ganas de sentarse a gusto en un ambiente moderno, con la compañía de bodegueros y comer un buen jambón persillé casero o una cocotte de carrillera de vaca cocida durante 12 horas al vino tinto este es su sitio. Además Guy tiene una tienda contigua de vinos y cada día prepara una extensa lista de vinos servidos a precio de coste, por lo que hay que estar muy atentos a la selección y poder seleccionar magníficas referencias, sobretodo de Gevrey-Chambertin, para acompañar la comida. Allí disfrutamos del siempre atractivo Nuits 1er Cru Clos de la Maréchale 2006 de Mugnier o un sorprendente Vosne-Romanée 2006 de Emmanuel Rouget a precios de tienda.

Caves Madeleine: Este pequeñito local de Beaune, regentado por Laurent Brelin, más conocido cómo Lolo, merece una visita obligatoria para todo amante del vino que pase por la ciudad. Se trata de un apasionado del mundo del vino, no sólo del francés, cuyo trabajo y dedicación permiten sentirse al viajero cómo en casa, creando en el local un ambiente de disfrute y afinidad, con el vino cómo vehículo de transmisión. La cocina no anda coja y se complementa de maravilla con una atractiva selección de vinos, a precios muy atractivos.

Ma Cuisine: Otro de los sitios obligatorios de Beaune para el enochalado, eso sí con un ambiente algo más frío, pero con una cocina algo más sobria que Caves Madeleine. En su carta no fallan los buenos escargots à la bourguignonne ni el jambón persillé, y hay que estar atento a los menús a base de trufas, pero les falla algo de mayor creatividad en la cocina. La carta de vinos es abrumadora, con cientos de referencias ordenadas por precios, lo cual supone un cierto desconcierto a la hora de buscar referencias. La mayoría de los nombres que están son muy grandes (DRC, Roulot, Coche-Dury, Roumier, Lafon, etc.) pero le falta algo de riesgo para ser del todo completa. Si estáis cansados de tanto borgoñas (no es mi caso), el resto de la selección francesa es bastante completa, sobretodo en el Ródano. Allí disfrutamos de un maduro Meursault 2004 de Coche-Dury y un elegante y directo Vosne-Romanée La Colombière 2006 del Comte Liger-Belair. El punto a mejorar es la cristalería, que no acompaña para nada la magnífica selección de vinos.

Auprès du Clocher: Seguramente este sea el local dónde más alto se preste el nivel de cocina, ya que se aúnan técnica y tradición en proporciones sensatas. En pleno Pommard encontraréis este magnífico restaurante, dónde el efectivo servicio de sala y la cocina bien trazada de Jean-Christophe Moutet se complementan perfectamente. En lo que se refiere a la carta de vinos, a lo mejor carecerá de la profundidad de las anteriores referencias, pero siempre se pueden encontrar referencias más que interesantes, cómo el Meursault Les Grands Charrons 2004 de Michel Bouzereau o el Pommard 1er Cru Les Arvelets 2001 de François Parent.

Le Chassagne: Nunca debería ponerse la referencia de un restaurante dónde no se ha estado, al menos comiendo, pero no me resisto a indicar este pequeño local situado en pleno centro de Chassagne-Motranchet, creado por un grupo de productores locales quienes le dieron las riendas de la cocina a Stéphane Leger y han logrado una más que consistente reseña en el panorama gastronómico borgoñón. Por desgracia, nuestra reserva no llegó a tiempo y es que es vital que para poder comer en cada uno de los locales mentados (menos en el bar de jamones de Bruno) el realizar la reserva previa, ya que suelen ser locales con bastante afluencia de público.

Espero que esta breve vuelta gastronómica sea de vuestro agrado.

El Douro, versión Niepoort

2009-10-31T00:31:00.000+01:00

Mis conocimientos sobre el Douro y su vino histórico, el Porto se resumían de la manera más teórica posible y con la cata cómo único lazo práctico, pero recientemente he podido disfrutar de un fin de semana hedonístico e ilustrativo, del que sólo puedo expresar sentimiento de fascinación y agradecimiento por lo vivido durante esos tres días.

El programa del viaje se iniciaba con la visita a las instalaciones que tiene en la Rua de Serpa Pinto de Vila Nova de Gaia la compañía Niepoort Vinhos S.A. dónde nos esperaba Verena Niepoort, quinta generación junto a su hermano Dirk, de los Niepoort y José Rodrigo Nogueira, también la quinta generación de los Nogueira cómo maestros mezcladores de la bodega. Para una mejor y más profunda ilustración de la obra de esta familia bodeguera luso-holandesa os recomiendo el fenomenal artículo escrito por Luís Gutiérrez, ya que mi relato responde más a la necesidad de compartir la experiencia vivida que a la virtud de ilustrar las andanzas de los Niepoort.

Pero sigamos con el relato. En Vila Nova de Gaia la actividad comercial es incesante, con la continúa circulación de camiones cargados de cajas de vino, entrando y saliendo de las diferentes bodegas. Y es que desde la puerta de la bodega se observan unas cuantas instalaciones del grupo Symington. Un breve paseo entre pipas dónde se crían los Colheitas y ver la espectacular sala de crianza de las garrafeiras, bucólico tesoro vinícola, traslada al enochalado de pro al mayor de los estados de emoción. Para abrir boca probamos los Ruby Dam que tira para la fruta, el Tawny Dee de imagen aterradora, el delicioso White 10 Years Old, junto al Late Bottled Vintage 2005, el Colheita 1998, el Vintage 2007, el Tawny 20 Years y el Crusted (embotellado 2007) de la bodega, anotando en el bloc mis preferencias por el 10 Years Old White, el Vintage 2007, que viene muy grande y el Tawny 20 Years, como valor seguro. Andaron muy interesantes también el Crusted, mi primer crusted y el Colheita 1998.

Tras la cata, comimos en la Adega São Nicolau, una muy céntrica taberna de Oporto, dónde bebimos un Navazos-Niepoort 2008, el fruto de la caliza más mineral que he podido probar, un Redoma Branco Reserva 2008, aún por dominar y el OmLet 2005, un joint-veinture entre los Niepoort y Telmo Rodríguez en el Douro que no le acabé de ver la gracia. De postres disfrutamos con una deliciosa Garrafeira 1977 de Niepoort, seria y voluptuosamente densa. La comida valió la pena, con un fenomenal arroz junto a pulpo empanado. Desde pleno centro de la ciudad de Oporto se aprecia una ciudad señorial, histórica, plenamente merecedora de ser patrimonio de la humanidad.

De allí nos acercarnos a otra de las instalaciones de la bodega, en la rua Cândido dos Reis, antigua casa de Osborne en Oporto dónde se realizan las funciones de embotellado y etiquetado de los vinos. Breve visita, aunque tuvimos tiempo de apreciar la belleza de las instalaciones. Desde allí salimos hacia el Douro, dónde nos esperaban en la Quinta de Nápoles. Lástima el no tener más tiempo para disfrutar de la ciudad de Oporto y Vila Nova de Gaia, ya que la imagen que dejábamos era bucólica y llena de belleza. Otra excusa más para volver.

La Quinta de Nápoles con sus 30 hectáreas de viñedos fue adquirida en 1987 por los Niepoort, y en ella se rehabilitó el cuerpo de la bodega, convirtiendo el espacio en una formidable unión entre las pizarras de las terrazas de la Quinta de Nápoles, la Quinta do Carril, los meandros del río Têdo y las instalaciones modernas de la Quinta. Allí es donde se crían los vinos tranquilos del Douro que elaboran los Niepoort.

Justo en la entrada nos encontramos con Dirk Niepoort, alma máter de la bodega, dinámico e innovador, pero con un ojo siempre puesto en la tradición vinícola del país, y cuyo espíritu renovador movió, en gran parte, los cimientos del Douro y alzó en el panorama europeo a los vinos tranquilos del Douro. Con él estaba Luís Seabra, mano derecha de Dirk, un tipo fenomenal con quién pasamos muy agradables momentos. Antes de la cena probamos los mostos de los tanques de fermentación de la cosecha 2009 y catamos los blancos que se crían en diferentes tipos de depósitos y maderas. Sinceramente, ni tengo la formación adecuada ni el interés para hablaros de pruebas, ya que me considero un consumidor y como tal, sólo debo explayarme en vinos que están en el mercado, pero el ejercicio de probar unas 50 muestras en dos días de blancos, tintos y Portos se presentó de manera muy natural y sin suponer un excesivo esfuerzo. Eso sí, me siento incapaz de hacer un informe completo.

En la cena, con la deliciosa comida que elaboró Maria José, cocinera de la bodega probamos un doble Mágnum de Redoma Branco Reserva 2008, un polémico doble Mágnum de Charme 2006, un delicioso doble Mágnum de Batuta 2001 y un Mágnum de Vertente 2007 algo más ligero. El Batuta 2007 muestra las buenas maneras de la añada y el vino elaborado para la Colección 75º Aniversario Vila Viniteca por Niepoort 2007, procedente de un viñedo centenario que fue replantado recientemente, pinta muy bien.

Los generosos vinieron con nombres como el Vintage 1982, el Vintage 1964, Niepoort Tawny 20 Years (Bottled 1983) y un Niepoort 1863 (en formato 37,5 cl.). Sinceramente, demasiadas emociones, pero destacaría la frescura del 1982, la concentración del Tawny 20 Years y el nervio del 1863, maravilloso recuerdo de los Portos del siglo XIX. Para el fin de fiesta a Dirk siempre le gusta romper con un Riesling, en este caso un Riesling 2003 de Niepoort Projectos, seguramente el mejor riesling ibérico que he tenido el gusto de probar, pero quiso sorprendernos con una misteriosa botella etiquetada cómo Quinta de Junco Colheita, embotellada en 1947. Magnífica concentración y profundidad para esa veterana botella.

Al día siguiente nos esperaba en Vale Mendiz, dónde tiene la bellas instalaciones de vinificación la bodega, Nick Delaforce quién se encarga de la coordinación de la vendimia y vinificación de los Portos. Allí pudimos ver el proceso de recepción de la uva, la última de la cosecha 2009, pesado, y control en la mesa de selección previa a su despalillado. De allí se transporta la uva a los magníficos lagares circulares de granito para realizar el bello proceso del pisado de la uva, de manera artesanal, dando inicio a la fermentación, desprendiendo su aroma en el ambiente.

Catamos los mostos ya fermentados y probamos partidas de diferentes pagos. Allí también se cría el Charme, el vino tinto más elegante de Niepoort, dónde probamos diferentes barricas del 2008, junto a un vino que elabora junto a Raúl Pérez. La comida la realizamos con parte de la cuadrilla, en un ambiente muy familiar, junto a unas deliciosas sardinas a la brasa, acompañadas por un Redoma Branco 2008, el tinto de la casa (colhonudo según mis compañeros), el Solar de Serrade Vinho Verde Tinto 2008 (também colhonudo apuntaron), el Dialogo 2007 (versión portuguesa de Alonso Quijano) y acabar junto a una crema casera caramelizada, con unas copas del Vintage 1983 y un Vintage 2007, en formato 37,5 cl. Buen rato de sosiego, entre viñas y pizarra.

De vuelta a la Quinta de Nápoles, subimos al mirador del Douro desde el Casal de Loivos para apreciar la belleza de las terrazas sobre el Douro, paseando por la encantadora estación de Pinhão y ver cómo llegaba la antigua locomotora de vapor que circunvala el río. Aproveche la tarde para escaparme a visitar alguna de las Quintas clásicas de la zona, cómo la preciosa Quinta de Noval, la Quinta de Juncal o la Quinta de la Rosa, entre otras, en una estupenda ronda de sábado por esa hermosa parte del Douro.

Antes de la cena, probamos los otros tintos tranquilos en sus diferentes depósitos, cómo el Fabelhaft, uno de los sustentos comerciales de la bodega o el delicioso Robustus, procedente de la Quinta do Carril y cuya críanza se realiza en bottis venecianos.

Abrimos la cena con sendos Champagnes, uno el Fiével Comte de Marne de Charles Mignon y otro Blanc de Blancs de Jacques Selosse (se trata del Initial con degüelle 2004) mostrándose algo fatigado. Con los blancos secos probamos un Hubacker GG 2005 de Keller, delicioso en nariz pero algo basto en boca, una prueba del Navazos-Niepoort 2008 con unos días de apertura, algo más cohibido que el de día anterior.

En la mesa también se encontraba Paulo Ruão, el enólogo del Viosinho 2008 de Lavradores de Feitoria, un muy interesante blanco con similitudes a una sauvignon fresca, quién nos explicó cómo funciona este interesante proyecto, del que también forma parte Dirk Niepoort. Pero sigamos, ya que tras la decepción de un oxidado Meursault 2000 del maestro Coche Dury, apareció una gran revelación para mi, el Alvarinho Soalheiro Primeiras Vinhas 2008, uno de los Alvarinhos más minerales que he tenido el placer de disfrutar y del que me he hecho seguidor acérrimo.

Pero que no decaiga la fiesta. Con los tintos llegaron grandes botellas. El primero, servido a ciegas cómo la mayoría de los vinos, se trataba de un fino exponente de la elegancia y la profundidad, de nombre Mouchão 1963, y que en mi ignorancia había desconocido la potencial grandeza de este Alicante Bouschet del Alentejo. Un monumento vínico viviente, aunque me dicen que poco tiene que ver con los Mouchão contemporáneos. Le siguió el Saint Joseph 1998 de Pierre Gonon, ¿heredero del maestro Trollat? El tiempo dirá, pero muestra muy buenas maneras.

Una botella muy grande de Robustus 1990, apostillado cómo un vino salvaje en juventud, nos permitió realizar un fenomenal ejercicio de traslación de los vinos tranquilos de Dirk en el tiempo, que se vino a certificar con el Redoma 1991, cuya entereza sorprendía y un completo Redoma 1994. Algo más sutil se mostró el mágnum del Beaune 1er cru cuvée Guigone de Salins 1993 de Louis Jadot elaborado para los Hospices de Beaune, pero no tan intenso ni profundo y es que el nivel había sido muy alto.

Entonces llegaron los Portos con un mágnum del Vintage 1942 de Niepoort que me pareció completísimo, servido junto a dos botellas muy diferente del Três Gerações Porto de Niepoort, un Porto centenario, servido con mucho cariño por Dirk, cómo muestra del buen trabajo que lleva realizando su familia desde 1842. La mejor de las botellas se mostró con grandeza, oxidación y concentración bien ajustadas y un nervio marcadísimo. Pedacito de historia del Douro.

Para finalizar la acidez de la Riesling 2008 de Niepoort Projectos y el Trittenheimer Apotheke Auslese Riesling 2006 de Grans-Fassian, dando por acabada un cena deliciosa a la luz de la luna, con el calor de las paredes de pizarra cómo regulador térmico, junto a una magnífica compañía. ¿Qué más se puede pedir?

El domingo finalmente un café de despedida con Dirk, comida en Oporto, dónde volvimos a comprobar las bondades del Soalheiro PV y para el aeropuerto de vuelta a casa. Este sería a grandes rasgos el fin de semana que hemos vivido, sino fuera que en los pequeños detalles se encuentra lo sublime de nuestra estancia allí. Gracias a los Niepoort y a su importador Vila Viniteca por la experiencia que me han permitido vivir .

Anexos fotográfico:

Niepoort (Vinhos) S.A.

Paseando por el Douro

Otra gran interpretación de la riesling pizarrosa

2009-10-15T11:02:00.001+02:00

Tras la sesión espectacular en Oberhäusen, todo parecía indicar que nuestras experiencias posteriores en tierras germánicas no llegarían a tales niveles de maestría, pero sin duda nos equivocábamos, ya que la visita a la familia Schönleber vino a confirmar todas las buenas vibraciones y expectativas que el bueno de Werner Schönleber está extrayendo de los viñedos de Monzingen desde mediados de los noventa.

En el patio de esta pequeña bodega familiar, junto a Werner y su esposa Hannelore, conocimos a Frank, el hijo de ambos y quién está recogiendo las buenas maneras de su padre, y está llevando buena parte de las tareas, tanto en el viñedo cómo en la bodega. Una copita de su sekt de puro riesling y para el coche, que nos esperaba Halenberg.

Paseando:

El pueblo de Monzingen, situado en el extremo Oeste del Nahe, se encuentra encajado entre laderas, protegido de los vientos del norte por las colinas Hunsrück, permitiendo un clima muy benigno. En el extremo sur el río Nahe circula con un caudal bastante más restringido, creciendo a su vera las laderas de Halenberg y Frühlingsplätzchen. Aquí los Schönleber poseen 16 hectáreas de viñedos, en las que prácticamente las tres cuartas partes están ocupadas por plantas de Riesling.

Frühlingsplätzchen, cuya cara mira al sudoeste, es una ladera de pizarra, dónde se combina la roja, verde y azul, jaspeada con cuarcita y basalto, destacando la roja y cuyo nombre proviene del advenimiento de la primavera, dónde por su orientación y aireación se inicia antes el deshielo hibernal.

De Halenberg los Schönleber poseen 5 hectáreas de suelos ricos en pizarras azules y cuarcitas. Su mejor parcela, conocida cómo Lay, ocupa la parte central de la ladera y que ha visto incrementada su superficie con las tareas de plantación que se han producido en el año 2007 en una pequeña parcela de 0,64 hectáreas que llevaba 30 años abandonada por el alto coste de producción. En el año 2008 se replantaron dos parcelas de 1,2 hectáreas de extensión, pero estas parcelas se sitúan en la parte superior de la ladera y seguramente su fruto se dedique en el futuro al Mineral.

Nuestro paseo consistió en una vuelta por Halenberg, observando el mayor aporte de pizarra en Lay, apreciando la intensidad de la pendiente, que en algunos casos supera el 70%. Contemplamos las vides que dan el fruto del Mineral, el segundo vino proveniente de este pago y nos cruzamos con Tim Fröhlich, otro reputado viticultor de la zona, quién vino a aplicar un tratamiento preventivo en su parcela de Halenberg.

La verdad es que el paseo da para mucho, ya que a primera vista se aprecia la muy interesante forma de trabajo en el viñedo, pero también se aprecia la barbaridad que supuso la ley del vino del año 1971, que permitió que partes de Halenberg se etiquetaran cómo Frühlingsplätzchen, cuando claramente este último viñedo se sitúa en otra ladera, separada de Halenberg por el valle que ocupa el pueblo de Monzingen.

Catando:

Tras visitar los viñedos volvimos a la bodega, dónde nos esperaba en un espacio idílico, situado detrás del lagar de crianza, almacén dónde se albergan los depósitos de acero inoxidable que suelen utilizar Werner y Frank en sus vinificaciones.

Los básicos rondan un gran nivel, teniendo un Weissburgunder trocken 2008 francamente bueno. Sus Riesling trocken 2008, Lenz 2008, Mineral 2008 presentan una línea muy interesante, aunque la vertical de Mineral con el 2007 y el Mineral 2006, nos hace pensar en una recomendable guarda para estos 2008.

En los vinos secos de grandes pagos, pese a su confusa nomenclatura, destacan también los Frühlingsplätzchen G.G. 2008 y Halenberg G.G. 2008, ambos tremendos por profundidad mineral e intensidad nasal. El Halenberg G.G. 2007 se muestra algo coibido, y los Monzinger Halenberg Riesling Auslese trocken 2002 y Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling Auslese trocken 1992, se muestran cómo magníficas botellas, cuya evolución, positiva a más no poder, los convierte en magníficos aliados para la comida.

Con las vendimias tardías, cómo Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling Spätlese 2008, Monzinger Halenberg Riesling Spätlese 2008 y Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling Spätlese -Rutsch- 2002, me convenzo de que este es el nivel de pradikat en el que prefiero moverme. Para comer a parte el Rutsch 2002, monumentalidad delineada mineral. Un gran vino cuya emoción se sitúa en el recuerdo para siempre.

Antes de entrar en los plenamente dulces, Hannelore nos preparó un delicioso almuerzo, repleto de embutidos típicos de la zona y que nuestras hordas se encargaron de finiquitar en segundos. Tras el ágape, pudimos comprobar que los Monzinger Halenberg Riesling Auslese 2008 y Monzinger Halenberg Riesling 1995 muestran las buenas maneras de los Auslese del Nahe, con magníficos balances entre densidad y dulzor.

Y finalizamos con la pureza de los Eiswein, dónde probamos los Monzinger Halenberg Riesling Eiswein 1999, Monzinger Halenberg Eiswein Riesling 2008, vendimiado el 30 de diciembre a -9,5ºC y el Monzinger Halenberg Eiswein Riesling 2002, vendimiado el 11 de diciembre del 2002, día del aniversario de Frank, a -9ºC. ¿Qué decir? Puesto a discutir la pureza, seguramente me quedaría con el 2002, por mostrar un mayor equilibrio, aunque el 2008 también se explaya en carretillas florales y de mieles, de fascinante sintonía. Un magnífico final de fiesta para esta deliciosa visita al Nahe y cuyo relato espero haya sido de vuestro agrado. Volveremos.

Anexo fotográfico: Weingut Emrich-Schönleber.

Miniconcurso

2009-10-06T12:16:00.010+02:00

A la espera de la salida del artículo de Emrich-Schönleber, cómo los de The World of Fine Wine, una de las mejores revistas de vinos que se editan me ha bendecido con un ejemplar de más de su Issue 25 y no se han dignado a responderme para su posible devolución, he decidido hacer un breve juego* para quienes estén interesados en recibir el ejemplar de la magnífica revista escrita íntegramente en inglés.

Es sencillo, el juego consiste en responder con un mensaje a la siguiente fácil pregunta. ¿A qué Château pertenece el grabado que aparece aquí abajo y a la postre, en la etiqueta de su vino?

Al primer usuario identificado (abstenerse anónimos) que responda un mensaje en el blog con la respuesta correcta, se llevará el ejemplar con los costes de envío incluidos.

*Una vez finalizado este juego, los datos aportados vía email por el beneficiado serán borrados.

Simplemente Helmut Dönnhoff

2009-09-29T23:57:00.018+02:00

Encarábamos la carretera, viniendo desde Schlossböckelheim, dirección a Oberhäusen, dónde se sitúa la Weingut Hermann Dönnhoff, y nuestra desorientación no nos permitía percatarnos de los viñedos que estábamos atravesando, pero sin duda su belleza, realzada por los claroscuros que generaban las intermitentes nubes nos trasladaban a una tierra de fuego y pizarra gris, dónde el pórfido y la vulcanita basáltica confieren a la roca una característica coloración y que al más profano lograría emocionar.

Cruzado el Nahe por el puente de Oberhäusen y en un giro de volante nos plantamos en las instalaciones familiares de los Dönnhoff. Recepción, presentación y primeras impresiones sobre la forma de encarar la vida de Helmut Dönnhoff, rodeado de los suyos y siempre con un fino e irónico sentido del humor latente. Cómo la mañana apremiaba, nos dirigimos a un mirador para apreciar desde la perspectiva sus mejores viñedos.

Los viñedos:

Aunque la panorámica fotográfica de abajo no muestra todos los viñedos que los Dönnhoff poseen en el Nahe, si muestra seguramente los más reconocidos. En la comuna de Schlossböckelheim la bodega posee 2 hectáreas de Felsenberg, un viñedo estrecho y alargado, situado en terrenos plenamente volcánicos, rico en pórfido y en cuyas laderas está ubicado el mítico Türmchen, un pequeño torreón propiedad de Helmut, ideal para momentos de sosiego y cuya mejor parcela dio origen al Spätlese Felsenberg -Türmchen-#11 2001, comercializado vía subasta de la VDP y que a la postre sería uno de los vinos de la velada. De Kupfergrube, la mina de cobre, viñedo histórico y linde geográfico entre los pueblos de Schlossböckelheim y Niederhäusen, trabajan media hectárea. Y siguiendo hacia el Este nos encontramos con Brücke, situado justo debajo de Hermannsberg.

El condicionante microclimático, con el río apenas a unos metros y la composición geológica de los suelos, dónde se mezclan los lodos arcillosos con la pizarra gris tan característica de esta parte del Nahe, confieren unas características ideales para elaborar vinos de vendimias tardías, e incluso Eisweins, y si además añadimos cómo transmisor del terruño a Helmut Dönnhoff, se puede entender el porqué este viñedo se convierte en uno de los nombres a recordar. El único de los pagos que trabajan los Dönnhoff que es enteramente de su propiedad. Por cierto, una curiosidad que deja al descubierto lo ~~liante~~ intrínseco del panorama legislativo alemán y que afectó a este viñedo de rebote. Con la ley del vino de año 1971 las tres parcelas de la algo más de una hectárea de extensión que componen Brücke, pasaron a formar parte de Hermannsberg y cómo tal debían etiquetarse los vinos surgidos de allí. Por suerte, a partir del año 1977 se permitió volver a etiquetar con su nomenclatura correcta, por lo que sí os encontráis con alguna botella de Dönnhoff del período 1971-1976 etiquetada cómo Niederhäuser Hermannsberg ya conocéis su origen.

Siguiendo el curso del Nahe nos encontramos con otro de los nombres a recordar, Hermannshöhle, de dónde los Dönnhoff trabajan 2 hectáreas de hileras, cuya poda y cuidado permiten claramente diferenciarlas de las filas de propiedad estatal, una reminiscencia curiosa y desfasada persistente en el viñedo alemán. Aquí la proporción de pizarra gris azulada marca mucho la tipología de los vinos, haciéndoles brillar en mayor grado con sus Rieslings secos o a niveles pradikats bajos, siendo en los Spätlese dónde más brilla su mineralidad. Ladera de curva abierta, con buena aireación y de orientación Sur/Suroeste presentando una bella estampa.

Pasado el pueblo de Niederhäusen encontramos la hectárea de Dellchen, un viñedo que conjunta en perfectas proporciones la pizarra y la vulcanita, y de cuya mejor sección se elaboró el Spätlese Halbmond 2004, sólo comercializado también mediante subasta de la VDP; y en propio Norheim, 1,5 hectáreas de Kirschheck y en Bad Kreuznach, Krötenpfuhl y algo de Kahlenberg que suele destinar para su Riesling QbA básico. Se tratan de pagos históricos del Nahe, pero los entendidos dicen que no suelen alcanzar la grandeza que logra Helmut con los vinos de Schlossböckelheim, Niederhäusen y Oberhäusen, extremo que se me escapa por la pura lógica de que nunca se me ha presentado la oportunidad de probar una botella de los mismos.

Las 20 hectáreas de extensión de viñedos que trabajan los Dönnhoff se complementan con las algo más de 2 hectáreas de la ladera de Leistenberg, en Oberhäusen, el primer viñedo que trabajó la familia, situado al sur del río y en cuya cota más alta, conocida como Felsenberg, hay plantadas, aparte de Riesling, Weissburgunder y Grauburgunder, que Helmut emplea para elaborar monovarietales de estas castas, además de procede de aquí la Riesling que da fruto al Tonschiefer. El 80% del viñedo está cubierto de Riesling y en el restante 20% lo conforman las otras dos variedades de uva. Testimonialmente Helmut ha intentado vinificar alguna curiosidad con estas variedades, cómo fue el caso de la añada 1991, donde se dieron las condiciones adecuadas para elaborar un Eiswein de Grauburgunder, pese a que por lo que parece al propio Helmut no acabó de verle la gracia al asunto y no volvió a intentarlo. De aquí mismo también salen las uvas del Sekt que elabora la bodega, y cuyo consumo se destina a familia y amigos.

La vinificación:

Desde la propia viña, segmentando las diferentes vendimias por parcelas y en distintos bloques, según las diferentes especificaciones para cada tipología de vino se inicia el proceso de vinificación, intentando trasladar cada característica de cada pago y adaptarla a su vinificación. Un ejemplo, para el Grosses Grëwach de Hermannshöhle vinifica la parcela más anciana, dónde más impera la pizarra gris y las raíces penetran a mayor profundidad, dando así vinos nítidamente minerales.

En la bodega Helmut posee toneles de madera de 1200 litros de capacidad, aunque le suele gustar combinar la fermentación y crianza de sus Rieslings con los tanques de acero inoxidable, dependiendo su periodo de estancia según los niveles de acidez. Si la añada presenta niveles de acidez altos emplea la madera de forma más prolongada y si es el caso contrario, prolonga más su estancia en inoxidable. Vinificación poco intervencionista pero siempre bien definida y perfeccionista.

La cata:

Ante la inminente cercanía del mediodía, antes de iniciar la cata, la mujer de Helmut, Gabi nos preparó un variado almuerzo con alguno de los productos típicos de la comarca y para acompañar el opíparo buffet, bebimos los básicos de la casa con las variedades francesas, cómo el Grauburgunder Trocken 2008, el Weissburgunder Trocken 2008 y el Weissburgunder -S- 2008, una selección vinificada en barrica. Buen nivel que se vio complementado con el salvaje y vibrante Riesling Trocken 2008 que vuelve a mostrar sus bondades, vendimia tras vendimia.

A la postre, con ese vino daríamos el pistoletazo de salida a la cata. La primera tanda, sería formado por la línea básica de secos empezando con el Tonschiefer Riesling 2008, el Felsenberg Riesling Trocken 2008, dando paso a los Dellchen GG 2008, Hermannshöhle GG 2008 y 2007, viéndose para esta línea muy buenas sensaciones, recordando a lo que hemos estado viendo con la añada 2007 superada ahora mismo en niveles de acidez, algo menos de madurez, pero templándose en grado alcohólico. Destellos minerales pulidos en Hermannshöhle GG 2008, con esa estructura tan bien definida que marca siempre los vinos de esta viña, con una interesantísima comparativa con su hermano 2007 y de la cual aún no se qué opinión extraer, y sin perder de vista a Dellchen GG 2008 que le va a la par en profundidad y estructura. Además se sirvieron un enorme Norheimer Dellchen Spätlese Trocken 1998 y un Dellchen Spätlese 1997, interesante pero sin llegar a los niveles del 1998.

En este punto de la cata llegaron los semidulces, con el Riesling 2008 cómo primera entrada, un QbA de libro, el Leistenberg Kabinett 2008 mostrándose ligeramente vibrante y un 1990 del mismo pago y nivel de Pradikat para mostrarse pleno y sin fisuras. A partir de aquí asomarían los Spätlese, dónde mejor brilla la mineralidad y el nervio de los vinos de Helmut, con el Brücke Spätlese 2008 estelar, y una vertical en toda regla del Hermannshöhle Spätlese con ejemplares de la vendimia 2008, 1998, 1989 y 1966. El primero viene muy grande, con todas las buenas sensaciones de la añada, pasando a otro portento de austeridad que es el 1998. La Añada 1989 mostraba muchas trazas de juventud, por lo que no me importaría tener una botella para ver su evolución y el 1966, curioso y ahumado, con los recuerdos a katsuobushi que dan los Riesling más ancianos, aunque parecía decirnos que su mejor tiempo ya paso.

En el año 2008 Helmut ha decidido no elaborar Auslese, ya que los niveles de cantidad de uva botritizada no alcanzan sus mínimos exigibles y prefiere dedicar las mejores uvas a los Spätlese. Por eso nos sirvieron Brücke Auslese 2007 y 1997, y así jugar con un añada clásicas en vendimias tardías y su hermanos del 1997, más pleno y con un recorrido trabajado más complejo. Por suerte en el 2008 vuelve a producir Eiswein y no sólo uno sino dos, Brücke Eiswein Dezember #21 2008, vendimiado el 30 de diciembre ya que se alcanzaron los -11ºC y el Brücke Eiswein Januar #22 2008, vendimiado el primer día de enero del 2009 con una temperatura de -18ºC. ¿Existe algún vino más puro que un Riesling Eiswein de Dönnhoff? Dedicaremos parte de nuestra vida en su búsqueda, aunque en ese momento el mayor debate era lograr poner a los dos en competencia y distinguir si existía algún tipo de superioridad entre ambos y la labor se convirtió en una tarea imposible.

Y cómo cierre y colofón, y dado que Helmut estaba próximo a celebrar su 60 aniversario bajó a la bodega en búsqueda de un vino que sirviera para tan magnífica tarea y se trajo una botella del Felsenberg Riesling Spätlese -Türmchen-#11 2001, vino de subasta VDP, parangón perfecto de esa línea tan sutil y poderosa que se alcanza con los Spätlese, juego de acidez, dulzor y mineralidad resuelta de forma maestra.

El paseo:

Finalizada la cata, y aprovechando que el sol volvía a asomar por detrás de las nubes, nos fuimos a pasear por los viñedos. Primera parada Hermannshöhle, dónde apreciamos los estragos de la erosión, cuyos efectos se intentan mitigar con el uso de una capa de paja seca, junto a compost propio, que les permite una mayor retención de la pizarra. El riesgo es que al tratarse de viñedos trabajados mediante tratamientos fitosanitarios biológicos, el uso de este tipo de sistemas puede provocar la aparición de plagas de polillas y en el justo uso de los mismos se encuentra la virtud. Aquí la Riesling ya empezaba a mostrarse madura, aunque aún le quedaba un mínimo de un mes de maduración para llegar a su cénit.

De allí, para Felsenberg, pasando por Kupfergrube. Un paseo apreciando la roca madre, que se muestra salvaje sobre el viñedo sin que la mano del hombre la haya domado y la pronunciada pendiente de alguno de los puntos de este alargado pago, hasta llegar al torreón dónde pudimos apreciar la visión del Nahe y Oberhäusen desde una perspectiva un tanto diferente. Una excursión que alcanzó su mayor grado de dificultad cuando iniciamos el descenso hacia las vías del tren que circulan paralelas al río, cruzando los viñedos repletos de afilada y resbaladiza pizarra, dirección al túnel que nos llevaría a Brücke.

Tres parcelas, a casi el nivel del Nahe, las dos primeras con las hileras de Riesling plantadas paralelas al río y la última, perpendicular al mismo. Curiosamente aquí la erosión está teniendo un efecto beneficioso, ya que las lluvias hacen que se aposente partes de pizarra de los pagos superiores y se vaya incrementando su proporción frente a los lodos arcillosos, más típicos de una ribera fluvial. De allí, vuelta al coche y hacia Oberhäusen.

Una jornada memorable que tendría su cierre con una cena en el restaurante que hay a los pies de Hermannshöhle, pero eso ya queda en el ámbito privado. De allí a coger las sábanas para soñar en la experiencia vivida sin sospechar que al día siguiente vivirímos otra jornada memorable.

Anexo fotográfico: Weingut Hermann Dönnhoff

Rüdesheim por tierra, río y aire

2009-09-26T17:53:00.006+02:00

Al día siguiente el punto de encuentro se situaba en el carillón del Rüdesheimer Schloss dónde nos encontraríamos con Heinrich Breuer quién, juntamente con su sobrina Theresa, han cogido las riendas del negocio familiar, en todas sus vertientes, tanto en la bodega cómo con la gerencia de los hoteles y restaurantes que poseen en Rüdesheim.

De allí nos fuimos a visitar una parte de la bodega subterránea, dónde reposan los toneles y depósitos de acero inoxidable para los Rieslings, junto al botellero donde los Breuer guardan parte de su bodega privada. Ambiente húmedo, muy húmedo, excesivamente húmedo, dónde los vinos reposan tras la fermentación y dónde uno no puede acabarse de imaginar trabajando con esas condiciones en pleno invierno, cuando más aprieta el frío. Breves explicaciones sobre la vinificación y realizamos otro salto a otra de las instalaciones, recientemente acondicionadas, dónde se vinifican los Pinots, tanto tintos cómo blancos. Sorprende al más profano en la materia encontrarse en uno de los corazones de la Riesling barricas de roble que rezan nombres como Radoux o François Frères, pero son las cosas que tienen la cada vez mejor salida comercial que reciben los Spätburgunders, Grauburgunders y Weissburgunders.

En las mismas instalaciones, aprovechamos la sala de catas acondicionada para probar sus 2007, algo que nos sorprendió ya que parece que el tirón comercial de esta gran añada no ha ido acorde con la calidad de la añada. Sus secos 2007 son vibrantes y delineados, destacando un Berg Rottland salvaje, aunque su cata ahora mismo se convierte más en un ejercicio técnico que placentero. Algo más críticos fuimos con un dulce que vinificaron en una barrica de roble el año 2003, y se embotelló bajo el nombre de Elysum BA 2003. Un Beerenauslese de año complicado sin sentido.

Sosegadas nuestras ansias, nos dirigimos al telesilla que nos llevara al Niederlwald, monumento histórico germánico, situada en la cima de la ladera de Rüdesheim. El trayecto nos permite observar una preciosa panorámica, dónde se aprecian Berg Rottland, Berg Roseneck y Berg Schlossberg al Oeste y la preciosa Abadía de St. Hildegard al Este, atravesando los viñedos de Rosengarten, Bischofsberg y Drachenstein, dejando atrás Rüdesheim. La idea es llegar a este punto más elevado y atravesar caminando los viñedos hasta llegar al castillo de Ehrenfels, castillo que da nombre a la montaña del castillo de la montaña (es lo que tiene de enrevesado el alemán, que para traducir Berg Schlossberg hay que hacerlo en modo bucle). Bajamos por Drachenstein dónde podemos disfrutar del trabajo en viña mediante tractor, dirección a Berg Roseneck siguiendo una pista que nos llevara a Berg Schlossberg, en dónde las pendientes van ganando en inclinación y los suelos se componen de mayor proporción de pizarra desmoronada, junto a cuarcita. Y es que en su formación el Rin encontró entre Wiesbaden y Bingen una pared de cuarzo que no le permitió avanzar hasta encontrar aquí la pizarra que le llevara por el Mittelrhein.

Estábamos en pleno día soleado de agosto y eso se notaba, ya que andamos un par de kilómetros por algunas de las 30 hectáreas que posee la bodega, 23 aquí, en Rüdesheim y 7 hectáreas en Rauenthal y necesitábamos un refrigerio que nos aliviara el paseo bajo el sol. En la parte más occidental del viñedo, mirando a Bingen, había preparada una mesa y aprovechamos para almorzar allí. Buenas vista, buen vino, mejor compañía y un buen tazón de sopa caliente de verduras. ¿Qué más se puede pedir?

Descansados, proseguimos nuestra marcha atravesando antiguos bancales y terrazas, dónde antaño habían plantados viñedos, abandonados por su alto coste y dificultad de trabajo y cada vez más escondidos por el bosque. Íbamos dirección a Assmannhausen, pueblo dónde se concentran los mejores viñedos de Spätburgunder de la región, con el pago Höllenberg a la cabeza. Allí cogeríamos un ferry de vuelta hacia Rüdesheim, para poder contemplar la ladera con una magnífica luz de atardecer.

Un paseo por el Rin, cuyo tráfico fluvial nos sorprendió por lo denso, pasando por la desembocadura del Nahe en Bingen, dejando el Hesse Renano a nuestro estribor. Este trayecto nos llevaría de vuelta a la ciudad, recargando nuestras pilas, agradeciendo a los Breuer el trato que nos habían dispensando, con las maletas preparadas para dirigirnos al día siguiente al Nahe.

Anexo fotográfico: Weingut Georg Breuer.

Comprometidos con los lodos del Rin

2009-09-17T19:06:00.007+02:00

Tras cruzar el río mediante el ferry de Bingen, dirección a Rüdesheim y disfrutar de las panorámicas vistas de la colina, justo en el punto dónde se encuentran el Nahe, Rheingau y el Hesse Renano, llegamos a Rüdesheim. Una ciudad medieval, con cierto encanto retro, de turismo muy relacionado con el vino, pero a la vez, parece ser el paraíso de la tercera edad, con un marcado acento en el divertimento para esas edades. Paramos para tomar las instalaciones del Rüdesheimer Schloss, la que sería nuestra casa durante la visita por el Rheingau y prepararnos para ir a Oestrich a visitar a los Kühn, quienes ya habíamos tenido el placer de conocer durante la presentaciones de Vins Alemanys en Girona.

Pero cómo era ya la una del mediodía, lo mejor era ir a comer antes de la visita, y utilizamos el Zum Krug de Josef Laufer en Hattenheim cómo punto de encuentro con Angela y Peter Jakob Kühn. Allí descubriríamos un manjar que nos acompañaría durante todo el viaje, el wildschwein (vamos, jabalí), tanto en su versión ahumada cómo en sus diversas formas de cocinarlo. Además, de paso, con los vinos servidos descubriríamos que a los Kühn les gusta usar el término vollmundig (algo así cómo grandioso u ostentoso) para referirse a sus rieslings más dulces. Una buena comida, con un marcado acento local.

De allí, para bajar la comida, un paseo por las viñas, con los loess arcillosos y los guijarros de cuarcita del G.G. Doosberg cómo primera parada, dónde Peter Jakob relató la influencia del Rin en este viñedo, dónde la colina no muestra una excesiva pendiente y la exposición permite una óptima madurez. De allí provienen también las uvas del Quarzit, su segundo vino. La conversación derivó hacia los tratamientos de protección del viñedo, ya que la bodega posee el sello de calidad bio, cada vez más extendido por el viñedo germánico.

Y ya que estábamos en esa tesitura, subimos a Hallgarten, hasta la parte superior de la ladera, para poder apreciar toda la extensión de la colina y además, justo en el linde con el bosque, descubrir una parcela dónde Peter Jakob tiene su zona de compostaje, dónde procesa su propio abono orgánico, formado por compuestos del propio viñedo, forrajes especialmente seleccionados y estiércol de una explotación ganadera ecológica muy cercana, controlando en todo momento su procesamiento y descomposición.

Tras la lección, bajando paralelos al G.G. Lenchen (el otro nombre a recordar de la bodega), nos dirigimos hacia las pequeñas instalaciones de la bodega, que se sitúan justo a los píes del G.G., dónde realizaríamos la cata de sus riesling, tanto de sus rieslings secos básicos, cómo el nuevo básico de la bodega, el Jacobus Riesling trocken 2008, cómo sus dulces, destacando su St. Nikolaus Auslese 2008, un viñedo que se sitúa muy cercano al río, entre los pueblos de Oestrich y Mittelheim, perteneciendo a este último y especialmente favorecido para poder realizar vendimias tardías, siempre destacando por su frutosidad. De la cata, a modo de resumen se podría extrapolar un correcto nivel cualitativo para la añada 2008 pero algo descompensado en su rango de precios. En dulces, una añada clásica y fresca.

De allí, acompañados por los Kühn, visitamos la histórica propiedad benedictina de Schloss Johannisberg. Está escrito que en esta propiedad, desde 1718 el Obispo-Principe de Fulda, Heinrich von Bibra, mandaba por escrito el permiso para iniciarse la vendimia mediante un jinete. Por algún motivo el año 1775 el jinete llegó muy tarde a su acometido y las uvas se habían visto afectadas por la muy noble botrytis cinerea, iniciándose así la magnífica historia de las vendimias tardías alemanas con la Riesling. Propiedad histórica, productora de vinos que actualmente no reflejan su histórico origen y en cuyos viñedos pasa el paralelo 50º, extremo límite norte histórico de la supervivencia de la vid.

Finalizada la visita nos despedimos de Angela y Peter Jakob para dirigirnos a Rüdesheim dónde encontrarnos con Theresa Breuer para cenar con ella, en lo que sería uno de los mayores ágapes pantagruélicos que he tenido ¿el placer? de asistir, no apto para espíritus frugalistas, en el Rüdesheim Schloss, al más puro estilo Oktoberfest, repasando todo el cancionero popular alemán, parte del estadounidense y algún que otro ¡Y viva España!, magna obra de los maestros Caerts y Rozenstraten. Pero quede este recuerdo en el limbo y sigamos con la visita al día siguiente, junto a Heinrich Breuer.

Anexo fotográfico: Weingut Peter Jakob Kühn.

Tras un largo paseo

2009-09-15T00:20:00.013+02:00

Tras un verano de sosiego, tranquilidad y meditación, reaparezco con la convicción y las ganas de seguir relatando experiencias propias en torno al vino. En estos meses he vivido magníficas veladas, descubriendo sensaciones y compartiendo con buenos amigos momentos que merecerían ser explicados con mayores detalles, e incluso en lo personal, se puede decir que mi pequeño universo ha visto nacer la luz de una nueva estrella.

Pero ya puestos a explayarnos, en breve irán apareciendo aquí una serie de artículos que conforman un repaso a lo vivido durante cuatro días maravillosos por la Alemania vinícola, dónde visitamos las regiones vinícolas del Rheingau y el Nahe, en pleno mes de agosto, junto a cuatro de los estandartes de la calidad vinícola, de la mano de Vins Alemanys, y su mano derecha en Barcelona, Vinialia. El periplo se iniciará con un paseo junto a Peter Jakob Kühn, un aventajado de la viticultura biológica, establecido en Oestrich, a orillas del gran Rin. Muy cercanos, en nuestra base establecida en Rüdesheim, comprobaremos la hospitalidad de Theresa Breuer y su tío Heinrich, que mantiene el recuerdo y las cualidades vinícolas del malogrado Bernhard Breuer. De paso, conoceremos la histórica ladera de Rüdesheim, subiendo hasta su monumental Niederwald y pasearemos hasta Assmanhausen, para volver navegando por el Rin. Estando en el Rheingau, no visitar la histórica bodega de Schloss Johannisberg, dónde se tiene fechada la primera vendimia tardía germánica realizada por el año 1775 y conocer la leyenda del caballero Spätlese, se haría injustificable.

De allí, nos trasladaremos al Nahe para asistir a nuestro bautismo de fuego con el gran Helmut Dönnhoff y su familia, contemplando parte de su obra en Oberhausen, disfrutar con míticos viñedos cómo Hermannshöhle, Felsenberg o Brücke, tanto en la larga distancia cómo en la corta, gozar de una histórica cata, memorable y complacernos con la hospitalidad de los Dönnhoff.

Llegados a este punto, pese a que la lógica nos dijera que tras la visita a la Weingut H. Dönnhoff lo fácil sería ir desinflando el globo, hinchado de gozo a más no poder, el día siguiente asistimos a la demostración plausible de que en el Nahe hay otro nombre a tener muy encuentra y ese es Werner Schönleber, establecido en Monzinger y cuyo labor en dos pagos míticos, cómo son Halenberg y Frühlingsplätzchen nos han trasladados a las máximas cotas cualitativas con la Riesling.

Y por último, y de refilón, seguiremos el curso del Ruwer y el Mosela, conociendo históricos viñedos, a la espera del avión de vuelta. A la espera de lo relatado, os dejo con las series fotográficas de las visitas:

Weingut Peter Jakob Kühn.

Weingut Georg Breuer.

Weingut H.Dönnhoff.

Weingut Emrich-Schönleber.

Visitando Schloss Johannisberg, el Ruwer y Mosela.

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers 2004 de Robert Groffier

2009-07-18T18:31:00.007+02:00

Después de picar en dos de los más profundos exponentes de esta comuna borgoñona me apetecía reencontrarme con otro de los nombres a tener en cuenta y en estas semanas (bueno casi meses) he tenido la suerte de disfrutar de diferentes botellas de este productor. Curioso, y cómo queda claro si se indaga algo en la red, pese a ser uno de los más delineados interpretadores de pagos de Chambolle y Gevrey, los Groffier tienen su bodega en Morey, de dónde no poseen ningún pago importante, salvo unas hileras de viñas que utilizan para su Bourgogne Rouge, juntamente con algo de Pinot de Vougeot.

En realidad su cartera de pagos se compone por viñas en Chambolle cómo Les Hauts-Doix, una parcela de una hectárea cercana a Les Amoureuses, ese mítico pago del que los Groffiers poseen también 1,07 hectáreas (es el propietario con mayor porción de las 5,40 hectáreas de este 1er Cru) y del que dábamos buena cuenta de un estratosférico 2002 hace poco con unos amigos, Les Sentiers del que hoy os hablo y las 97 áreas del Grand Cru Bonnes-Mares. Y de Gevrey, su village con sus 0,90 ha. de viñas comunales y unas 0,45 hectáreas de Chambertin-Clos de Bèze, otro nombre mítico de Grand Cru. Pocos pagos pero muy grandes nombres de Crus, además con plantas de edades ya maduras en la mayoría de ellos. Más datos a tener en cuenta son que posee un abanico dentro de Chambolle de pagos, con Les Hauts-Doix y Les Amoureuses, que se encuentra tocando a Musigny, al sur del pueblo, la versión más seductora de la Borgoña, y Les Sentiers y Bonnes Mares, más tocando a Morey al norte del pueblo, que les permite interpretaciones más estructuradas, sin perder el estilo Groffier.

Pese a que los Groffier ya tenían antecedentes cómo productores, estos pagos fueron adquiridos por Jules Groffier (1898-1974) comprando Bonnes-Mares, Amoureuses y Hauts-Doix en 1933 al negociant Peloux, y en el año 1953 adquirió la parcela de Clos de Bèze, propiedad de otro antiguo negociant, de nombre Gauvin. Tras el paso de los años, y con las lógicas segmentaciones hereditarias de las viñas el actual Domaine Robert Groffier, llevado por su hijo Serge Groffier, vio reducida su extensión de tierras a sus actuales 8 hectáreas.

Serge y los suyos mantienen el espíritu de Robert mediante una metódica elaboración, receta de la cual, explica Clives Coates, se traduce en el uso de un tercio de fruta sin despalillar y vinificada, previa maceración en frío durante 5 días, con fermentaciones entorno a los 30 grados Celcius. Sus crianzas no suele abusar de la madera nueva, y se adaptan a cada uno de los pagos según conveniencia. Al parecer, dónde mejor muestra su buen hacer este domaine es en añadas frías (Orta dixit), a pesar que alguna ocasión he podido disfrutar muchísimo con algún Les Amoureuses 1997.

Les Sentiers con sus 1,04 hectáreas de Pinot Noir fue adquirida después de la Segunda Guerra Mundial por los Groffiers, y este 2004 se encuentra en un momento de consumo muy agradable, aún con las trazas frutales primarias algo marcadas, pero con un fondo entre las reminiscencias terrosas y muy ligeros especiados que le dan una profundidad destacable, acompañando a su ya de por si persistente intensidad. Seguramente no muestre toda la grandeza ni estructura de sus hermanos mayores, pero se convierte en una magnífica muestra del Chambolle más terroso, seguramente menos delicado que los otros vinos de Groffier que proceden de esta comuna de la Côte de Nuits, pero aromática gusta y se disfruta. Interesados, podréis encontrar sus vinos en La Part dels Ángels barcelonesa.

Nota a posteriori: Aunque no hago ninguna mención a las condiciones de la añada 2004, puesto que hace poco que ha aparecido el profundísimo artículo sobre las problemáticas con los vinos tintos de esta cosecha del amigo Jesús Barquín, simplemente comentar que la botella en cuestión no estaba marcado por aromas vegetales en exceso, y por eso no lo hago constar en la nota de cata. No por ello, no deja de presentar similitudes con otras cosechas húmedas, donde predominan en juventud aromas herbáceos. Recientemente he tenido la oportunidad de probar diversas muestras de esta añada, y reconociendo que existe algún patrón que desvía algo su perfil aromático, aún no se me ha presentado la desagradable experiencia de toparme con un vino totalmente dominado por los aromas derivados de las pirazinas, salvo una partida del Givry Pied de Chaume del maestro Joblot. Por aportar mi momentanea experiencia personal, esperando no tener de cambiar en demasía.

Los tesoros de Josep Roca

2009-06-16T22:25:00.007+02:00

Hay ocasiones en la vida dónde lo mejor que se puede hacer es escuchar, aprender y disfrutar; y más cuando un profesional cómo Josep Roca se abre y nos permite conocerle un poquito mejor, con el vino cómo vehículo de transmisión de sensaciones y sentimientos.

Esa fue la premisa que se dio en el Monvínic barcelonés una tarde de junio, dónde tuvo lugar esta experiencia, mucho más allá de la cata sensorial, dónde las ventanas del corazón del mediano de los Roca nos mostraron un universo de sensibilidad, dónde mostrar la perfección de la imperfección.

Quienes ya hayan visitado el nuevo Celler de Can Roca, conocen las cinco grandes zonas o variedades que han influenciado a Pitu con mayor fuerza y a las cuales les dedica un espacio concreto, armonizada con la música y las texturas táctiles. Una selección no excluyente, dónde seguramente hubieron ausencias, pero tampoco se puede entender su reflexión vital sin ellas. Por ello la selección adquiere un cariz muy personal, sin fisuras ni estridencias.

1er bloque: Champagne

Zona extrema, de climatología compleja y suelos muy especiales. Con la idea del juego entre vino blanco y vino tinto se sirvieron Salon Le Mesnil 1996, representante de la pureza de los Blancs de Blancs, de juegos cítricos propios de esas tierras y los apuntes cremosos de la Chardonnay y un Vieille Vigne Les Crayères de Egly-Ouriet, el Pinot Noir por antonomasia del maestro Francis Egly, arraigado en la vinosidad de esta bella parcela de Ambonnay. Un juego entre un millésimé de la más noble zona de Le Mesnil y una mezcla de añadas de un pequeño productor, dónde la pureza del Salon recibe un contrapunto maduro con el Blanc de Noirs. No era una batalla, era una combinación ganadora.

2º bloque: Riesling

El Alfa y el Omega cómo casta. Aquí se puede iniciar la pasión por el vino, pero también ser el punto final de comprensión de este mundo apasionante. Cómo muestra para poder asomarse al universo de la mineralidad pizarrosa un Scharzhofberger Riesling Spätlese 2005 de Egon Müller, escogiendo este Spätlese de la ladera mágica cómo mejor exponente de la pizarra gris desmoronada, marca de la casa. Un vino vibrante, atinado y directo.

De la quintaesencia del Spätlese a un vino único, elaborado por la mano más fiable de la Alemania vinícola. Medias botellas de carretillas de frescura confitada de hielo para este Oberhäuser Brücke Riesling Eiswein 2002 de Helmut Dönnhoff, del tonel 19 que no probara Parker. Un placer para los sentidos, hedonista y único.

3er bloque: Borgoña

De esa tierra de campesinos bodegueros a uno le impacta en su descubrimiento y le hacen replantearse sus convicciones más arraigadas. Y del pueblo más borgoñón de la Borgoña, Chambolle, plena ebullición de viñedos, sus dos interpretaciones más intensas, la fuerza en el Bonnes Mares GC 2006 y la elegancia y sutileza de la mano del Musigny GC 2006, ambos de Freddy Mugnier, un personaje introvertido pero preciosista en su trabajo. Ambos vinos evocaban bucólicas imágenes y texturas, pese a lo corto de su edad. Experiencia sublimemente insuperable sí no fuera por un as que se sacó Pitu de la manga.

Mientras Josep nos va hablando de los vinos, nos ilustra con una presentación multimedia dónde se entrelazan imágenes de viñedos, bodegas y bodegueros, videos y músicas que ilustraban cada uno de los bloques. Y mientras nos inducíamos en los campos sedosos del Musigny, Pitu lanzaba el video de una experiencia producida por el canal Arte francés, dónde se aliaba un solo de violín con el Musigny. La música y el vino se entremezclan en armonía, mientras pasan los segundos de la grabación. Cuál es nuestra sorpresa cuando en perfecta sincronía aparece físicamente el violinista y remata increccento este momento memorable. En ese momento sólo cabe aplaudir.

4º bloque: Priorat

En el año 1993 Pitu quedó tocado por las tierras prioratinas y la dureza de la licorella se grabó con fuerza en su alma. Esa belleza de los vinos del sur tocado por un paisaje. Así de sencillo, superando la fuerza del terruño, se tornan en vinos de paisaje. De dos personajes cómo René Barbier con su Clos Mogador 2004 y Lluís Llach con su Vall Llach 2004, dos maneras de entender el Priorat, dos filosofías, seguramente no serán ni las mejores ni las peores interpretaciones de esa tierra tocada por la sierra del Montsant, pero sí que serán las más emotivas. Juego entre fruta sobremadura y piedra, tocadas por el sol del Mediterráneo.

5º bloque: Jerez

La infancia de mestizaje en un barrio gerundense complementado por la migración andaluza de los 60 hicieron a Pitu amar una de las señas de identidad de la Andalucía vinícola, vinos únicos en el mundo, cuyos arcanos se escriben en un idioma propio y su fuerza nace de suelos extremos de albarizas blancas, jugando con el clima atlántico y el velo de flor cómo madre, dónde el estadio de la concentración se entremezcla con la oxidación en su vejez más madura. Los vinos más salinos que se encuentran en el planeta. La Bota de Palo Cortado Bota Punto Nº6 del Equipo Navazos, con su escasísima producción y el monumental Amontillado Coliseo de Valdespino golpean nuestras retronasales mientras la banda sonoro emitida a través de la maestría de Miguel Poveda, otra muestra de mestizaje cultural de ambos pueblos, servido por los versos de la boca-seca de Narcís Comadira nos inundan. Vinos complejos, intensos, no extensos de dificultad que superan umbrales perceptivos y nos transportan a las sacristías más profundas de las catedrales del vino.

Cuerpo, alma y homenaje:

Este último, uno de los momentos más emocionantes de la velada, dónde Pitu reconoció desde el corazón su más sentida admiración por los hacedores de vinos, y a la vez quiso realizar un emotivo homenaje a una de las figuras que mejor ejemplificaban el viticultor comprometido con sus vinos y su tierra cómo era el malogrado Didier Dagueneau. Pitu nos leyó una misiva que escribió la noche posterior al trágico accidente, dirigida a un amigo y cómo pequeña reseña para un obituario mental. Se nos encogió el ánima y más acompañado del Pur-Sang 2005 de Didier, que se mostró de la manera más altiva y herbácea que le recuerde. Profundidad mineral y con los característicos acentos vegetales de hoja de higuera y tomatera de los vinos de Didier.

Por último, cómo seña de identidad y remate final, Pitu quiso dejar patente su vertiente más física y su vertiente más espiritual con un juego de caracteres para definirse en cuerpo y alma, a través de dos vinos. Lo corpóreo definido por lo ecléctico, tecnológico, la pureza aromática, dulzor táctil, la emoción, el futuro, la racionalidad y la sensatez del Harlan Estate 2002 y el alma a través de la tradición, la rusticidad, la brillante imperfección, la salinidad táctil, el pasado tocando las raíces y la poesía del Champagne Substance de Anselme Selosse.

El remate final para una estupenda experiencia que definitivamente nos permitió conocer mejor a este gran profesional, camarero de vinos, que es Josep Roca i Fontané. Ya tenía todos nuestros respetos y admiración. Sirva este artículo cómo gesto de gratitud.

Sesión con el Hermitage Blanc Chante-Alouette, sorpresa incluida.

2009-05-29T18:03:00.002+02:00

Aunque esta cata nació con la idea de ver cómo evolucionaba un Hermitage blanc de una sola parcela, en este caso Chante-Alouette, a lo largo de cinco cosechas diferentes, finalmente se percibió cómo una jornada de disfrute, dónde los vinos brillaron a una gran altura cualitativa. Pero antes de explicarme respecto a los vinos, unos breves sobre este vino de M. Chapoutier, que no se situaría en la cima cualitativa de la mítica colina del Ródano norte, pero sí muestra un gran nivel, en la parte media de la pirámide.

Este cru dónde sólo hay plantada Marsanne se localiza en lo alto de la colina de Hermitage, en uno de los meandros del Ródano, inclinándose sus laderas por encima de Le Méal, de exposición sur y cuyos suelos ricos en loess, están cubierto por arcilla blanquecina. Lógicamente la pendiente de la colina obliga a recolectar las uvas a mano. Seguramente su situación dentro de la colina no sea la mejor, tanto por composición geológica cómo por pendiente, pero el resultado suele ser de los vinos más consistentes de la AOC.

La vinificación se inicia con el prensado del mosto, dando paso a una maceración en frío durante 24 horas, procediendo a un adecuado desfangado. La fermentación, a temperatura controlada, se realiza en cubas, excepto un tercio del mosto, que se fermenta en barricas nuevas de madera y criándolas durante 12 meses. Y los vinos se nos expresaron así:

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1998:

Parece que los 11 años de botella no le han dado todo el recorrido posible, junto a su austeridad e intensidad, que parecen indicarnos que su momento aún no ha llegado. Pese a ir mejorando tanto en nariz cómo en boca con el juego de la aireación en copa, si disponéis de alguna botella más, esperaría para disfrutarla más plenamente. Igualmente gran materia a la espera de un mejor momento.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1997:

También situándose en un plano similar al 1998, seguramente con menor materia que su hermano menor. Nariz de buena intensidad, dónde juega más la fruta amarilla que los melados. Su boca también se muestra densa y golosa, con buen recorrido. Un final muy disfrutable.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1995:

Poderoso de visual bastante matizada en evolución. Su nariz se muestra plena, amplia, portentosa, con el equilibrio entre las notas de humo, ceras y especiados, que le dan frescura y profundidad. Por intensidad, seguramente la nariz más epatante. En boca se muestra también muy pleno y placentero, con retronasal aún frutal, incluso roja ácida, perdurando su final de manera deliciosa.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1993:

Visual subida, evolucionada, pero no falta de brillo. Magnífica nariz melosa, poderosamente matizada por el punto de evolución. Seguramente el más fatigado de los vinos, pero no excesivamente evolucionado en contraste, denotando un perfil de mayores amielados, ahumado e incluso, ligeros acetaldehidos no muy pronunciados, que aportan mayor profundidad que defecto. En boca se mantiene en frescura y densidad, incluso nos hace dudar de si hay nexo de unión entre nariz y boca. Aún así, en su perfil, delicioso.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1990:

Menos evolucionado que el 1993, su profundidad aromática y potencia nos hace disfrutar a raudales. Puntos minerales, amielados, ahumados y oxidativos unidos en el perfume, complejo e intenso. En boca densidad matizada, de textura untuosa, pero con un nervio formidable. Seguramente el más complejo de los Chante-Alouette, mostrando una vigorosidad deliciosa y reconfirmándonos las buenas sensaciones de estos Hermitage Blanc.

Y finalmente, la sorpresa de la cata, remate y contrapunto, era una botella del maestro Gérard Chave, que apareciera sobre la mesa. Su origen nace de la unión de las parcelas de Les Roucoles, Peléat, Maison Blanche y L'Hermite, proporcionando un ensamblaje del 85% de Marsanne y el resto Roussanne.

Hermitage Blanc 1988 de J.L. Chave:

Sorprendidos por el rey del ensamblaje de pagos de la colina de Hermitage, nos encontramos con la maestría en nariz, dónde la austeridad de la añada podría ser explicada por un intenso fondo yodado, destacando una fruta sutil y unos puntos de salazón deliciosos. En boca, tanto por densidad cómo por intensidad, equilibrio y complejidad muestra su raza. Sin duda un Hermitage Blanc que se empieza a disfrutarse, después de una fase algo anodina. Bien por el maestro.

Y hasta aquí la jam sesión.

El año del cometa Halley

2009-05-21T22:30:00.003+02:00

1910, mientras en España Alfonso XIII encomienda a José Canalejas, del Partido Liberal, la presidencia del consejo de Ministros, Jacques Cousteau emergía de las profundidades del vientre de su madre. Entretanto León Walras, uno de los padres de la teoría economía del equilibrio general, fallecía en Suiza. También se apagaban las velas de las artes de los maestros Twain y Tolstói. México se revolucionaba, mientras el Japón imperialista se anexionaba Corea y en las calles de todo Portugal soplaban aires republicanos, que daban al traste con la monarquía de los Braganza-Wettin, relegando a Manuel II al exilio en Inglaterra.

Pero por el firmamento un cuerpo celeste surcaba los cielos una noche de abril. Se trataba del Cometa Halley, aquel que volviera pasar por el año 1986 e iluminara los ojos de quienes lo disfrutamos con su paso. Pocos días después, en el mismo abril de 1910 la Tierra traspasó las trazas de la estela de su cola, provocando un magnífico espectáculo en los cielos. Un hecho que marcó el año, ese mismo año 1910 que rezaba una botella decantada, a la espera de ser disfrutada.

De una pequeña isla en medio del Atlántico, de nombre mítico para los amantes del vino, Madeira nació la uva Sercial que se vinificara de esa forma tan especial que le confiere el método canteiro de crianza, que durante 20 años de maduración les da a esos vinos fortificados esas propiedades ideales para una vida tan prolongada. Y que 99 años después su cata nos traslada a ese 1910 dónde acontecieron miles de actos y hechos de la humanidad, entre alguno de ellos los anteriormente mentados, remarcados en el vitalismo historiográfico de quién tiene la oportunidad de probar un superviviente de esas fechas, cómo de quién disfruta de antiguas fotografías o libros que nos ilustran de lo acontecido durante ese año.

Pero, ¿qué nos dice esa botella a parte de trasladarnos en el tiempo? Comercializado por la casa Barbeito, bien pudiera ser que esta Sercial procediera de los viñedos del Jardim da Serra, pero el hecho que la casa no se fundara hasta 1948 y la dificultad de identificar al proveedor a quien compró la uva su anterior dueño dificultan el dar origen a su uva. No obstante en cata, su visual oscura entre el rojo cereza y el ámbar, con tonalidades caobas denotan que estamos ante un vino añejo, pero vital. Muy limpio, que a pesar de su edad, presenta una concentración de depósitos que permite una fácil decantación. Su nariz, caracterizada por su estirpe más seca, similar a la de los Olorosos jerezanos menos golosos, presenta un bouquet de matices entrelazando las caobas más nobles con los frutos secos más selectos, el fondo caramelizado marcando el conjunto y con la elegancia e intensidad cómo estandartes. En boca su nervio desaforado refresca y prolonga el placer de sus aromas y sabores. Textura y densidad matizadas, sin estridencias empalagosas. Y su final, portentoso, seguramente mostrando una de los retronasales más intensas que recuerde, sólo superada por las que eclosionan al disfrutar de los Amontillados sanluqueños, le hacen afirmar a uno, sin riesgo de equivocarse que este vino estaría en magníficas condiciones al nuevo advenimiento del cometa, por allá el año 2061.

Para quien busque la eternidad en un vino, Madeira es su reino.

Informe Señoráns: El Albariño más longevo

2009-05-14T18:20:00.002+02:00

Uf, ¿Quién podría resistirse? Recibido el newsletter del Monvínic, leí con fruición que estaban preparando una vertical de uno de los mejores Albariños, el Selección de Añada del Pazo de Señoráns desde el año 2004 hasta el 1997, ni más ni menos que dirigida por Marisol Bueno, propietaria junto a su marido Javier Mareque de la bodega, y poco menos que segundos tarde en apuntarme.

Una gozada el poder charlar con Marisol, cuyos vinos tienen su génesis en la compra de la finca de Vilanoviña durante el año 1979, dónde el matrimonio liberal (ella era profesora de biología y él médico) deciden establecerse en pleno valle del Salnés, dónde respirar ambiente rural, produciendo kiwis y vino.

Pero Marisol no tuvo simplemente la visión de un proyecto individual y familiar, sino que su tenacidad la llevó a pensar en una empresa de mayor profundidad, cuya influencia abarcara toda la comarca, impulsando el vino de Albariño. Este esfuerzo se explica con 21 años de presidencia del Consello Regulador do Viño Rías Baixas, quienes vieron recompensado su trabajo con la aprobación de la Denominación de Origen en el año 1988, nacida de la anterior Denominación específica Albariño que fechaba del año 1980.

Denominación de Origen Rías Baixas:

Es increíble conocer las cifras de esta Denominación de Origen, cuyo marco de plantación se configuraba originalmente en tres subzonas, formadas por las parroquias del Val do Salnés, Condado de Tea y O Rosal, ampliándose en 1996 con la subzona de Soutomaior y finalmente en el 2000, con la subzona de Ribeira do Ulla. Una D.O. que en el año 2008 presentaba cifras de 6577 viticultores, que se repartían 3646 hectáreas, vamos, minifundismo en estado puro. El número de bodegas ha ido aumentando de forma exponencial, creciendo de las 14 iniciales en el año 1988, a 201 veinte años después.

Marisol, cómo buena excargo representativa, nos introduce en el mundo Albariño con una visión muy maternal de la Denominación, que aún transpira un aire joven, aunque con el camino ya muy recorrido, pero situándose un peldaño por debajo de la madurez, sólo con un que por demostrar dentro del mercado mundial del vino, la longevidad de la Albariño. Y con la premisa de comprobarlo que nos encontrábamos, pero antes, unos breves sobre la bodega.

Pazo de Señoráns:

Una bodega que presenta como señas de identidad la modernidad y la asepsia, y cuyas 12,5 hectáreas de viñedos propios (que no están al 100% de producción) se ven completados con el fruto de 180 proveedores de uva, a quienes se les encamina en la búsqueda en unos criterios cualitativos determinados.

Viñedos emparrados y en espalderas, monovarietales de Albariños de suelos franco-arenosos graníticos, vinificados por Ana Quintela en acero de inoxidable, con la excepción de un nuevo vino, el Sol de Señorans 2006, fermentado en inox y criado con sus lías en barricas de roble caucásico y francés de 500 litros. El Pazo de Señoráns básico se cría en inoxidable, similar al Selección de Añadas, pero con la diferencia que el SA se mantiene durante unos 34 meses de media, junto a sus lías, y sin realizar la maloláctica. Pero entremos en la cata:

Sol de Señoráns 2006:

El nuevo vino de la bodega, cuyas 6000 botellas no proceden de uvas seleccionadas, pero que se han tratado con el mayor de los mimos, se presenta algo cohibido, con sensaciones marcadas de pipas de girasol junto a flores blancas y fruta amarilla de hueso. Intensidad aromática media. En boca presenta menos volumen que sus hermanos, pareciendo que la crianza le ha rebajado en densidad. Francamente, un vino que no me atrapa ya que no es el perfil que busco en un Albariño de calidad, aunque seguro tendrá un mercado, el mismo que motiva la inundación el mercado de blancos fermentados en barricas.

Pazo de Señoráns 2008:

Intensísimo y aromático, este Señoráns 2008 exhibe una franqueza y dirección aromática espléndida. Nunca seré muy buen pitoniso para determinar su posible evolución, pero seguramente compraré más botellas para ver su evolución. Eso sí, ahora mismo está tremendo.

Pazo de Señoráns 2007:

El contraste, tanto en lo visual cómo en lo aromático, con su hermano del 2008 es extremo. Algo cohibido, denotando un trabajo de lías más marcado. La botella en cuestión no parecía mostrar su mejor cara.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2003 Magnum:

Abierto por error, ya que la bodega dijo que enviaba un genérico 2003 embotellado en formato de Selección de Añada por error y resultó ser ciertamente un SA. Una maldad, me gustó muchísimo más la botella de 75 cl. que la de litro y medio. Pero de ella, ya profundizo algo más en la tanda siguiente.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2004:

Visual algo subida, con una muy buena densidad y algo de carbónico en la copa. Su nariz está muy marcada por las lías, dejando trazas de levadura y pipas de girasol. Es curioso, el más profano se podría preguntarse si habían trazas de crianza en roble, sobre todo por la frescura de la fruta amarilla que se veía ahora mismo algo escondida. En boca muy buenas sensaciones, algo salvaje por acidez y con la necesidad de asentarse en botella.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2003:

Buena visual, densidad y untuosidad, limpio y brillante. Su nariz se muestra bastante equilibrado pese a ser de la vendimia de la canícula, con las notas de la crianza en lías queda matizada por la fruta amarilla más madura. En boca se muestra algo más corto en acidez, perfilando un carácter más amargo en las sensaciones bucales y en la retronasal. Aún así, mucha calidez, pero también mucha calidad.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2002:

Intensidad sin matices, donde la fruta de hueso amarilla y la hierbabuena se entrelaza con los aromas de su prolongada estancia en depósito, representado en los brioches. En boca muestra muy buena textura, delicioso y fresco, pero con menor recorrido que el SA 2000, que se podrían asimilar en perfil, semejándose por la frescura de la cosecha. Está evolucionando de maravilla.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2001:

La casa parece mantener unos parámetros cualitativos muy homogéneos, rozando un gran nivel. Pero entiéndase el uso del término de homogeneidad, no por aparentar un estado de estandarización, sino más bien, por la capacidad de a través de diferentes añadas, con perfiles climáticos tan diferenciados, interpretar sus características y poder trasladarlo en el vino de forma perfecta y eso se percibe con este SA 2001. Maduro, graso y de marcado signo cálido, de buena evolución, seguramente quedando algo por debajo de sus homónimos, pero mostrando una gran calidad.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2000:

Seguramente el más mineral de los Selección de Añada, entendiéndose mineral por ese carácter que influencia a los aromas más de humo y talco, con una fruta casi cítrica cómo componente frutal. Frescura y acidez, goloso y de densidad, todo unificado en perfecto equilibrio. ¡Quién tuviera una botella para ver su evolución!

Pazo de Señoráns Selección de Añada 1999:

¡Qué grande! Visual de buena evolución, con brillo. Su intensidad nasal denota su vigor, dónde los amielados y los florales se cogen de la mano, deliciosamente amembrillado, con equilibrio e intensidad. Un gran blanco, sin duda, dónde la boca presenta frescura, anchura, de carácter ácido y a la vez, una textura densa. Buen nervio aún, lo que me permite suponer que aún presenta cualidades para evolucionar positivamente en botella. A los poseedores de un ejemplar, enhorabuena.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 1997:

Se sirvieron dos botellas, de las cuales una de ellas estaba totalmente oxidada, y la otra se mostró algo fatigada con la aireación, dejando una sensación de que su momento ya paso. La primera añada del Selección de Añada se elaboró en 1995, pero la bodega dispone de muy pocas botellas, lo que dificulta experimentar con esa añada y ver su evolución con mayor facilidad. Pero nosotros ya estábamos rendidos a la evidencia de los Selección de Añada 2000 y 1999, que a la postre fueron los vinos que gustaron a más participantes, por lo que no se hizo necesario que este 1997 brillara para reconfirmar que el Selección de Añada evoluciona de manera deliciosa.

Estas fueron las sensaciones que me transmitió la velada, y lo menos que puedo hacer es transmitir mi enhorabuena a la bodega, porque su trabajo es magnífico. A mantenerse en la brecha.

Anexo fotográfico: Cata de Pazo de Señoráns.

Entrevista a Ana Quintela en Vadebacus.

La Cueva del Contador 1996 de Benjamín Romeo

2009-04-27T17:30:00.000+02:00

Un día lluvioso por las calles de Barcelona, esperando a unos amigos, me metí en una vinicoteca para hacer tiempo. No es que tuviese muchas ganas de salir de allí con una botella, ya que la selección parecía hecha para los amantes de los "The very best of", pero con tal de no mojarme, cualquier excusa era buena y me pase un buen rato mirando etiquetas. Una de ellas me llamaba poderosamente la atención, se trataba de La Cueva del Contador 1996, una botella que relacionaba con el bueno de Benjamín Romeo, pero que por ningún lado de la etiqueta se le mentaba. Es más, la botella bordelesa, esbelta ella, no presentaba contraetiqueta, ni en la etiqueta se rezaba ni región, ni grado alcohólico, ni país, solamente La Cueva del Contador 1996. ¿1996? Recordaba que Benjamín había dejado Artadi por el año 2000 y que el primer Contador se había elaborado en la vendimia de 1999, siendo lo que rezaba la etiqueta curioso, picándome el gusanillo.

Dado que la botella no superaba los 30 euros decidí llevármela y comprobar si los pocos datos que tenía me podían aclarar algo y ya de paso probar un Rioja (al menos se suponía) de nueva generación con unos cuantos años en botella, aún recordando una botella de Cirsión 1998 que teníamos en la memoria y que se mostró maravillosamente madurada.

Los inicios nunca son sencillos y más cuando tu trabajo en Artadi se entrelaza con tu proyecto personal, y eso es lo que le sucedió a Benjamín Romeo, cómo comentaba antes, que no se dedicó en exclusiva a su bodega hasta el año 2000, y parecería que no se podía tenerlo todo controlado, aunque en el caso de Romeo si lo tuviese, como bien explica Luis Gutiérrez. Además, tras confirmar que este 1996 era el primer vino comercializado por la bodega, y mediante el descapsulado el corcho certificaba con un sello que se trataba de un vino de la Denominación de Origen Calificada de la Rioja. ¿Traigo el sacacorchos?

En la cata se nos muestra una visual muy densa, con un profundo rojo picota, dónde sólo se le aprecia un ribete ligeramente evolucionado, y cuya capa se presenta de la forma más oscura posible. Su nariz muestra aún en primer plano fruta licorosa, algo madura, dejando un fondo ligeramente evolucionado recordando maderas nobles y cuero. Intenso pero cómo situándose entre dos aguas. Su boca me sugiere algún problema, ya que se muestra algo deslazado, dejando una textura algo aguada, con acidez, pero sin edificar su paso. Pareciera que la guarda no le hubiese sentado muy bien, ya que pese a dejar un buen final, no excesivamente prolongado, las posteriores recatas confirman las malas sensaciones en boca, aunque pareciera que el problema no fuese de oxidación ni de mala conservación. Queda entonces cómo una experiencia curiosa, sin más, ¡Una lástima!.

Catando los vinos de Henri Bonneau en VilaViniteca

2009-04-21T12:20:00.007+02:00

Hay bodegas que han sentido el aliento favorable de la crítica y del consumidor ilustrado desde hace tiempo, pero cuya escasez de producción y su lógica dificultad comercial lastimosamente dificultan su popularización, relegándolas a un plano secundario de la actualidad enológica. El maestro Henri Bonneau se podría situar en esta posición, capaz de unir a Parkeristas y sus detractores, que glosan sus bondades sin ningún rubor, puntualizando desde dos prismas de vista cualitativo tan alejados. Y es que los vinos garnacheros de maese Bonneau convierten en noble esa tan denostada (cada vez menos) variedad mediterránea.

Hace poco, para comprobar las bondades de la bodega su importador, Daniel Sarmiento del Cellers Orcella impartió una cata, con el soporte técnico de Vila Viniteca, dónde pudimos disfrutar de una amplia panorámica de los vinos de la bodega, incluyendo una rareza, el Cuvée Spéciale 1998. Estos fueron mis breves apuntes durante la misma.

VdT Les Rouliers 2003:

Lógica visual de evolución garnachera, más trabajado que en anteriores ocasiones. Su nariz se muestra con un carácter cálido, dónde los tonos de garriga y la fruta negra se muestran sin mucha intensidad, demostrando un carácter evolucionado. Su boca se presenta muy pulida, con la tanicidad bastante tamizada.

VdT Les Rouliers 2004:

Sabrosamente equilibrado definiría a este VDT, presentando una mayor intensidad en todos los aspectos que Les Rouliers 2003. Matices satisfactorios tanto de intensidad cómo en profundidad en nariz y una boca muy viva y frutal, pero de carácter marcadamente floral. Un vino digestivo.

Châteauneuf-du-Pape 2001:

Bajísima capa, de nariz matizadamente floral, con los destellos de fruta licorosa. Un vino de complejidad, con buena intensidad, dónde el carácter se torna más terroso. En boca se perciben la calidez de añada. Boca muy sensual en textura. Magnífico trabajo del maestro.

Châteauneuf-du-Pape Cuvée Marie Beurrier 2001:

Paso a paso vamos ganando en visuales más vivas, brillantes, pero curiosamente con tonalidades de mayor oxidación. Su nariz se presenta muy madura, hecha, con la pimienta negra en primer plano, destacando por su fruta roja y su fondo floral. Boca tánica, pero de textura no masiva ni densa, donde predomina la frescura aportada por su acidez. Delicioso sin ningún tapujo.

Châteauneuf-du-Pape Cuvée Marie Beurrier 2000:

Lo que parecía un vino muy cerrado en un inicio, se torna en un vino que parece no haberle sentado bien su paso a botella, cómo bien apunta un asistente con la fruta chafada, apagada y sin mucha materia. En boca si es equilibrado y no parece mostrar ninguna contaminación derivada del TCA, pero tampoco parece la noche y el día respecto a su nariz. La pondremos junto a las botellas que pasaron al limbo de los justos.

Châteauneuf-du-Pape Réserve des Célestins 2001:

¡Qué color! Visual casi marronosamente granate, de capa bajísima. Reflejo de una añada cálida, dónde la intensidad de su fruta moderadamente confitada, se entrelaza con aromas de cueros nobles, clavos y laurel en el especiado y un fondo de pedernal y tierra, asimilando la trufa negra en su bouquet. Su boca se muestra plena, llena, con la densidad bien medida. Paso vigoroso y elegante, prolongando su final caudalía tras caudalía. Un grande entre los grandes vinos del mundo.

Châteauneuf-du-Pape Réserve des Célestins 2000:

Seguramente el más equilibrado de la velada, tanto en nariz, dónde su intensidad y profundidad destacan sobre manera, cómo en boca, cuya textura y prolongación le sitúan en un plano superior. Un vino que seguramente merecería haberse consumido en soledad (respecto a otros vinos, no al personal), pero que sin duda se sitúa a la altura de la fama de su creador. Para rememorar durante años.

Châteauneuf-du-Pape Cuvée Spéciale 1998:

Vino imposible, elaborado sólo en vendimias especiales (la última vez que se elaboró fue con la fruta del año 1990), con 16% volumen alcohólico y bastante azúcar residual. 2200 botellas de lo que parecería un intento de elaborar un Vintage de Porto con la Garnacha sobremadurada. Sinceridad en sus aromas de alta intensidad de fruta roca licorosa, cacao y tabaco, deliciosamente refrescado por su nitidez. Boca portentosa por volumen, tanino seco y juego de dulzor y amargor. Sinceramente un vino que me dejó descolocado, y no sé si precisamente positivamente.

Una magnífica velada, sobre todo por los Réserve des Célestins, a pesar de que Daniel Combin, uno de los responsables de la bodega no pudo asistir y complacernos con sus pensamientos y filosofía, pero su ausencia fue suplida por el Sr. Sarmiento.

Anexo fotográfico: Cata de Henri Bonneau.

Sancerre Clos La Néore 2006 de Edmond Vatan

2009-02-28T10:45:00.009+01:00

El enochalado suele ser un sujeto atento, inconformista y curioso, dónde el conocimiento de la cultura enológica se transmite de boca a boca, empleando todos los medios posibles, ya sean virtuales o reales. Particularmente intento estar al día usando los medios que me aportan las nuevas tecnologías, ya sea empleando la información obtenidas de webs especializadas, newsletters de crítica internacional o consultando blogs (Podéis encontrar los enlaces a la mayoría de ellos en la columna de la derecha). Ahora bien, la grandeza de la interrelación humana te permite, a veces, obtener fuentes de enriquecimiento en el conocimiento que nunca habrías refrendado con sólo los medios virtuales.

Esto viene a colación de dos experiencias que he vivido desde el septiembre con un productor del que apenas tenía información, sólo de oídas (muy buenas, por cierto), y que han supuesto un descubrimiento tardío por mi parte. La primera vez, durante una vorágine de comida y vino, en El Celler de Can Roca, dónde nos dejamos orientar por Pitu Roca. Entre tantos vinos, el bueno de Josep nos sacó un Sancerre que algunos de los comensales ya habían probado en una anterior visita. Se trataba del Clos de la Noiré 2005 del maestro Vatan. Etiqueta austera, botella borgoñona, corcho de guarda y un contenido gloriosamente equilibrado, que resultó una verdadera revelación para mí.

Pues bien, motivado por la experiencia, busque toda la información posible sobre Edmond Vatan y su Clos de la Noiré, y me tope con un magnífico artículo de John Gilman, de título bastante premonitorio "Edmond Vatan, The Henri Jayer of Sancerre", dónde John nos explicaba que el maestro Vatan lleva jubilado desde el año 2002, y dado que sus dos hijas no han podido seguir ejerciendo la maestría del vigneron de Sancerre, el domaine se vendió gran parte de sus viñedos situados en la comuna de Chavignol a un comerciante local de vinos. Por suerte, una hectárea de la Clos la Néore permaneció en manos de Edmond, y la ley francesa permite a los vignerons jubilados seguir produciendo un número limitado de botellas, lo que convierte a esas microproducciones en verdaderos vinos de culto (que poco me gusta el palabro).

Pero empecemos desde el principio. En el año 1959 Edmond cogió las riendas del negocio familiar e inició una reestructuración en los viñedos de Sauvignon en la Clos la Néore. Este pago situado en la parte inferior de Les Monts Damnés, los dos nombres a recordar en Sancerre, se ve ricamente influenciado por la misma capa caliza Kimmeridgian que afecta a Chablis y eso se percibe en los vinos. Trabajo en viña buscando bajos rendimientos y una composición geológica envidiable, son rematadas con vendimias tardías, según las condiciones de la añada, intentando seguir el ciclo lunar de mediados de octubre, consiguiendo unos niveles de azúcares y acideces ideales.

Vinificación tradicional, similar al estilo de los primos Cotat, empleando viejas barricas (demi-muid) de madera de una edad considerable que les ha permitido recubrir sus paredes con capas y capas de cristales de bitartratos potásicos, creando recipientes neutros, ideales para la maduración de la Sauvignon. También el maestro Vatan emplea tanques de inoxidable para la crianza, pero tienen un considerable uso, y están a la par con las barricas. Dos remontados durante el envejecimiento y embotellado con la luna de mayo. No, no se trata de un viticultor biodinámico al uso. Su trabajo se basa en la experiencia transmitida generacionalmente y por la observación del medio. Vamos, un viticultor de los de antes.

Pero volvamos al comentario inicial, ya que me falta relatar la segunda experiencia de encuentro con el Clos La Néore. Estábamos el domingo pasado "educándonos" con el docto Carles Orta, en su ineludible y totalmente recomendable Villa Más, junto a unos amigos y nos sacó un vino blanco a ciegas. Visual pajiza, casi pálida, jovial y preciosa. Su nariz netamente mineral, con los trazos vegetales que cabrían esperar en un Sancerre joven deliciosamente entrelazados con los cítricos de la bergamota y la lima. Su boca, plena y sabrosa, entraba deliciosa, provocando una sensación de salivación, adictivo y de querer más, prolongando su final por una gloriosa estructura de acidez. A vuela pluma íbamos cantando lo que creíamos que era, algunos con menos fortuna (mi caso) y la gloria de la cata a ciegas nos mostró su etiqueta. ¡Muy grande! (Traducible al uso con unos 95 PF.)

Por desgracia, toparse con una botella de Edmond Vatan (no confundir con André Vatan), tanto de su Clos la Noiré cómo de su Sancerre Rouge es tarea harto difícil, por lo que si os encontráis en esa tesitura, no lo dudéis. A por ella.

Omihi Hills Vineyard Selection Pinot Noir 2001 de Daniel Schuster

2009-02-11T12:12:00.006+01:00

Soy bastante profano en lo que se refiere a vinos procedentes de nuestras antípodas pero siempre que alguien en cuyo criterio confío me recomienda un vino kiwie me entra el gusanillo de la curiosidad. Danny Schuster formado enológicamente en Europa, intentó transmitir sus conocimientos a su bodega en el distrito de Waipara, en la zona norte de Canterbury y ha resultado, con el tiempo, ser el referente cualitativo del país en lo que se refiere a la Pinot Noir.

La bodega creada en 1986 difiere un tanto del modelo neozelandés de industria vinícola. En el viñedo se emplea viticultura sensata, de matiz biodinámico, altas densidades de plantación y falta de irrigación, bajos rendimientos y la influencia de un clima muy benigno. Según Jamie Goode, en Waipara gestionan 10 hectáreas de viñedo de la vecina familia Hull, dónde hay Pinot y Riesling, que se unen a las 6 hectáreas de Pinot en las colinas de Omihi. A parte tienen 10 hectáreas en Rakaia, dónde en el viñedo Petrie, aparte de Pinot, tienen Chardonnay.

En las buenas añadas se selecciona las mejores partidas de Pinot Noir procedentes de las colinas de Omihi, criándolas en barricas de roble durante unos 15 meses, embotellado sin filtrar y mostrando este vino de visual viva y brillante, con un ligero ribete de evolución, pero de precioso rojo borgoñón. Su nariz se muestra nítida, limpia y directa, de marcado carácter frutal, pero no precisamente artificioso, con las frutas rojas campando a sus anchas. Con la aireación se va percibiendo un conjunto bien compactado, con un punto de madurez óptimo, que hace al menos profano preguntarse por los 14% de alcohol que marca la etiqueta y percatarse que se punto de alcohol sólo se percibe de manera refrescante. En boca es dónde denota su origen, más goloso y fresco de lo que cabría esperar, pero perfectamente ajustado tanto por acidez cómo por textura. Placenteramente largo, perfecto para los que buscan un estadio superior a un monovarietal de Pinot Noir, 92 PF. Tomado en Monvínic por 50 euros.

Una pérdida en el panorama enochalado barcelonés.

2009-02-05T09:35:00.011+01:00

Nunca es agradable dar malas noticias y apreciar que la iniciativa empresarial no fructifica, pero mediante una carta nos enteramos muy recientemente que la tienda de L'Excellence en la calle Josep Bertrand 15 cerrará sus puertas el próximo 1 de marzo.

Pese a que ya fue una muy mala noticia el cierre de la tienda madre de Andorra, parecía que los responsables de la tienda barcelonesa había podido capear el temporal y mantenerse dentro de la influencia del comercio barcelonés del vino. Por desgracia, la coyuntura económica hacen inviable el mantener el restaurante-tienda y obliga a la empresa Must of Wine a centrarse en la distribución, tanto físicamente en su centro de distribución de Santa Coloma de Cervelló, cómo de venta online.

Esta pequeña reseña la escribo motivado por un cierto sentimiento de desazón, ya que para los enochalados de pro L'Excellence resultaba un punto de encuentro maravilloso, dónde disfrutar de una buena charla junto a un magnífico vino en su elegante pequeño local. Allí conocí (puse cara) a varios amigos de la blogosfera, y compartimos buenos momentos. Una lástima.

Dos versiones de la misma interpretación de la Aligoté

2009-01-15T00:24:00.002+01:00

En la Borgoña blanca no todo se acaba en la Chardonnay. Existen peculiaridades geográficas cómo los Sauvignon Blanc de la septentrional zona de Saint-Bris, muy cerca de Chablis, o mutaciones ampeológicas de la Pinot Blanc en las laderas de Nuits, cómo los ejemplos de Henri Gouges, o la reintroducción de la Melon de Bourgogne en Vézelay, que nos muestran mayor variedad tipológica de lo que a primera vista parece. A remolque de la Chardonnay siempre se ha situado la Aligoté, una variedad bastante denostada, no precisamente sin motivo, ya que la ley siempre ha permitido altos rendimientos para esta uva, exceptuando Bouzeron, el único pueblo que produce un Aligoté con derecho a distinción geográfica propia. Al resto se le encarpeta en la denominación geográfica Bourgogne Aligoté.

¿Está en peligro esta variedad? Seguramente no, por su carácter histórico dentro de la región, dónde su uso no es precisamente residual, con algo más de 1600 hectáreas cultivadas, aunque que quede muy por detrás de la omnipresente Chardonnay, cuyo uso va ganando más y más terreno. Además, un buen amigo, muy introducido en el comercio del vino borgoñón me comentaba que se está dando un fenómeno curioso. El auge de la demanda de Champagne a nivel mundial ha traído consigo un efecto arrastre respecto a los demás espumosos y con ello, a la demanda del Crémant de Bourgogne, el espumoso típico de la región, en cuya vinificación interviene, en parte, esta variedad. Con ello, mucha uva que iba destinada a vinificarse como blanco seco, se está empleando para este vino mousseux.

Pero no seamos negativos. Sin duda, un buen número de productores de la Côte d'Or no están por la labor y mantienen excelente elaboraciones, de un vino que pese a considerarse cómo de una no muy prolongada vida, mantiene unas envidiable y refrescantes sensaciones cítricas. Es curioso, hay años en las que la Aligoté logra envejecer bien. El mítico Pierre Ramonet observó que el fruto de la vendimia del 1978 presentaba unas geniales características para una evolución positiva en botella y decidió embotellar unas cuantas mágnums con la idea de seguir viendo su vida durante un buen número de años y fuentes bien informadas me confirmaban hace poco que aún siguen en plena forma. Pero bien, esa debe ser una de las excepciones, ya que se suele categorizar la edad perfecta de consumo de un buen Aligoté entre el año y los tres años después de la cosecha. Pues bien, hoy me gustaría hablar de dos de los Aligoté que se situarían en la cima cualitativa de esta variedad. Dos interpretaciones de la misma uva de la mano de Lalou Bize-Leroy:

Bourgogne Aligoté Sous Chatelet 2001 de Domaine d'Auvenay:

De las poco menos de 4 hectáreas que posee la pequeña bodega privada de Marcelle Bize-Leroy (aunque toda la vida la hemos conocido cómo Lalou) en Saint-Romain, al lado de Meursault, la gran mayoría de ellas viñas de Chardonnay y dos parcelas en Mazis-Chambertin G.C. (0,26 ha.) y Bonnes Mares G.C. (0,26 ha.), posee una pequeña parcela (31 áreas) de esta variedad en el municipio de Auxey-Duresses, trabajada basándose en su ya conocida mezcla de viticultura biodinámica, selección masal y búsqueda de bajísimos rendimientos (17 hectolitros por hectáreas para el año 2001) que tuvieron cómo fruto tan sólo 878 botellas para esta cuvée.

En cata su visual denota un trabajo con lías, dónde las proteínas en suspensión dejan sus trazas y muestran una densidad casi aceitosa, brillante y con viveza. En intensa nariz se entremezclan las notas de alpiste y pepitas de girasol tostadas con las de limón, mostrando una buena profundidad aromática, con la concentración marcadamente mineral. Su boca se muestra madura, seca y secante, estructurada y aún con buen nervio. Seguramente de los mejores Aligotés que haya probado, 91 PF.

Bourgogne Aligoté 2006 de Domaine Leroy:

El domaine histórico de la familia Leroy posee en propiedad algo menos de 22 hectáreas de viñedos en la Côte d'Or, de las cuales 2,57 hectáreas son de esta variedad, que desde la vendimia 2005 ha decido comercializar, y junto a su Corton Charlemagne (con sus 43 áreas de este Grand Cru), ser sus únicos blancos dentro de su cartera de pagos (Maison Leroy comercializa en négoce más Borgoñas blancos de diferentes pagos). Viticultura biodinámica desde 1988 y vinificaciones similares para ambos domains, que tuvieron cómo fruto 7600 botellas para esta añada.

Caracterizándose por su visual amarilla en copa, con destellos verdosos, denso en el bamboleo. Su nariz también denota un buen trabajo con lías, sustancioso y denso, con los aromas cítricos en primer plano, pero la pera madura detrás. Gran intensidad aromática, aunque se muestra algo menos abierto y complejo en comparativa. En boca se muestra seco, vibrante, con un ataque refrescante, aunque le penaliza algo su final, algo corto, pese a mostrar muy buenas maneras. Otro gran Aligoté, con vestido de lujo, incluido botella con lacre, 90 PF.

Ambas bodegas son importadas por Cuvée 3000, y su precio está acorde con los precios que estilan estas bodegas, entorno los 40 euros. Cómo alternativa, pese a estar alejados del perfil de estos vinos, otros Aligotés a mi parecer interesantes son los de Goisot y de Moor en el distrito de Chablis, Bruno Clavelier, Bernard Moreau o Michel Lafarge en la Côte d'Or, en Bouzeron De Villaine y Paul Jacqueson, por mentar algunos y a precios comedidos, entre los 8 y los 15 euros.

Visitando Álvaro Palacios

2009-01-03T10:23:00.011+01:00

Es impresionante conocer de dónde nacen los grandes vinos, el paisaje que los influye, la climatología que los moldea y la mano del hombre que los interpreta. Muy recientemente pude apreciar la magnitud de esta ecuación visitando Gratallops junto a unos amigos, acompañados por Oriol Castells (el tercer hombre de la bodega) y saludar a Joan Asens y al propio Álvaro.

Habíamos quedado a las tres de la tarde frente a la nueva bodega, obra de Jesús Manzanares, coqueta, aséptica y práctica, con casi todos los sistemas de conducción empleados por gravedad, vamos, la envidia de cualquier técnico, aunque antes de profundizar en las instalaciones debíamos descubrir el paisaje, el viñedo, las raíces.

25 hectáreas de viticultura sensata (más un indeterminado número de hectáreas controladas destinadas a Les Terrasses) abocadas a la biodinámica, con un equipo de trabajo en viña extensísimo, incluyendo unos cuantos caballos y mulas que aran los empinados costers. Una primera parada en la ladera dedicada al que será el nuevo vino de la bodega, un vino comunal llamado Gratallops. De allí se saca un mayoritario porcentaje de Garnacha, Cariñena y el resto, Cabernet, Syrah y algo de Merlot de edad relativamente joven para este nuevo concepto de vino que las bodegas de la zona han decidido vinificar, a imagen de los villages borgoñones. Una orientación entre sureste y este, dónde la garbinada golpea con fuerza su parte superior y permite una óptima ventilación.

Cogemos el 4x4, por un camino abrupto y nos adentramos en la Finca Dofí, dónde vuelve la Garnacha, la Cariñena y la Cabernet. Hermosas hileras de viña crecen rompiendo los terrenos calcáreos bañados en la licorella, con una soleada orientación sureste. Entre los viñedos aparecen olivos, almendros y pinares.

Volvemos dirección Gratallops, atravesando el pueblo, y tras dejar a la izquierda la moderna e impactante bodega de Mas Igneus, nos asomamos a una carretera imposible, dónde la pendiente gana inclinación. Estamos yendo hacia la Ermita de Nostra Senyora de la Consolació. El coche frena y nos deja en una curva. Tras ella se adivina un impresionante paisaje.

Aquí la licorella se muestra más abrupta, más salvaje, más fragmentada, con la perspectiva del Montsant en frente, sierra de noble belleza. La viña, mayoritariamente empapada de vieja Garnacha, hasta el punto de que a partir del año 2006 L'Ermita se vinificará en exclusiva con esta garnacha, dejando la vieja Cariñena y la Cabernet de la parte inferior para otros menesteres. La viña se muestra dura, de pendiente imposible, difícil, extremadamente bella. Un paisaje que engancharía incluso al mayor de los abstemios. Arrendada a Álvaro Palacios por su anterior propietario, esta fue adquirida en el año 1994.

Después del espectáculo, más. Volvemos a la bodega, dónde en el lagar se está acogiendo la tumultuosa de la cosecha 2008; por lo que nos explican, una añada muy prometedora, con perfiles muy estimulantes. Aquí las tinas de fermentación de acero inoxidable y madera, se combinan con 8 depósitos de cemento de diferentes tamaños. Oriol nos comenta que cada vez está ganando mayor relevancia este tipo de sistema de fermentación, empleado de forma masiva antaño y que perdió su uso en favor del inox. Una bodega en plenas faenas, dónde los sistemas de conducción aprovechan el CO2 resultante para emplearlos en otros menesteres necesarios. Tras varias explicaciones técnicas bajamos a la preciosa sala de barricas, bóveda creada a imagen del interior de media barrica. Nobles maderas, con un punto de tostado ajustado para no marcar en exceso, intentando emplear según se requiera maderas de segundo y tercer año. Aquí se está criando la cosecha 2007. Un detalle, algunas barricas presentan una inclinación que hace que su tapón esté a unos 45º de su vértice horizontal. El motivo, emplean tapones de madera, por lo que necesitan el contacto del vino con su superficie para mantenerse húmedo y hermético. Pese a que emplean la silicona, consideran que la madera es un elemento más natural con el que trabajar.

Tras ascender a la sala de catas, disfrutando de una elocuente imagen de Gratallops, con el sol yéndose a nuestra espalda e iluminando con una maravillosa luz las montañas, nos dieron a probar los vinos del 2006:

Finca Dofí 2006:

Algo marcado por la barrica, con los tostados y los balsámicos mostrándose en primer plano, la fruta resulta algo enmascarada y la mineralidad aún no se percibe integrada. Falta reposo en botella para ensamblar, pero en boca muestra una estructura y una redondez deliciosa, no percibiéndose precisamente deslazado, todo lo contrario, equilibrado y largo. Le penaliza su juventud en nariz, pero su boca le presagia muy buena vida.

L'Ermita 2006:

El ensamblaje final resultó ser en exclusiva de la vieja Garnacha de la finca, y pese a mostrar una tonalidad jovial, parece que su carácter nos remite a las más perfumadas y florales Garnachas. La crianza se nota lógicamente presente, con miras a una larga guarda, mostrando la fruta roja algo por debajo, pero el sello de la casa se aprecia en boca, dónde su seña es la sedosidad y elegancia del tanino, de lo más logrado de la zona. Un tinto monumental, al que la botella hará ganar en profundidad.

Gratallops 2007:

El nuevo vino de pueblo, con la idea de vinificar un reflejo del carácter del pueblo, a mi parecer se logra, dejando de lado el estilo más elegante de la bodega, y percibiendo un carácter más salvaje y rústico, abrupto cómo los paisajes de la comarca, pero no mancado de calidad y bondades. Una muy buena línea intermedia entre Les Terrasses y el Finca Dofí.

Llegados hasta aquí, habiéndose hecho tarde y la noche ganando terreno, nos despedimos y tras agradecer el esfuerzo por parte de la bodega, cogimos el camino de regreso hacia Barcelona, con la luna como única compañía. Espero que el año 2009 traiga consigo tan buenas experiencias cómo acabamos el 2008. A la espera de que haya sido de vuestro agrado este relato, no dejéis de disfrutar en cada momento de este apasionante mundo del vino (y nos lo contéis).

Anexo fotográfico: Álvaro Palacios.

Postdata: Os dejo con un ilustrativo reportaje sobre la segunda edición del Tast amb Llops que tuvo lugar en mayo del 2008 en el mismo Gratallops y dónde se adivina el ambiente de la comarca, vital y abierta:

Deseo

2008-12-22T10:46:00.003+01:00

Vertical de Chablis 1er Cru La Forest de Domaine Dauvissat

2008-12-15T12:00:00.014+01:00

Hablar de Vincent Dauvissat es hablar de uno de los más apasionantes elaboradores de vinos blancos del planeta. Su trabajo es seguido tanto por la crítica cómo por los aficionados (entre los que me encuentro), ya que es capaz de mostrar la mejor definición de Chablis siendo, junto a Raveneau, estandarte de la calidad de la zona septentrional de la Borgoña, pero lastimosamente es difícil encontrarse frente a una de sus botellas. Pese a ello, siempre me he movido intentando sacar una botella de aquí u otra de allá y por fin pude juntar seis vendimias de este pago para realizar una vertical y apreciar su trabajo en mayor profundidad. Pero pongámonos en antecedentes.

Sus inicios en la elaboración de vino, siguiendo los pasos de su padre René Dauvissat, un mito de la viticultura borgoñona, se pueden datar desde el año 1979, cogiendo las riendas definitivas del domaine con la vendimia 2001. Y parece que su trabajo a seguido el buen hacer de su progenitor. Es más, de su algo menos de 12 hectáreas de viñedos en propiedad, en dónde hay dos viñedos clasificados cómo Grand Cru (1,7 hect. de Le Clos y 1 hect. de Les Preuses) , tres Premiers Cru (La Forest, 1,3 hect. de Vaillons y 0,8 hect. de Le Sêchet), junto a un Chablis village (1,3 hect.) y un Petit-Chablis (0,4 hect.), se le ha unido una pequeña parcela de 0,60 hectáreas arrendadas que desde la vendimia 2003 vinifica cómo Irancy, una A.O.C. de vinos tintos, de la que ya os hablé en su tiempo.

La Forest es un pago que pertenece a Montmains, un Chablis 1er Cru situado al sudoeste de la comuna de Chablis, en la ribera izquierda del río Serein, pero del que los Dauvissat prefieren embotellar como La Forest. No en vano, las características de los vinos que se extraen de él permiten diferenciarlo, además de que las 4,50 hectáreas suponen casi la mitad de la producción del Domaine, siendo este vino su estándar de calidad. En dicha parcela las plantas de Chardonnay poseen una edad media de unos 60 años, lo cual permite trabajar con plantas capaces de profundizar en sus terrenos de tipo Kimmeridgiense, capas del periodo jurásico ricas en compuestos calcáreo-arcillosos, tan característicos de la zona. Viticultura sensata, con un punto bio, de bajos rendimientos, a medio camino entre lo que en Francia se conoce por lutte raisonné y la biodinámica. Selección en el viñedo y vendimias totalmente manuales.

Los Dauvissat vinifican en sus pequeñas instalaciones, prensando sin despalillar, empleando un corto desfangado, usando mayoritariamente inox con una quinta parte de madera para la fermentación. En ella emplean levaduras propias, aunque si son necesarias, también emplean seleccionadas. Los plazos de crianzas son variables según pagos, pero para La Forest se podría medir en unos 12 meses de permanencia media, empleando para parte de ella feuillettes (pequeñas barricas de 132 litros típicas de la zona). Vinificaciones intentando ser lo menos intervencionistas posible, sin pretender forzar las malolácticas. Pero vayamos con los vinos:

Chablis 1er Cru La Forest 2006:

La situación climática hizo de la vendimia 2006 una cosecha complicada. Después de un julio caluroso, vino un agosto húmedo que parecía retrasar la cosecha, pero el septiembre seco y soleado hizo que la vendimia se volviese a adelantar, y dado el estado de madurez de la uva y buscando el juego entre acidez y azúcares, Vincent empezó la vendimia el 18 de septiembre, obteniendo una estado sanitario adecuado, tanto en el balance de azúcares cómo de alcohol.

En cata su visual amarilla pajiza, muy limpia y viva denota su juventud. Buena densidad en el movimiento. En nariz aún se muestra en la fase frutal, en este caso fruta verde, aunque se le empiezan a percibir notas ahumadas y fondo de yodo y talco, seña de su origen calcáreo. En boca muestra delineación, densidad media, paso vivaz y prolongado. Un prototipo de lo que será un Forest de larga vida. Buen trabajo.

Chablis 1er Cru La Forest 2005:

La cosecha del 2005 se podría definir de una forma simple, ya que no supuso muchos problemas en lo que se refiere a la madurez de la uva, favorecida por los cálidos meses de agosto y septiembre, con ausencia de granizadas. Pero no fue así. Curiosamente los viñedos de los Dauvissat se vieron parcialmente afectados por podredumbre noble (llegando a afectar en algunas parcelas hasta incluso un 70% de la cosecha) y hasta el 23 de septiembre no se inició la vendimia, logrando por suerte unos muy buenos niveles de acidez.

Y se percibe en el vino, mostrándose algo más subido en intensidad, con un pajizo dorado, muy vivo y hermoso. Su nariz insinúa una riqueza en madurez, algo más matizada de lo que lo recuerdo de hace un año, con la peras casi licorosas cómo marca de fase frutal, y algo de panal de miel y humo. Dentro de la austeridad de aromas de La Forest en juventud, este se muestra más abierto, aunque se aleja algo del prototipo base. Su boca muestra nervio y densidad media, con buena viscosidad, pero seguramente con una acidez algo por debajo de las añadas anteriores. Buen Forest, pero no precisamente el más interesante ahora mismo.

Chablis 1er Cru La Forest 2004:

Un agosto tormentoso, con rendimientos descontrolados y una alta afectación por oídio parecían presagiar lo peor, pero el cielo se abrió en el mes de septiembre, y se salvo la vendimia, y vaya si se salvó.

Su visual vuelve a mostrarse jovial y brillante, con buena untuosidad en el movimiento. Nariz a medio camino entre la sutileza del 2002 y la frescura del 2006. Su carácter es marcadamente mineral, de buena intensidad, con el talco y las flores blancas bañándose en agua de ostras cómo recuerdos olfativos. La fruta blanca aún se muestra, pero en segundo plano, predominando los albaricoques menos maduros. Y una densidad, delineación y contundencia en boca vigorosamente largas. Seguramente el vino que muestra mejores sensaciones de la jornada.

Chablis 1er Cru La Forest 2002:

Una vendimia ideal fue el reflejo de una añada de equilibrio, permitiendo obtener un nivel alto de azúcares y acideces, lo que permitió obtener vinos ideales, dentro de los parámetros de calidad del domaine.

Algo austero inicialmente, muestra una óptima visual, tanto por brillo como por densidad. Armónico, aunque mostrándose algo más concentrado y profundo. Seguramente ahora mismo se beba mejor el 2004, pero este 2002 vuelve a mostrarse cómo un vino vigorosamente estructurado, profundo y largo, con el humo y los florales delicadamente presentados. Su bella austeridad, imagen de esta viña en un año de equilibrio. ¿Cómo estará con 10 años de botella?

Chablis 1er Cru La Forest 2000:

Otra muy buena vendimia, con un julio fresco, un agosto cálido y un septiembre de insolación, supuso que los parámetros de calidad fuesen óptimos, pero incluso con altos rendimientos, no parece que se diesen vinos diluidos en materias, debido a la buena selección de los Dauvissat, que obtuvieron una fruta sana y madura, con buenos niveles de acidez.

En realidad todos los vinos hasta aquí han mostrado muy buenas visuales, he incluso este 2000 se muestra visualmente hecho un chaval, con una tonalidad más bien pálida. Lastimosamente su nariz le denota unas notas de reducción que parecerán desaparecen durante la cata, pese a que la recata al día siguiente confirma una afectación por TCA, que hace que deseche comentar esta botella, pese a que he probado en 4 veces anteriormente y certificar que no se trate de un vino en buenas condiciones, pese a que su buena materia no permitía dejar patente su afectación. Una lástima.

Chablis 1er Cru La Forest 1996:

Aquí el septiembre también se mostró soleado, pero acompañado por los vientos del norte que permitieron mantener un muy buen nivel de acidez. Lastimosamente la información que poseo de las vicisitudes vividas por los Dauvissat con esta vendimia es más bien escasa, por lo que no podré definir con mayor profundidad sus características.

Su visual le delata, con un precioso color oro viejo, aunque con brillo y densidad. Su nariz se muestra tremendamente especiada, dónde el eneldo y los membrillos dan profundidad y rotundidad. Su paleta de aromas ya aporta ese punto de madurez que tras 12 años ya ha llegado a un punto de consumo más que agradable. En boca sí que parece mostrar ese carácter desasociado entre acidez y textura característica de los vinos de esta vendimia, pero ello no lo penaliza precisamente. Denso, pero sin untuosidad, vivo y fresco, su procedencia hace pensar que muestre una evolución algo acelerada, ya que he tenido la posibilidad de probar añadas anteriores y pese a ello se muestra con muy buenas sensaciones, aportando ese contrapunto interesante para la cata de ver un vino con .

En conclusión, he de reconocer que sigo siendo un convencido del estilo Dauvissat (dime arriesgado), si es que pudiese definirse un estilo como tal, puro y delineado, y seguramente no tan necesitado de guarda cómo los Raveneau, pese a que le siente de maravilla la botella, pero he de reconocer que la selección de añadas hizo que la cata estuviese a un gran nivel, e incluso habría sido interesante poner un 2003, 2001 o 1999 cómo contrapunto y poder apreciar las buenas maneras de Vincent con añadas difíciles, pero se hace lo que se puede. Me sabe mal no poder decir dónde comprar botellas en Barcelona, ya que las pocas botellas que llegan aquí son rápidamente absorbidas por la restauración. Pese a ello, en ocasiones, se pueden encontrar botellas en Vila Viniteca.

Jornada de trabajo con el Equipo Navazos

2008-12-04T12:15:00.011+01:00

Durante un fantástico y completo fin de semana de enochaladura en la sanluqueña ribera del Guadalquivir, el equipo Navazos, formado por Eduardo Ojeda y Jesús Barquín tuvo a bien invitarnos a ver cómo realizaban una selección de botas y compartir con alguno de los iniciales clientes de este magnífico proyecto su analítica metodología sensorial.

En este caso, su próxima selección tiene cómo objetivo volver a poner en el mercado una Manzanilla, selección de las más criada solera de la bodega del barrio de la Balsa, propiedad de bodegas M. Sánchez Ayala, cuyo perfil sea un punto intermedio entre la potencia de la saca de enero del 2007 (La Bota de Manzanilla Nº4 "Las Cañas") y la ligereza de la saca de octubre del 2007 (La Bota de Manzanilla Nº8 "Las Cañas"). Cómo novedad decir que en este caso la nueva selección saldrá al mercado cómo La Bota de Manzanilla Nº16 "Navazos".

Una ardua tarea cuyo objetivo era ir vasija a vasija, en este caso toneles de una capacidad superior a las botas jerezanas, de 45 arrobas (aproximadamente 750 litros) frente a las 30 arrobas (500 litros), acompañados por Luis Gallego, capataz de la bodega, e ir seleccionando toneles para que no se les realizase la saca mensual y así seguir criando. De una selección anterior ya había marcas de tiza en las vasijas y si el perfil mostrado era el buscado, se remarcaba. Un repaso que se hizo a un ritmo sosegado. No es la tónica en las grandes bodegas, cuyos enólogos, cómo Eduardo, tienen marcas de análisis sensorial de ritmos entorno a las 250-300 botas por hora. ¡Casi nada!

Tras el repaso, en un par de semanas se volverá a realizar otro pase por los toneles para terminar de perfilar la selección y realizar la saca definitiva entre enero y febrero, para comercializarse por marzo. Veremos cómo sale esta nueva saca, aunque las anteriores muestras permiten confiar bastante en el buen hacer de estos dos dinámicos cercadores de grandezas del Marco.

Finalizada la tarea de selección, nos acercamos a la sacristía dónde se encuentran las botas del Amontillado Don Paco, las del borgoñón Palo Cortado Arizón y la pequeña gran bota de NPI, un Amontillado que te pone el cuerpo a tono. Es curioso, pese a conocer la saca realizada para el embotellado especial que realizó el Equipo Navazos en enero del 2007, cuya reposición se hizo con vino Amontillado también muy viejo, pero algo más amable y haber probado directamente de la bota en junio del 2007, he de reconocer que me sorprendió sobremanera NPI, volviendo a presentar los rasgos de concentración y profundidad de un jerez viejísimo, con una boca afilada, tenaz y amarga, con una retronasal explosiva, cuyo recuerdo traspasa el efímero término de las caudalías. ¡Quién no sienta nada con este vino es qué no tiene sangre en las venas! Magnífico fin de fiesta para una muy instructiva jornada.

Anexo fotográfico: Jornada con el Equipo Navazos

Vigna del Volta 2006 de Elena Pantaleoni

2008-11-17T12:27:00.009+01:00

Durante la pasada edición de los "12 vinos y sus autores" en la fenomenal masía de los Esteva pude conocer el trabajo de Elena Pantaleoni. He de reconocer que me creo cierta controversia, ya que pese a que en su Azienda Vitivinicola La Stoppa naciera cómo un punto de ruptura frente a la anterior etapa de la Azienda, altamente afrancesada, alguno de sus tintos, sobretodo su Stoppa, me parecían algo internacionalistas en su conjunto. Pero he de reconocer que leves escarceos con su Macchiona y una reciente cata frente alguno de los vinos de la propiedad me han hecho cambiar radicalmente mi concepción sobre sus vinos (es de suponer que la ignorancia siempre es valiente), y apreciar la vertiente más personal y característica de sus vinos. ¡Ojo con su Ageno! Un blanco único, de interesante juego entre amargos y densidad, ventana abierta a las laderas de Piacenza.

Pero si hay un vino en la propiedad que no genera debate ese es su Vigna del Volta, un Colli Piacentini Malvasía Passito D.O.C. que año tras año, desde su inicial 1995 ha surgido cómo uno de los vinos dulces más placenteros de la Emilia Romagna. Procedente mayoritariamente de viñedos de Malvasía con una pequeña proporción de Moscato, situados a unos 250 metros de altura, de suelos de composición arcillo-calcáreos. Elena Pantaleoni inicia su vinificación por separado, dejando secar las uvas durante 15 días al sol, prensado la uva con prensa hidráulica vertical, dejándose criar durante 10 meses en barricas de roble galo.

Una visual de densidad e intensidad, con un precioso color dorado, da lugar a una carretilla de fruta madura amarilla, sobretodo un delicioso recuerdo olfativo de melocotones y albaricoques, fresco y maduro, con los aromas de profundidad aún por aparecer, pero mostrándose atractivamente abierto. En boca es deliciosamente fresco, untuoso, con la ambrosía mesurada por una fenomenal acidez. Es adictivo, de esos vinos que acompañan deliciosamente una sobremesa. Una Malvasía de gran factura, 93 PF.

Los vinos de la Stoppa se pueden encontrar en la Enoteca d'Italia, tanto sus tintos como sus blancos, pudiendo comprar este vino por unos 36 euros la botella de 50 cl.

Petrus 1995

2008-11-04T09:32:00.010+01:00

Una reflexión en voz alta. El que escribe estas palabras (perdón por el uso de la tercera persona) se tiene por un enochalado, pero hay veces que piensa que su pasión le lleva a cometer locuras, aunque estén justificadas. Hace relativamente poco recibí una llamada de un amigo comentándome la disponibilidad de poder sentarnos junto unos cuantos enochalados más y poder abrir uno de los mitos mundiales de los vinos tintos. Se trataba de Petrus, Pomerol por antonomasia, Burdeos de la ribera derecha, cuya fama es equiparable a su precio. El punto de encuentro era el Monvínic, dónde disponían de unas cuantas botellas de dicho vino, compradas en subasta de Sotheby's NY por el propio Sergi Ferrer-Salat a un precio atractivo.

Pese a que podría comentaros las interioridades de la propiedad, perteneciente al imperio Moueix, las grandezas de los suelos arcillosos con margas azules de las 11,4 hectáreas que gestionan, las 6 hectáreas originales más las 5,4 hectáreas compradas en los 60's al Château Gazin, mayoritariamente plantadas con variedad Merlot y algo de Cabernet Franc, prefiero centrarme en la experiencia de la copa y remitiros a dos artículos, ya clásicos, dónde se nos da luz frente el mito. El primero de Ignacio Carrión aparecido en el País Semanal y el segundo un completo artículo de Luis Gutiérrez y Alberto García, aparecida en la sección de enológica de El Mundo.

Volvamos a la copa. Se exhibe con un impactante rojo cereza oscuro presentando con un ligero ribete atejado, mostrando una buena capa. Estamos ante un monstruo de concentración en nariz, muy apretado, compacto, mostrando un perfil algo estático, dejando de lado los aromas florales y presentándose en primer plano más vegetal y terroso. Robusto, con su sutileza, pero también contundente. La fruta negra está enmascarada por la tinta china, aunque se presenta ligeramente licorosa, ¿verdores de madurez laxa?, grafito, brea y regaliz de fondo. En boca tiene tolo lo que nos haría pensar una añada como la de 1995, siendo redondo y corpulento, con una estructura tánica pavorosa, pero no hiriente, más bien satinada. Paso de mano de hierro pero con evocaciones por la retro muy especiadas, con un poquito de canela, pimienta negra y clavo, algo balsámico. Su final es lo que marca y tras su paso se siente que dura, dura y dura, 93 PF.

Mi conclusión frente a este vino es que quién esté dispuesto a gastarse sus doblones en él esté bien informado y sepa que parece encontrarse aún lejos en una ventana de consumo óptima, dónde encontrarlo pleno y exquisito, aunque su poderosa estructura ya muestra su grandeza. Para interesados, Primeras Marcas es su importador.

Vertical de Cuvée Spéciale Les Chétillons de Champagne Pierre Peters (de 1997 a 2001)

2008-10-13T18:04:00.013+02:00

Una de las señas de identidad y, casi, la esencia más enraizada en el vino de la Champagne fue durante los siglos anteriores el ensamblaje o mezcla de vinos, de diferentes pueblos y años, lógico método de vinificación en un clima tan extremo cómo el que padece esta región para obtener vinos armónicos y homogéneos. Esta forma de vinificación hacía de los vinos sin añada (Non Vintage) verdadera marca de identidad de las grandes bodegas, dónde se batía el verdadero cobre comercial y de fidelización del consumidor a una bodega o marca determinada (seguramente aún se mantenga esta tendencia). Lógicamente los Millésimé o Champagne de añada, procedentes de vinos del mismo año tenían su importancia, pero no se elaboraban en todas las vendimias y seguramente no alcanzaban el mismo grado de fidelización.

Pero el giro comercial de las bodegas, buscando diversificar su gama de marca, el surgimiento de los pequeños productores, que no podían aprovechar su infraestructura para favorecerse de las posibles economías de escala, la madurez de los mercados consumidores, sobretodo los anglosajones, provocó que empezaran a salir vinos de pagos específicos, una idea muy similar a la de los Crus borgoñones, convirtiendo a esos Champagnes en vinos singulares, con un marcado carácter propio, distintivo de un terruño único.

Y precisamente del más marcado carácter de la Côte des Blancs, surgidos de Le Mesnil-sur-Oger, se extraen los vinos más personales y cuyo distintivo perfil se percibe con mayor fuerza. Aunque seguramente los primeros que sacaron un vino de Le Mesnil especificando su pago de procedencia fuera Salon Le Mesnil con su inicial 1921, Julien Tarin elaboró una parcela específica, mítica para los entendidos, que a partir de 1979 vinificaron los Krug. Los nombres de Les Musettes, Les Jutées, Cocugneux, Champ d'Alouettes o el mítico Clos du Mesnil anteriormente mentado, reflejan alguna de las parcelas más codiciada de este pequeño pueblo, aunque curiosamente hasta 1985 Le Mesnil-sur-Oger no recuperó su condición de Grand Cru para todo el pueblo, pese al buen hacer de los productores de la zona.

Es con Les Chétillons, una parcela de la que Champagne Pierre Peters posee 1,7 hectáreas de viñas vieja de Chardonnay, con la que François Peters intentó reflejar dicho terruño. ¡Y vaya si lo consiguió! Desde 1983 la bodega decidió sacar esta cuvée elaborada a base de uvas seleccionadas, vinificadas en acero inoxidable, cómo todos los vinos de la bodega, pero sin usar temperatura controlada. Y para disfrutar del buen trabajo de la bodega organizamos una cata vertical dónde se probaron:

Cuvée Spéciale Brut Blanc de Blancs Grand Cru 1997:

Pese a no indicarse en la etiqueta ya la cuvée era conocida por su nombre actual. No será hasta la añada 1998 que se indicará en la botella. Se trata de un Champagne de evolución, con un recorrido magnífico y en un punto de consumo aún mejor. Ya su visual muestra un intensidad de oro viejo y una formación de las burbujas algo limitada. Su nariz se muestra deliciosamente compleja, profunda y madura, dónde los aromas de mieles y cera se entrelazan con la fruta cítrica muy madura, casi cómo a piel de naranja confitada, frente a un fondo de turba y tiza delicado. Su boca se muestra ya hecha, manteniendo el nervio, redonda y elegantemente persistente. Particularmente me trae el recuerdo a un gran Salon que tuve la suerte de disfrutar hace unos años, como fue el de 1983.

Cuvée Spéciale Brut Blanc de Blancs Grand Cru 1998:

De evolución lenta, este Champagne es prácticamente el Cuvée Spéciale que más he seguido desde que se empezó a importar a España (fue la primera añada que entró en nuestro mercado) y seguramente si tuviera que describir su estado actual sería con una fase aún de juventud y al que se le empieza a apreciar trazas de desarrollo en botella. Su nariz se muestra compacta, dónde la fruta adquiere un carácter cítrico de frescura, perfumada y vibrante, con un fondo profundamente mineral calizo. La cremosidad es su signo distintivo en el paladar, dónde su paso deja un rastro inolvidable. Grandeza sin paliativos. Bueno, en realidad si hay un pero, su grandeza se muestra en una fase de juventud. La botella le hará mayor justicia.

Cuvée Spéciale Blanc de Blancs Grand Cru 1999:

Su visual presenta algo más de evolución que su hermano del 1998, reflejándose también en su nariz, marcado por un carácter más maduro, dejando algo más de lado el fondo mineral, y aflorando las notas florales, nunca mejor dicho. Su boca también se muestra persistente, pese a que particularmente me quede con el carácter más maduro del 1997. Seguramente sea el vino disponible en el mercado que más pueda hacer disfrutar ahora mismo al personal, manteniendo un buen nervio en boca.

Cuvée Spéciale Les Chétillons Blanc de Blancs Grand Cru 2000:

Algo monolítico, muestra un carácter de suave concentración, dónde la mandarina y la hierbaluisa son sus señas de identidad nasal. Buena intensidad aromática, con un perfil similar al 1998, pero desde una vertiente más hermética. En boca también se muestra cremoso, edificado con una fantástica acidez, que permite prolongar su final de manera persistente. Otro candidato al sueño de los justos.

Cuvée Spéciale Les Chétillons Blanc de Blancs Grand Cru 2001:

Pese a que la añada 2001 se presentaba en la Champagne cómo un mala vendimia, sobretodo por las lluvias de finales de septiembre que provocaron una destacable afectación de podredumbre, François Peters y su hijo Rudolf sacaron adelante un magnífico vino, de buena visual, dónde se percibe un perfil nasal muy similar a los otro vinos, algo más ligero de sustancia, pero delicadamente mineral. Su boca se muestra vivaz y cremosa, con persistente gusto y final fresco.

Magnífica cata que confirmó las fenomenales expectativas que generaba. Importado por Víctor Cardona, se pueden encontrar los vinos de Pierre Peters en Vila Viniteca y en la red, la tienda Verema.com y Vinialia.com.

VDT Alcatraz 2005 de Les Cailloux du Paradis

2008-09-25T13:35:00.013+02:00

En la línea más alternativa y a la vez más comprometida con la ecología de la industria agrícola, incluyendo al sector vinícola, podríamos situar a la familia Courtois, que seguramente no tenga la fuerza mediática que otros elaboradores han alcanzado, aunque parece que esta situación se haya invertido y que el interés mediático por el trabajo de Claude Courtois ha ascendido de manera notable. Una buena muestra de ello es el apartado aparecido en el libro de Jean-Claude Ray, Vignerons Rebelles, dónde destaca la interacción del cultivo de 6 hectáreas de vid dentro de una propiedad de unas 25 hectáreas de terrenos de bosques, huertos y árboles frutales, dentro de una rica biodiversidad, no sólo de flora, si no también de fauna. Pero este Les Cailloux du Paradis, no fue siempre un Edén de vida. Cuando los Courtois se establecieron en la finca, en 1992, dentro del bosque de Sologne, observaron que a nivel microbiano del suelo parecía más un desierto que una granja. Entonces entendieron que para hacer renacer la vida en su propiedad deberían eliminar todos los productos de síntesis y elaborar sus vinos de la forma más natural. Nature et progrès es su lema.

De esta filosofía, y motivado por el antiguo uso de la casta Syrah en la zona, Claude Courtois, intentó elaborar un tinto rico en tanicidad, aunque teóricamente no estaba autorizado a comercializarlo, debido a que el INAO no le permite etiquetarlo como vino procedente de una zona amparada bajo una AOC tan mastodóntica como la de Turena. Una crianza en barricas de roble usado durante 18 meses (embotellado en marzo del 2006), dónde no se le aporta SO2 en ninguna de las fases de su vinificación, ni siquiera filtrado en el momento del embotellado. Cómo dice la bodega, todo para elaborar un Apellation Courtois Controlée.

De perfil más bien claro en lo visual, su nariz muestra un carácter algo rústico, con aromas de fruta roja, como la grosella, entrelazada con los especiados, sobretodo la pimienta negra y algo de paja seca y tierra. Un vino de perfil diferente, sin estridencias y unos 12,4º de alcohol que lo hacen muy digestivo, perfecto para comer con él. La boca se muestra algo secante, de cuerpo medio, pero refrescante gracias a su acidez. Persistente y agradable final que rememora las buenas sensaciones percibidas en su nariz, 88 PF. La botella en cuestión no presentaba excesiva posificación ni una visual turbia, aunque la naturaleza de su vinificación anunciara todo lo contrario.

Comprado en L'ànima del Vi por unos 18 euros, aunque por las características del vino y lo limitado de su producción desconozco si a Benoit le quedan botellas. Eso sí, también trae otros vinos del domaine, como el Quartz o el Rasines, perfectamente guardados en la cava a unos 14ºC.

La colina roja, Kastanienbusch

2008-08-20T12:42:00.014+02:00

En Siebeldingen, pueblecito encantador dónde los haya, tiene su base de operaciones Hansjörg Rebholz, localidad situada en la parte sur del Palatinado, muy cercana a Landau. Fue allí hacia dónde nos dirigimos, en la que sería la última visita durante nuestro periplo germánico. Hansjörg ostenta en la actualidad la presidencia de la VdP regional.

La bodega compuesta por varios edificios, se organiza en una preciosa edificación dónde tienen su hogar los Rebholz, la sala de catas y sala de etiquetado. Dicho conjunto se encuentra cercado por un riachuelo, que fruto de las lluvias de la noche anterior había visto crecer su cabal de forma vertiginosa. Justo detrás de la bodega, al otro lado del riachuelo, se encuentra la sala de crianza de los vinos tintos, dónde Hansjörg elabora seguramente los más reputados Spätburgunders y Chardonnays de la zona, aunque su fuerte sea otro perfil de vinos, los rieslings secos, sequísimos. Estos se vinifican en otra instalación, dónde destaca el parque de depósitos de acero inoxidable. Y es curioso. Hänsjorg considera este elemento más interesante para la Riesling que los toneles clásicos de roble que se estilan en la zona.

Cómo toda buena visita, no quedaría completa si no se visitaran las viñas, y aquí no hubo excepción, pero antes, tras una gran copa del PiNo 2004, el sekt (vino espumoso) que elabora con las Pinots típicas de la Borgoña, Birgit nos ofreció un gran momento con una estupenda taza de café, acompañada de unas magníficas tartas elaborada por ella misma. Y es que se nota que los Rebholz son unos magníficos anfitriones, pero también unos encomiables gourmets. Tras la opípara merienda, cogimos el coche y nos dirigimos hacia las viñas. La bodega posee unas 15 hectáreas, entre las poblaciones de Birkweiler, Albersweiler y Siebeldinger. Hänsjorg nos explica que la bodega vinifica hasta 10 castas diferentes, llegando a alargar la vendimia hasta 8 semanas.

En la línea de vinificación, la bodega le gusta clasificar según si los vinos proceden de una viña o según la composición del suelo del viñedo. En la primera clasificación entrarían desde los GG de Kastanienbusch en Birkweiler y Im Sonnescheim en Siebeldinger, pasando por Latt, un viñedo de Gewürztraminer situado en Albersweiler. La línea de terroir clasifica según suelos, areniscas (Vom Buntsandstein), pizarra roja (Vom Rotliegenden) o calizas (Vom Muschelkalk).

La primera viña que pisamos es Latt, una ladera que plantara Eduard Rebholz en 1947. Plantación en pérgolas para un Gewürztraminer denso y aromático, reflejo de una tierra algo tocada por la pizarra y los loess, pero con proporción de basalto. Hänsjorg está pensando en implementar riego, ya que los últimos años está sufriendo sequía, aunque aún no lo implementa. De allí pasamos muy rápidamente por la viña de Muskateller, junto las instalaciones del Instituto de la uva Geilweilerhof. Dejamos de lado Im Sonnescheim, una viña rica en areniscas y gravas, ya que nos queda algo apartada de la ruta y nos dirigimos al viñedo más personal y característico de la región, Kastanienbusch.

Esta colina roja, muy rica en pizarras y areniscas de esta pigmentación, recibe su nombre derivado de la cantidad de arbustos de castañero que coronan la colina, hasta los 300 metros sobre el nivel del mar, dónde sólo hay Riesling. Aquí también el bosque del Palatinado hace también de barrera protectora de las heladas y las inclemencias meteorológicas. Allí Hänsjorg nos realiza una clase magistral sobre la composición del suelo de Kastanienbusch. La pendiente es destacable, aunque por lo que nos contó, la vendimia se realiza con la ayuda de un tractor de reducidas dimensión. Las autoridades recientemente han decidido ampliar las hectáreas de viñedos con derecho a llevar el nombre de Kastanienbusch, aunque para nuestro gusto, parte de la ladera de la zona ampliada, poco o nada tiene que ver con las características específicas del viñedo. Tras disfrutar un buen rato de las vistas, decidimos volver a la bodega a probar el fruto de esas tierras.

En la sala de cata nos ofrece las muestras de la añada 2007, que tan grande parece venir. Un Muskateller kabinett trocken muy jovial, un Sauvignon Blanc trocken herbáceo y algo ligero. La línea de vinos de terroir se inicia con Riesling "Vom Buntsandstein" kabinett trocken 2007, Riesling "Vom Buntsandstein" spätlese trocken 2007, Riesling "Vom Rotliegenden" Spätlese trocken 2007, Riesling "Vom Muschelkalk" spätlese trocken 2007. El perfil de vinificación es algo parejo y las diferencias entre terruños en juventud se hace difícil de percibir, pero su estilo seco, vibrante y con un perfil cítrico los convierte en verdaderos reflejo de quién busca vinos alemanes totalmente secos. Los Riesling Im Sonnescheim GG 2007 y Riesling Kastanienbusch GG 2007 los probamos directamente de la tina de acero inoxidable y ¡cómo vienen!, eso sí, hace falta tener algo de paciencia. Respecto a los vinos con niveles de podredumbre noble los Riesling "Vom Rotliegenden" Spätlese 2007, Gewürztraminer Spätlese 2007, Gewürztraminer Albersweiler Latt Auslese 2007 se muestran demasiado jóvenes y primarios para disfrutar con ellos. No así el enigmático Zeit & Geduld TBA 2005, un edelfaüle a base de una mezcla secreta, francamente delicioso y goloso.

Un magnífico colofón que terminó con una cena en el Sonnenhoff, el mejor restaurante de Siebeldingen, dónde disfrutamos de las mejores recetas de la región junto a los más borgoñones vinos de Hänsjorg. Pero eso ya queda para nuestro recuerdo.

Anexo fotográfico: Weingut Ökonomierat Rebholz

Y así finaliza el relato de las aventuras vividas durante esos días. Espero que haya sido de vuestro agrado.

Nota de redacción: Disculpas por los retrasos de publicación, pero causas ajenas a la redacción (que no del autor) han provocado un continuado retardo de la salida del artículo. Gracias por vuestra paciencia.

La llave de Pechstein Kopf

2008-07-25T18:33:00.002+02:00

Al día siguiente habíamos quedado con Annette para visitar las instalaciones de Bürklin-Wolf en Wachenheim, pero antes debíamos visitar un sitio muy especial, Pechstein Kopf (traducido a lo basto como cabeza de piedra de alquitrán), el antiguo volcán en cuyas laderas está situado el pago del mismo nombre y en el que actualmente se aposenta un hermoso lago. Lastimosamente Annette no pudo estar con nosotros, pero nos dejó en buenas manos, las de Tom Benns, un británico muy salao, encargado de ventas de la bodega y con quién pasamos un fenomenal rato. Pero sigamos el viaje.

La carretera que enfila hacia el volcán atraviesa los mejores pagos de Forst, los ya visitados con Gunther Hauck de Bassermann-Jordan el domingo, Jesuitengarten a la derecha, Kirchenstück a la izquierda y arriba a la derecha Pechstein, quedando Ungeheuer a la izquierda, pagos de los que también comparten parte de la propiedad y conforman las casi 28 hectáreas de viñedos propios. La pendiente va aumentando, cuando nos adentramos en el bosque. Allí aparecen las puertas del volcán, cuya barreras estaban bajadas y nada hace denotar el espectacular paisaje que nos espera. Nada, no. El suelo oscuro volcánico, totalmente inundado de basalto, reflejo de lo que debió ser las puertas del infierno en un pasado no tan lejano, geológicamente hablando. Impresionante paisaje dónde los propietarios de la bodega se había montado más de un sarao privado, con la complicidad de las autoridades locales (mejor no preguntar).

Tras la excursión por la montaña nos adentramos en las nuevas instalaciones de Bürklin-Wolf llamadas Kolbscher Hof, visitando la vinothek (tienda) dónde Tom empieza abrirnos la linea del 2007. Seguimos con un especial nivel en los básicos, tanto el Riesling Trocken, como el Ruppertsberger, un más prieto Böhlig PC. Los GG 2007 deberán esperar y es que aún están en depósito. Pero antes de bajar a probarlos, hacemos un repaso general a anteriores añadas. Los Pechstein y Kirchenstück 2006 están más aposentados pero se perciben aún bastante primarios, el Gaisböhl 2005 destaca por su madurez y un esplendoroso Kirchenstück 2005 empieza a asomarse. En esas y tras una fallida botella de Jesuitengarten Fass 63, decidimos bajar a catar los GG del 2007 y de paso visitar las instalaciones técnicas, destacando la sala de prensado puesta al día, situada sobre la bodega subterránea. En ella hay todo tipo de toneles de roble, incluso alguno con el sistema de refrigeración incrustado literalmente en la madera. Tinas de fermentación, depósitos de cemento y un botellero merecedor de una más prolongada estancia en él, dando buena cuenta de los tesoros que en ella se guarda.

Junto a uno de los jóvenes enólogos, Steffen Vogt, segundo de a bordo a nivel técnico, empezamos a probar los GG de la bodega, destacando la delineación del Jesuitengarten (del tonel 22), el monolítico y mineral Pechstein (del tonel 48) y el monumental Kirchenstück (del tonel 20), un vino que es capaz de emocionar ya, estando en tan temprana edad. Gran nivel del que daremos buena cuenta en los próximos años. Tras volver a la Vinothek, tras un tentempié, atacamos unos cuantos edelfaüles, que nos levantaron aún más el ánimo. El Wachenheimer Rechbächel Riesling Auslese 1998 mostraba una profundidad deliciosa, equilibrado en acidez, el Gerümpel Riesling Beerenaüslese 2005 y el Gaisböhl Riesling Trockenbeerenaüslese 2003, se mostraron golosos, primarios y con la necesidad de décadas de reposo. Un final de fiesta que se vio agrandado por una agradable sorpresa final. Apunto de coger el coche para irnos hacia Siebeldingen para visitar Hansjörg Rebholz nos encontramos con Fritz Knorr, jefe de bodega y verdadera historia viviente de la bodega, quién ha estado a las duras y las maduras dentro de la propiedad. Es más, heredó el cargo de su padre, por lo que la cosa ya venía de familia.

Y tras despedirnos, para Siebeldingen...

Anexo fotográfico: Weingut Bürklin-Wolf

Tras Idig pasó la tormenta

2008-07-16T10:02:00.009+02:00

Volviendo al Mittelhaardt, dirección a Gimmeldingen, los núcleos convectivos crecían más allá de las montañas, pero visto lo visto, la tormenta decidió respetar nuestra visita a Weingut Christmann. Allí nos dieron la bienvenida Gisela y Fritz Christmann, padres de Steffen, enseñándonos las nuevas instalaciones de la sede social, dotadas de las últimas novedades técnicas, tanto en iluminación como en cocina para el office, dejando un espacio diáfano como una coqueta sala de cata. Steffen, 7ª generación de la familia y presidente nacional de la Verband Deutscher Prädikats, apareció con un discurso algo arrollador, demostrando que ahora mismo está muy involucrado con asuntos administrativos y es que la presidencia de la VDP le están apartando algo de las atenciones que debería dar en su propia bodega, o eso nos pareció, ya que de largo fue la visita más fría (seguramente el problema fue que veníamos de dos visitas maravillosas y la comparativa se hacía odiosa).

La cata de sus vinos secos también nos deparó una sensación de dificultad bastante palpable ahora mismo, aunque el Königsbach SC 2007 dará paso a un magnífico vino de buena longevidad. A los Idig y Mandelgarten GG 2007 les veremos más la cara en febrero, ya que no se mostraban en plenitud. Los Edelfäules aún permanecían en depósito y pese a que presentan unos parámetros históricos de acidez y dulzor, nos quedamos sin probarlos. Algo más domados, pero muy jóvenes e incluso algo cerrados, se mostraron el Idig GG 2005, el Madelgarten GG 2003 y el Idig GG 2002.

Tras la cata, y con las música de fondo de la tempestad, tronando y aumentando la velocidad de sus vientos, Steffen nos llevó a conocer Idig y eso ya compensó la visita de largo. Idig, un viñedo magníficamente orientado (seguramente las mejores vistas del Palatinado central), situado en Königsbach y de pendiente algo pronunciada, es viñedo 100% ecológicos, lleno de rúcula silvestre en los márgenes, rematado por un mirador que permite apreciar la magnitud del viñedo.

Finalizado el paseo por la viña volvimos a la bodega y tras presentar nuestros respetos a los Christmann, nos despedimos y nos dirigimos hacia Wachenheim, dónde teníamos de recoger a Annette Siegrist, quién nos quería llevar a cenar a otra de las antiguas instalaciones de Weingut Bürklin-Wolf, Hotgut Ruppertsberg, una antigua granja restaurada y reconvertida en restaurante a los pies de Gaisbohl. Allí mientras disfrutáramos de unos deliciosas aves de corral de la región, regadas con una pasmosa vertical de Pechstein 2003, 2002 y 2001, mientras el cielo se desplomaba ante nuestros ojos. De paso, Annette se sacó de la chistera un Pechstein Riesling Spätlese 1973 monumental, un algo más fatigado Pechstein Riesling Auslese 1976 y un Pechstein Riesling Eiswein 1987 algo oxidativo. Maravilloso cierre para una gran jornada.

Anexo fotográfico: Weingut Christmann

Cena con Bettina Bürklin y visita a Weingut Wittmann

2008-07-08T12:29:00.006+02:00

Annette Siegrist, manager export de Bürklin-Wolf, nos esperaba en el señorío, gusthof en alemán, de la bodega en Wachenheim para darnos la bienvenida. Impresionante instalaciones, dónde tiene su residencia Bettina Bürklin, junto a los antiguos edificios dónde la weingut tenía su sala de prensado y el chais, junto las caballerizas, y justo al lado, la que sería nuestra residencia durante esos días.

Antes de la cena, descansados e instalados, Bettina nos recibió en su casa, presentándonos a sus cuatros hijos, el futuro de la bodega, educados pero joviales. En la terraza disfrutamos de una descansada charla, con vistas al magnífico jardín y una copa de Geheimrat Dr. Albert Bürklin Brut 2004, roto el sosiego por una bandada de cuervos negros que habían decidido anidar entre los inmensos plataneros del jardín, con el beneplácito de los ecologistas de la región y el desconcertante efecto de hacer sentirse Tippi Hedren a los Bürklin y sus invitados.

Para la cena nos desplazamos a uno de los restaurantes de la bodega, Gasthaus zur Kanne, dónde Florian Winter y su equipo nos ofrecieron un menú gastronómico basado en el rey de la temporada en el Palatinado, el espárrago. Buena cena regada con unos cuantos vinos de la bodega, con unos magníficos Pechstein Fass 63 1999, Jesuitengarten Spätlese Trocken 1998, Kirchenstück Spätlese Trocken 1998 y Gaisböhl Auslese 2002. Y cómo ya era tarde nos despedimos, ya que el día siguiente nos teníamos de desplazar al Hesse renano (Rheinhessen).

Y es que el lunes por la mañana tocaba visitar a la familia Wittmann en Westhofen, uno de los puntales cualitativos de la mayor región productora vinícola de Alemania. Desplazamiento por autopista y llegada a una bodega que transpira ambiente familiar. Allí nos recibió Philipp Wittmann, quién ya ha recogido el testigo de su padres Elisabeth y Günter, relegándole a él a las labores del viñedo. Aunque se nota que Günter está encantado con su nuevo rol, ya que su pasión es la botánica, y eso se nota en el impresionante jardín de la propiedad familiar, señal además del magnífico clima de la región. También estaba allí Eva Clüsserath, mujer de Philipp, quién también procede de familia bodeguera (Weingut Ansgar Clüsserath) en Mosela.

Philipp decide empezar la visita enseñándonos parte de las 25 hectáreas que trabaja la propiedad, mayoritariamente jaspeada por la Riesling. Pasamos por Aulerde, Kirchspiel y paramos en Morstein, uno de los mejores viñedos de la región, ladera de la que la bodega trabaja cuatro hectáreas, con las mejores orientaciones posibles. Marga arcillosa, compuestas por arcilla, arena y rocas calizas, con loess, tierras trabajadas de forma ecológica, y eso se nota por la vida que desprende el viñedo, con parejas de halcones sobrevolándonos, liebres corriendo entre las viñas y las arañas despreocupadas entrelazando telarañas. Eso sí, mientras caía un sol de justicia, la tranquilidad se rompe por la gracia de dos cazas Phantom que deciden picarse sobre Morstein, mientras Philipp nos comenta que han decidido contratar un servicio "especial" de seguridad para la vigilancia de los viñedos...

Vuelta a la bodega para visitar las instalaciones técnicas, dónde en una primera fase superior la arquitectura funcional y moderna se entrelaza con la bodega inferior, dónde la tradición se refleja en la vejez de alguno de los toneles centenarios. Una bodega dónde se respira paz, fría paz, dónde destaca la figura de Buda entre sus galerías. La sala de barricas denota que Philipp está perfeccionando su vinificación de los spätburgubders, pero claramente su fuerte son los Rieslings, tanto los GG como los edelfäules.

Con una producción anual de unas 150.000 botellas, probamos la línea del 2007, mostrando la gran bondad de la añada, con ya un nivel de básicos impresionante, destacando sobremanera los Morstein Riesling Spätlese, Auslese y Auslese Goldkapsel. El Albalonga Beerenauslese se nostró goloso, con un nivel de acidez increíble. Y ya puestos en harina, Philipp nos abrió botellas de Morstein GG con el 2004, 2005 y 2006, destacando sobremanera el 2005. Los Wittmann, muy gentilmente nos invitaron a comer con ellos y ¿para qué negarse? Para comer abrieron un Morstein Riesling Spätlese 1990, que acompañó de maravilla el ágape. Después, tras ejercer un buen rato de conejillo de indias con los Spätburgunders, hicimos una vertical del Morstein Auslese S GK, con las añadas 2005, 2003, 2001 y 1999 sobre la mesa, estando muy disfrutable el 1999 y destilando grandeza de juventud el 2001. Algo fatigados, nos ofrecieron su jardín para realizar una siesta reparadora, tras tan magnífica jornada, y es que por la tarde nos esperaba Steffen Christmann.

Anéxo fotográfico: Weingut Wittmann

Relato informal de la visita a Bassermann-Jordan

2008-06-27T12:13:00.010+02:00

Era domingo al mediodía y salimos del avión, aterrizados en Baden-Württemberg cayendo un sol de justicia. La intención era dirigimos a Deidesheim, un bucólico pueblo situado en el Mittelhaartd, dónde allí nos esperaría Michael Wöhr para almorzar e iniciar la primera visita programada, Weingut Bassermann-Jordan.

Un poco de historia, que nunca va mal. Los Jordan llegaron desde Saboya durante el siglo XVIII al Palatinado. Fue Andreas Jordan quién conformó una de las mayores propiedades vinícolas de la época. Con su muerte, en 1848, la propiedad fue dividida en tres partes repartidas entre sus tres hijos, conformando la actual Bassermann-Jordan, que recaló a manos de Ludwig Andreas Jordan (1811-1883), la segunda es lo que actualmente conforma Reichsrat von Buhl que heredó Josefine, casada con Franz Peter Buhl y por último Dr.Deinhard, creada de la unión de Margarete Jordan y Georg Friedrich Deinhard. Generación tras generación la familia Bassermann-Jordan se convirtió en referente tanto enológico cómo político en la región llegando a ser L.A. Jordan representante del Parlamento de Frankfurt. Pero en el año 2002 el magnate de la publicidad deportiva y editorial Achim Niederberger decidió dar un nuevo impulso económico a la bodega y adquirió la propiedad, delegando en Ulrich Mell como director técnico y como gerente comercial en Gunther Hauck. Lo curioso es que el grupo Niederberger vuelve a ser propietario de las tres bodegas originales, aunque parece que de momento no se está pensando en la fusión de lo que otrora fuera la bodega que vio crecer Andreas Jordan. Eso sí, Bassermann-Jordan se está adaptando a marchas forzadas al turismo enológico, y dentro de sus instalaciones ya possee un restaurante, de nombre Freundstück y está restaurando lo que antaño era Der Ketschauer Hof (El tribunal de Ketschauer) para albergar un Relais & Château.

Y es allí precisamente dónde nos encontramos con Michael, dónde pudimos descansar y disfrutar de un magnífico almuerzo, junto a algunos vinos de la bodega como el Langenmorgen Riesling Spätlese Trocken 2001, Forster Ungeheuer Riesling Spätlese Trocken 1998 o Kirchenstück GG 2002. Vinos de placer sólo aterrizar, unidos a una buena comida con hortalizas de primera, junto a un ambiente deliciosamente relajado de domingo. ¿Qué más se puede pedir?

Durante el almuerzo se unió a nosotros Gunther Hauck, quién nos explicó el plan establecido. Primero, visita a los viñedos, sobretodo los Grosses Gewächs (Grand Cru) que posee la propiedad en Forst y Deisdeheim, luego visita a las galerías medievales excavadas bajo el pueblo, dónde la bodega tiene parte de las instalaciones técnicas, botellero y una colección privada de vinos viejos impresionante. El final de la visita sería una cata de los vinos del 2007. Pues para allí que nos fuimos.

Los primeros viñedos que visitamos fueron Jesuitengarten y Kirchenstück en Forst. Sorprende, aunque se lo había oido decir a unos cuantos, la cantidad de basalto que había en el suelo, aunque la proporción es aún mayor en Pechstein.

Trabajo con tratamiento ecológico en todo el viñedo (en esto los alemanes nos ganan de largo. Si queremos ser ecológicos, todo el pueblo tiene de ser ecológico). Utilización de señuelos con feromonas para los insectos, intento de mecanización del viñedo lo menos agresiva posible, y de abonos orgánicos, prescindiendo lo máximo posible de los productos de síntesis. Las hileras de vides están repartidas entre las diferentes bodegas, y se aprecia claramente cuales son de Bürklin-Wolf, de Von Buhl, etc. Parece que la floración aún no ha explotado. Allí Gunther nos ve con cara de sedientos y empieza a abrir sendas botellas del 2005 y 2003 de Kirchenstück, mostrando un carácter nítido de año maduro, cítricos de limas y piña, buenas acideses y carácter ligeramente amargoso en boca. De allí, para Hohenmorgen, en Deisdeheim, menos rico en basalto. Allí los GG 2006, 2004 y 2000 se mostraban más ligeros y con menor carácter.

Vuelta con la furgoneta por las viñas, sólo una pequeña parte de las 42 hectáreas que posee la bodega, mientras Gunther nos comentaba que el jueves anterior había habido una granizada que había afectado el viñedo del Mittelhaartd, pero no excesivamente a los GG de Forst. Lo que si que había pasado es parte de las galerías excavadas de la bodega se habían anegado, y para allí que nos fuimos a comprobarlo.

Bajo las instalaciones en Deidesheim se extiende una extensa red de galerías dónde se localiza el tesoro de la bodega compuesto de vinos de todas las añadas desde 1880, y algunas botellas más añejas, tanto botellas propias como de otras bodegas (incluso algún Rioja). Se respira historia, sin duda, con detalles estéticos que nos explican el largo recorrido histórico-enológico que tiene la región, destacando algunas ánforas de la época de la dominación romana. Delante de las botellas centenarias Gunther nos invitó a degustar alguna botella añeja y se decidió por un Riesling básico del 1900. Recién abierto el vino mostraba una visual no excesivamente parda, nariz de ahumados y tundra, destacando un aroma salino muy similar al Hanakatsuo (virutas de atún desecado) y una boca para nada plana, dejando las mismas sensaciones ahumadas por la retronasal. Un vino que se salía de todo parámetro analítico numérico, lleno de historia y emoción.

Tras el detallazo de Gunther, al trabajo que nos pusimos. Horizontal de algunos de los vinos del 2007, destacando el buen nivel de los básicos, reflejo de la magnífica añada que se nos viene encima. Interesantemente sabrosas las pruebas de tonel de Freundstück GG y Kirchenstück GG, y que esperaremos reconfirmar sus buenas sensaciones con el embotellado definitivo, que se presentará en febrero (ya sabéis dónde). Destacadamente primarios y frutales los Muskateller Auslese y Goldmuskateller Eiswein, y por último, densos y untuosos los Riesling Leinhöhle BA y Reiterpfad TBA, aunque duele reconocer que están en unos parámetros de lógico exceso de untuosidad y dulzor que dificultan algo su cata. Les pediremos muestras para recatar en unos años.

Finalizada la cata nos despedimos de Gunther, con la botella de 1900 bajo el brazo, para buscar refugio en las instalaciones de Burklin-Wolf, dónde nos esperaba Annette, pero eso es harina de otro costal.

Anexo fotográfico: Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan

Viaje veraniego al Palatinado, con breve estancia en el Hesse Renano

2008-06-20T10:22:00.009+02:00

Tres días, cinco bodegas. Nunca un viaje tan breve estuvo tan bien aprovechado, gracias al buen hacer del importador Fritz Michael Wöhr (Vins Alemanys) y su mano derecha barcelonesa, Vinialia.com.

Salidos desde Girona dirección al aeropuerto de Karlsruhe-Baden, fueron tres días para romper tópicos y para certificar realidades. El Palatinado, sobretodo en su parte central, el Mittelhaardt (los macizos montañosos y boscosos de Haardt, continuidad de los Vosgos franceses, son el accidente geográfico que realmente influye en las mejores viñas de la región) es un verdadero jardín botánico, donde predomina un clima suave y benigno (nosotros tuvimos temperaturas entorno a los 28ºC, mientras en Getxo sacaban la canoa a pasear), y se dan las condiciones ideales, tanto por composición geológica como climatológica para elaborar magníficos Rieslings en su versión más seca. También dulces botrytizados, aunque el clima en los últimos años se está encargando de reducir cada vez más la acción de la podredumbre noble sobre la fruta (no así en la vendimia 2007, que lleva unos parámetros analíticos de elevadísima calidad, con niveles de acidez y azúcares que se salen).

Teniendo como base de operaciones las antiguas instalaciones de Dr. Bürklin-Wolf en Wachenheim, que muy gentilmente nos cedió la bodega, tuvimos la oportunidad de realizar verticales de algunos de los vinos en los mismos viñedos garcias a Gunther Hauck (Weingut Bassermann-Jordan), dar un salto al Rheinhessen para comer con la familia Wittmann, pasear por Idig con Steffen Christmann (Weingut Christmann) oliendo en el ambiente la rúcula salvaje que nace en el mismo viñedo, mientras una tormenta está a punto de caer sobre nosotros o asistir a una lección magistral de geología y viticultura junto a Hansjörg Rebholz (Weingut Ökonomierat Rebholz) en pleno Kastanienbusch. Come de plato aparte el trato que nos han dado las buenas gentes de Bürklin-Wolf, que ha rozado lo excelso (y eso que las demás bodegas se han portado de manera sublime con nosotros). Desde Bettina Bürklin, propietaria e impulsora del cambio que sufrió en los noventa la bodega, pasando por la afable Annette Siegrist (Manager Export), el divertido y extrovertido Tom Benns y el resto del equipo técnico de la bodega, que no han hecho sentr como en casa y a la vez, nos han trasmitido lo apasionante que puede llegar a ser la cultura del vino.

En próximos artículos intentaré dar más detalles sobre la visita, pero de momento os dejo con unos cuantos álbumes fotográficos:

Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan

Weingut Wittmann

Weingut Christmann

Weingut Bürklin-Wolf

Weingut Ökonomierat Rebholz

Apunte de novedades técnicas

2008-06-15T16:43:00.006+02:00

Poco me gusta hablar del funcionamiento interno del blog, pero puesto que se han dado diversas variaciones técnicas, me veo obligado a informar a los amigos que suele circular por aquí de unas cuantas novedades:

La primera, una buena, en teoría. He registrado el dominio www.polakia.com y he redireccionado el blog que sigue hospedado en blogger, por lo que aunque sigáis cliqueando en www.polakia.blogspot.com os dirigirá al actual dominio, más simple y rápido. Es un paso hacia delante que creía necesario. Eso sí, si observarais algún tipo de incidencia, agradecería que me avisarais con un mensaje al nuevo email del blog: polakia(arroba)polakia.com.

La segunda, neutra. El limbo de PoLaKia se va a quedar en stand-by, ya que he iniciado el uso de una cuenta Flickr, que me permite tener un sistema de almacenaje público más interesante para el soporte fotográfico. Cómo existen diversos enlaces en el blog que dirigen hacia el Limbo, prefiero mantenerlo, aunque seguramente acabaré por eliminarlo.

Y la tercera, y más dolorosa para mí, la sección en catalán de PoLaKia desaparecerá. ViLaKia nació con la idea de ser una pequeña aportación al universo “blocaire”, pero la falta de tiempo y la limitada capacidad narrativa en mi lengua materna me han hecho desistir de este bonito intento. Y lo siento en el alma.

Bueno, espero que este sea la última vez que tenga de introducir un mensaje de este tipo.

Recibid un fuerte abrazo.

Château de Beaucastel por Jean-Pierre Perrin

2008-06-06T13:55:00.017+02:00

La semana pasada los muy apasionados wagnerianos que existen en nuestro país tuvieron una cita obligatoria en el Liceu de Barcelona dónde tuvo lugar dos representaciones en versión concierto de “Die Walküre” (La Walkyria) con un impresionante reparto, culminado por Plácido Domingo, en la que fuera posiblemente una de las últimas representaciones del veterano tenor en el coliseo barcelonés. Era tal la expectativa que Jean-Pierre Perrin (Château de Beaucastel) y René Rougier (Château Simon), ambos apasionados seguidores del compositor alemán, no dudaron en aprovechar la ocasión para desplazarse hasta la ciudad condal y disfrutar del recital. Y ya que teníamos la presencia de Jean-Pierre Perrin por la ciudad su importador local organizó una serie de catas dónde pude disfrutar de una magnífica lista de vinos de los que producen los Perrin en el sur del Ródano. Bodega familiar, llevada por la 4ª generación (aunque la 5ª sube muy fuerte), compuesta por los dos hermanos Perrin, François y Jean-Pierre.

Cuatro breves sobre la bodega y su filosofía, que situada entre Orange y Avignon, forma una de las más históricas explotaciones vinícolas de Châteauneuf-du-Pape, con una extensión de 140 hectáreas, de las que 70 son de viñedos con derecho a ser Châteauneuf-du-Pape AOC y 30 son Côtes du Rhône (utilizadas para su marca Coudoulet). Aparte, bajo la marca Perrin et Fils, elabora vinos procedentes de diversos pueblos del Ródano (Gigondas, Vinsobres, Vacqueyras) siguiendo todos sus viñedos la viticultura biológica.

Jean-Pierre nos explicó que la base para elaborar un gran vino se encuentra en el binomio entre geología (dónde actualmente se encuentran los viñedos circulaba durante el paleolítico el Ródano, depositando su actual geología de suelos) y ampeología, y es que Beaucastel es prácticamente la única que utiliza las 13 variedades que se permiten dentro de la AOC, la primera que se creó como concepto cualitativo con criterios histórico-sociales. El elemento que completa la ecuación para entender el terroir es la familia (el componente humano). Así que simplificando, para Jean-Pierre la transmisión del terroir en sus vinos se consigue con la ecuación planta + suelo + hombre. Y para demostrarlo nos dieron a probar:

Châteauneuf-du-Pape Blanc 2004 de Château de Beaucastel:

De 7 hectáreas de viñas con edades entorno a los 10 y los 40 años, compuesto por un 80% Roussanne, 15% Grenache blanc y el resto con variedades menos conocidas, plantadas en los típicos suelos dónde predominan los “cailloux roulés”. El 30% se fermenta en barrica, y el resto en cubas de acero inoxidable termoreguladas. La crianza, en barricas de roble, emplea una tercera parte de madera nueva dura entorno a los 8 meses.

En cata muestra un intenso dorado, limpio y brillante, con una nariz plenamente madura, donde predominan los aromas florales de acacia, buena carga frutal y los amielados campando a sus anchas, con una alta intensidad. En boca es seco, denso y de textura untuosa, mostrándose algo glicérico, mostrando un carácter joven y abierto, ya que parece estar en una buena fase de consumo. Por la retronasal explotan los anisados, prolongando el final bastantes segundos. Un gran blanco.

Châteauneuf-du-Pape Blanc Roussanne V.V. 2005 de Château de Beaucastel:

3 hectáreas de viñas viejas de Roussanne, plantadas hace 75 años por el abuelo de Jean-Pierre, vinificadas fermentado la mitad en barrica y el resto en cuba de acero inoxidable, la misma proporción para la crianza entre barricas y cubas, durante 8 meses.

Algo más intenso en visual, lo probé de tres botellas diferentes durante tres actos y se mostró como lo que se le presupone, el mejor vino blanco seco del sur de Francia. Intensidad nasal extraordinaria, tanto por carácter maduro y equilibrado, como por profundidad, una carretilla de flores de acacia, seguidas de fruta amarilla de hueso, anís estrellado, ligueros perfiles de turba y algo de frutos secos, aromatizados por mieles fragantes. En boca muestra una estructura envidiable, con una densidad untuosa, y un paso de paladar poderoso, pero sin pesadez y sí mucha frescura. Caudalías y caudalías de flores de acacias y mieles para el recuerdo.

Côtes du Rhône reserve 2006 de Perrin et Fils:

Viñedos en Grand Prébois (40 hectáreas) y Vinsobres (45 hectáreas), que forman una mezcla de 60% Grenache, 20% Syrah y 20% Mourvèdre, vinificadas en cubas de Inox termoreguladas de 150 hectolitros, criando en toneles (25%) durante un año.

En cata se muestra muy jovial, con recuerdos a maceración carbónica, con esos aromas de palote de frambuesa, nada artificioso, dejando una tanicidad correcta en boca. Un tinto correcto para quienes buscan la mejor relación calidad-precio.

Gigondas La Gille 2005 de Perrin et Fils:

10,5 hectáreas supervisadas por el equipo de Beaucastel cerca del Ouvèze, afluente del Ródano. 80% Grenache y 20% Syrah componen sus mezcla que se crían durante un año, 70% en fudres y 30% en barricas de segundo vino.

Visual no excesivamente opaca, con una nariz de frutos rojos confitados, aunque se perciben aromas metálicos algo desequilibrantes. En boca se muestra con una textura granulada bastante agradable. Un tinto sin demasiada historia.

Côtes du Rhône Village Vinsobres Les Cornuds 2005 de Perrin et Fils:

45 hectáreas en Vinsobres, comuna situada en el extremo norte del Ródano Sud, dónde hay una mayor proporción de Syrah, aportando la mitad de Garnacha, entre olivares, despalillación total. La maceración de la Syrah se realiza en cubas troncónicas dónde se realizan bazuqueos y remontados, e inoxidable para la Garnacha). Unidas después de la fermentación maloláctica se cría durante 6 meses, 80% en cubas de Inox y el 20% en barricas de segundo año, sobretodo para la Syrah.

No excesivamente subido en visual, en nariz denota su mayor proporción de la Syrah, predominando la fruta negra, la mora, los aromas de sotobosque y herbáceos de Garriga. Una nariz muy compleja. En boca se muestra deliciosamente satinado, con un cuerpo medio y una acidez comedida. Seguramente la mejor relación calidad precio de la cata.

Vacqueyras Les Christins 2006 de Perrin et Fils:

11 hectáreas de viñas viejas supervisadas por el equipo de Beaucastel, situadas en la comuna de Sarrians. 75% Grenache y 25% Syrah que son fermentadas durante un mes en cubas de 50 hectolitros.

Sus señas de identidad son la concentración e intensidad, con un carácter maduro, predominando aromas de regaliz y tierra mojada. En boca se muestra armónico e intenso

Coudolet Rouge Côtes du Rhône 2005 de Château de Beaucastel:

30% de Garnacha, 30% de Mataró, 20% de Syrah y 20% Cinsault componen su coupaje, variedades vendimiadas manualmente, siguiendo un curioso método de calentamiento de los granos enteros a 80°C, enfriándolos a 20 °C (una pequeña pausterización-flash). La maceración se realiza en cubas de hormigón durante 12 días. Vinifican por separado las variedades y finalizada la maloláctica, se unifican para realizar la crianza durante 6 meses en barricas de roble, embotellado después de una clarificación.

Tanto en visual como en su nariz se muestra una intensidad algo más apagada que el vino anterior, dejando sensaciones más delicadas, unificando la fruta negra con trazas vegetales y un buen punto terciario. En boca nos muestra una tanicidad satinada muy agradable, definiéndose como delicadamente concentrado. Otro buen trabajo.

Châteauneuf-du-Pape Rouge 2004 de Château de Beaucastel:

70 hectáreas en Châteauneuf-du-Pape, entre Orange y Avignon, que crean un ensamblaje compuesto por 30% Mourvèdre, 30% Grenache, 5% Syrah, 10% Counoise, 5% Cinsault y el restante 20% lo componen las Vaccarèse, Terret noir, Muscardin, Clairette, Picpoul, Picardan, Bourboulenc, Roussanne. Vinificación, similar a la del Coudolet, criando en foudres de roble (40 hectolitros) durante un año.

Concentración e intensidad bien puestas son sus señas, con una presencia visual no excesivamente subida. Su complejidad aún está en un estadio bastante primario, con ligeros toques animales. Jean-Pierre comenta que el Beaucastel Rouge en juventud es frutal y con los años se transforma en expresión de tierra. Con la primera parte de su exposición estoy bastante de acuerdo, con la segunda, espero estarlo. Un buen Châteauneuf-du-Pape.

Châteauneuf-du-Pape Hommage a Jacques Perrin 1995 de Château de Beaucastel:

Una mezcla de 60% Mourvèdre, 20% Grenache, 10% Syrah y 10% Counoise, criando en foudre y embotellado sin filtrado, se trata de una cuvée limitadísima sólo elaborada en las mejores añadas en homenaje a Jacques Perrin, padre de François y Jean-Pierre.

Visual de evolución, con un otoñal coloración borgoñona, de capa baja y ligera presencia de posos en suspensión. En nariz, ¡uf!, deliciosamente floral, con la fruta roja en segundo plano y un carrusel de elegantes aromas terciarios, definibles entre cueros, ligeros toques animales y tierra seca. ¡Qué evocación! En boca es satinadamente amargo, de estructura definida y prolongada profundidad, tanto en retro como en paladar. Un tinto de meditación, con un carácter de elegancia y profundidad.

Châteauneuf-du-Pape Hommage a Jacques Perrin 1999 de Château de Beaucastel:

Composición y vinificación similar al 1995.

Es la antítesis al Hommage a Jacques Perrin 1995, con una visual mucho más opaca. En nariz, el primer impacto es de concentración frutal negra, dando paso a las violetas, la pimienta negra y el humo. Alta intensidad, para una gran nariz, aunque la botella le hará ganar en matices. En boca se presenta concentradamente equilibrado, con una textura media y un carácter ligeramente amargo. Su paso es poderoso, pero equilibrado por la acidez. Un vino que responde a su añada.

Finalizada la cata Jean-Pierre nos explicó que la añada 2007 viene muy grande, a niveles de la histórica 1947, y que por suerte, la situación inflacionista que están viviendo algunas regiones históricas no se está viendo tan reflejada en Châteauneuf-du-Pape, con sus lógicas excepciones. Preguntado por el tema del problema de afectación por Brett en alguna de las bodegas de la región, incluida la suya, nos comentó que pese a ser cierto el carácter poco aséptico de alguno de los mejores productores, como Henri Bonneau o Château Rayas, sus instalaciones, al tener de producir tal cantidad de vino debían ser lo más limpias posible. Sin embargo Jean-Pierre, de carácter afable y abierto, no le dolieron prendas en reconocer que seguramente el más grande Châteauneuf-du-Pape que haya probado hasta la fecha sea un 1989 de Henri Bonneau. Un gran tipo, sin duda, acorde a la fama de la bodega.

Viña Tondonia Gran Reserva blanco 1981

2008-05-22T23:53:00.011+02:00

Una de las primeras obras que me compré sobre el mundo del vino, El Vino (Nuevo Atlas Mundial) de Hugh Johnson, en su cuarta edición describía en las páginas sobre el vino español unas líneas dedicadas al Rioja Blanco, elaborados según el autor con la fresca y ácida Viura (Macabeu), mezclada con la malvasía riojana. Aún recuerdo con cariño y con la curiosidad (satisfecha) de entonces las palabras sobre la línea clásica de vinificación riojana que hacían obtener a los vinos un color dorado y un carácter liso, a través de la oxidación, y que en juventud parecían mostrarse maravillosamente pétreos y a los niveles de un buen Graves.

Con el tiempo apareció en nuestras vidas Manuel Camblor y a través de la red, sobretodo desde Verema.com, nos dio a conocer una bodega clásica riojana, que sólo nuestra ignorancia había dejado en el altillo de la memoria. Se trataba de López de Heredia y sus Tondonias Gran Reserva Blanco.

Pese a que esta debería ser una anotación dónde apuntara datos e historias sobre la bodega, sirva de recordatorio y homenaje de una memorable cata a la que tuve el placer de asistir en Valencia, juntamente con Mercedes y María José López de Heredia, invitados por los amigos de Verema.com y de la que hoy se cumplen cinco años. Para mayor homenaje (sobretodo para mi cuerpo), he abierto un Gran Reserva Blanco 1981 que se ha expresado algo más austero que la última vez que lo probé, y es que ya se sabe con estos vinos tan añejos, hay cierta irregularidad, sobretodo con determinados niveles de rellenos de las botellas. Eso sí, maravillosamente pétreo, único en su género y que debería pertenecer al patrimonio histórico enológico español (si es que no lo está ya). Ya me perdonaréis el guiño nostálgico.

The Wines of Burgundy por Clive Coates

2008-05-15T08:02:00.011+02:00

Le tenía muchísimas ganas a este libro, pensándome que se trataba de una reedición del celebradísimo Côte d’Or: A Celebration of the Great Wines of Burgundy, pero en cierto modo el término reedición no se ajusta del todo a la verdad, aunque tampoco se aleja. Cómo no soy un crítico literario ni tampoco tengo un nivel de comprensión del inglés destacable, dejo la calificación del estilo narrativo empleado por Clive Coates para las gentes más preparadas que yo, aunque bajo mi punto de vista su prosa se hace bastante comprensible. Lo que si voy a hacer es intentaros explicar las principales diferencias entre ambos libros.

Côte d’Or: A Celebration of the Great Wines of Burgundy, editado en mayo de 1997 es sin duda una monumental obra, cuyo núcleo narrativo estriba en la descripción de la Côte d’Or, la zona central de la Borgoña, cómo ya sabréis, formada por la Côte de Nuits y la Côte de Beaune. Tras una breve introducción a la zona, inicia la primera parte de la obra donde se describen los pueblos, sus mejores viñas y unas pequeñas descripciones de los domaines que trabajan las laderas doradas. En la segunda parte, la que más salsa tiene, se presentan unos perfiles completísimos de los 61 elaboradores más destacados para el autor, mucha chicha sin duda. Y Finaliza el libro con una relación entre vendimias y notas de cata, desde 1996 hasta 1978, y a partir de aquí las mejores 15 añadas hasta 1945. 1007 páginas de una obra completísima.

The Wines of Burgundy, editado en marzo de 2008, ha seguido la filosofía utilizada por el autor, de las que el propio reconoce que ha mantenido la misma estructura, sobretodo en la primera y tercera parte, pero de las que ha ampliado el ámbito geográfico descrito. Chablis y la Côte Chalonnaise han venido a engrosar la información de la Côte d’Or. Mismo formato de descripción de las comunas, sus mejores viñedos y dominios, aunque no deja de ser curioso el que deja de banda el Mâconnais, la teórica parte más sureña de la Borgoña. Se mejora el formato de los mapas, utilizando los magníficos de Sylvain Pitiot y Pierre Poupon, presentando cómo mayor novedad los de las comunas del Chalonnaise. También es destacable la inicial introducción, que da para días y días de debate, con destacables temas comentados en lo que el autor baraja las característica necesarias para elaborar un gran Borgoña, tocando temas como la complicación legislativa borgoñona algo inamovible, técnicas de viticultura o vinificación empleadas, ya sea polémicas o no, etc., y también nos hace unos cuantos apuntes para los consumidores, tocando el manido tema de las ventanas de consumo, y no dejando de lado su opinión sobre la prematura oxidación de los Borgoñas blancos en añadas recientes.

Desgraciadamente en esta obra no se incluyen los perfiles tan completos de los vignerons y negociants, ya que el propio Coates no quería repetirse, aunque sin duda ha podido completar una correcta actualización de vendimias, ampliando el análisis hasta el año 2007, aunque sus notas de catas sólo llegan hasta el año 2003. 878 páginas de una completa obra, que sinceramente, aprovechando el precio actual del cambio dólar respecto al euro, bien vale la pena adquirir vía internet, ya que actualmente no está disponible en España.

Tapa dura: 878 páginas
Editorial: University of California Press, 2008
Lengua: Inglés
ISBN-10: 0520250508
ISBN-13: 978-052025050

Chinon Clos de la Dioterie 1998 de Domaine Charles Joguet

2008-05-13T10:18:00.008+02:00

En mayo, mes de lluvias por estas tierras, es tiempo de renovación, y en ese cíclico renacer, dónde la primavera ya está bien asentada, se hace conveniente renovar experiencias y no está de más dar segundas oportunidades. Los consumidores de vino, tengamos más o menos abierta la mentalidad gustativa, siempre se nos cruza un tipo de vino, un estilo de vinificación o una variedad específica, y le colocamos una marca que le estigma. Particularmente he ido aprendiendo a disfrutar y comprender los vinos de la Turena elaborados a base de Cabernet Franc, en pleno Loira francés. Los buenos vinos de comunas como Chinon o Bourgueil, no son fáciles en juventud, bajo mi punto de vista, pese a su ligereza y frescura, con sus lógicas excepciones, dónde los perfiles vegetales tapan la buena fruta equilibrada y necesitan botella para expresarse en plenitud.

Poco a poco, después de preguntar a amigos con criterio dentro de la zona, probar e ir descubriendo botellas y viñas, he ido comprendiendo en pequeña medida lo que hay detrás de una botella de la región. Nombres como Philippe Alliet, Bernard Baudry, Pierre Breton o Charles Joguet son, entre otros, referentes, cada uno en su estilo, de un nivel cualitativo excelente.

El Domaine Charles Joguet gestiona 39 hectáreas, entre las que se encuentra algunas de las mejores parcelas de Chinon de Cabernet Franc (o Breton, como se conoce regionalmente), como son Clos du Chêne Vert, Les Varennes o Clos de la Dioterie. Este último pago, con una extensión de 2 hectáreas de viñas muy viejas, está situado en suelos profundamente arcillo-calcáreos, y cuyo fruto fueron vendimiados a mediados del mes de octubre de 1998, ya que suele ser la última parcela en vendimiarse por parte del domaine, por su orientación nordestina.

Vinificación iniciada con cuatro semanas mínimo de encubado, empleando temperaturas entorno a los 36° C, con la aplicación de remontados y pigeages para una mayor extracción. Finalizada la fermentación alcohólica, y tras realizar la maloláctica, crían el vino en barrica usadas, variando la prolongación en ella entre 6 a 11 meses.

Su visual le delata abierto y con una presencia ligera, de tonalidad granate, mostrándose deliciosamente complejo en nariz, con una intensidad media-alta, con los aromas de tierra seca, especiados, cueros y grosella se entrelaza con un fondo ligeramente animal, cómo si tuviese un principio de afectación de Brett, que lejos de estropearlo, le amplia matices de complejidad. En boca ya se muestra bastante equilibrado, con un tanicidad tolerable, y de sensaciones ligeramente sedosas. Buena retronasal y final bastante prolongado, apreciándose un perfil más vegetal. Un Chinon equilibrado y bien trabajado, 91 PF.

Me topé con esta botella en L’Excellence al precio de 25 euros, por lo que me pareció correcto pagar esa cantidad, ya que es difícil encontrar por Barcelona un Chinon con casi diez años de botella.

“12 autores y sus vinos” en Can Ràfols dels Caus (Edición 2008)

2008-03-13T20:17:00.017+01:00

Semana grande del vino en Barcelona, sin duda, dónde entorno a la Alimentaria se han dado cita varios de los actos más esperados por todos los enochalados de la ciudad. Uno, La Música del Vi, celebrado el lunes, magníficamente organizado por el equipo de Vila Viniteca, dónde tuvimos el placer de degustar una magnífico elenco de bodegas, tanto nacionales como internacionales. Y el martes, desde la apasionante bodega del Penedés, Can Ràfols dels Caus, que está en plena reestructuración de sus instalaciones técnicas, y que magníficamente organizó junto a Paco Berciano. Me permitiréis que os haga unas pequeñas pinceladas del evento, ya que pudimos charlar y probar vinos junto a doce destacados autores de vinos:

Domaine Dujac:

Decidimos empezar por los armonioso Côte de Nuits que Rosalind y Jacques Seysses, que muy agradablemente servían, casi tanto como el estilo de sus vinos. Probamos un Chambolle-Musigny 2005 que parece mostrar los buenos signos de la añada, sirviendo también una minivertical de Clos de la Roche, un Grand Cru del que apenas vinifican menos de 2 hectáreas. Fue curioso ver el juego entre el otoñal 1997, el poderoso 1999 y el menos delineado 2001. Particularmente me quedo con el 1999.

Domaine Josmeyer:

Jean Meyer trabaja en una línea de vinificación intermedia en el estilo alsaciano, a medio camino entre los buscadores de la opulencia por lo residual y los que buscan la profundidad mineral en su vertiente más seca. Una rareza como su Pinot Auxerrois 'H' Vieilles Vignes 2005 (H de Hengst, el Grand Cru de dónde proviene) queda bastante palidecido frente a las bondades de sus rieslings secos, destacando en un nivel medio de precios Les Pierrets 2002 y, en un rango superior, el Grand Cru Hengst 2004. Algo por debajo el Pinot Gris Brand Grand Cru 2004, algo dulzón, pero con buen nivel cualitativo. Sus Vendages Tardives, tanto en su versión Gewürztraminer como Riesling, provenientes del 2001 y del pago Hengst, son toda una muestra de longevidad, pese a que su GW se mostraba ya muy accesible.

Weingut Nikolaihof:

Christine Saahs, una mujer que aportaba caretillas de afabilidad, nos dio a probar un magnífico segmento de sus vinos, pero es curioso como se comportaron el Grüner Veltliner Smaragd Im Weingebirge 2006 y el Klausberg Riesling Privatreserve 2005, recién abierto no nos llamaron la atención, pero recatados con aireación y comida fueron subiendo muchos enteros, muchos. El Riesling Steiner Hund 2004 es un bebé por hacer, pero que parece mostrar muy buenas maneras de futura evolución y el Grüner Veltliner Vinothek 1991, del que ya hemos disfrutado alguna botella, se mostraba esplendoroso. Pese a que no me acabó de convencer, el Grüner Veltliner Auslese Süssenberg 1999, también fue una clarificadora tarjeta de presentación para sus dulces. Al final de la velada también apareció Nikolaus Saahs, alma de la bodega familiar, a quién intentamos transmitir nuestra admiración.

Weingut Dr. Bürklin-Wolf:

Un rieslingadicto me habría caneado, pero apenas probé ninguna referencia de esta bodega del Palatinado, motivado por tener tan cercano la más profunda presentación de Vins Alemanys en Girona, decidiéndome a abstenerme de sus bondades y me reservé las anotaciones mentales para un Wachenheimer Rechbächel Auslese 1998 aparecido durante la comida y servido con una tabla de quesos. La combinación, genial.

Domaine Alain Graillot:

Un buen fisonomista destacaría del carácter físico de Alain Graillot su porte de hombre de campo, franco y sin florituras, pero detrás de ese porte hay uno de los más finos elaboradores del Ródano sur, aunque cómo todos los grandes, su trabajo empieza en la viña. Su Crozes-Hermitage 2006 es como un paseo por el campo mediterráneo en primavera, fresco, con aromas especiados, cargando el ambiente y sintiendo una sensación deliciosa de equilibrio frutal. Gran vino a precio comedido. Su Crozes-Hermitage 2001 se muestra más complejo, con un nivel alcohólico comedido, y con una estructura magnífica. La Guiraude 2005, selección de las mejores barricas, es el bombón que remata los vinos presentados. Un Ródano que rompe estereotipos y lanzas a favor de la Syrah.

Elisabetta Foradori:

La elegantísima Elisabetta Foradori dio a probar los dos Teroldego Rotaliano que elabora desde Mezzolombardo, uno de los pueblos más hermosos del Trentino, y consecuentemente de la vieja Europa. Su Foradori 2005 es una buena piedra de toque para iniciarse con la Teroldego, con una buena carga frutal. En cambio, pese a reconocer las bondades de su Granato 2004, su mayor densidad le resta algo de tipicidad (valiente afirmación, motivada sin duda, por la ignorancia).

Contino:

Chus Madrazo, nos mostró su buen trabajo con su Contino Reserva 2004, que pese presentar algún aporte alcohólico excesivo, el efecto de la botella que le falta augura un vino finalizado muy interesante (le faltan unos meses de botellero). El Viña el Olivo 2005 y el Graciano 2005 también se mostraron intensos, directos, sobretodo el Graciano, pero viniendo del día anterior, de la Música del Vi, dónde las papilas pudieron someterse a una buena centrifugadora tánica con varias referencias riojanas probadas, los vinos de Chus se mostraron con un contenido equilibrio, edificados por una magnífica acidez.

La Stoppa:

Elena Pantaleoni triunfó con su Vigna del Volta 2006, un Colli Piacentini Malvasia Passito delicioso, hasta aquí todos de acuerdo. El gran debate surgió con sus tintos Macchiona 2003, Stoppa 2003 y Gutturnio 2006. Unos los definían como internacionalistas y otros, tres elementos con origen al sur de Despeñaperros, les parecieron muy personales. Como tengo amigos en ambos lados, no seré yo quién les contradiga ni les dé la razón.

Château Palmer:

Aquí, Thomas Duroux dio a probar sus Margaux, al que sobretodo el Château Palmer 2000 le queda bastante tiempo en botella para disfrutarse. Buena nariz, pero con esa estructura tánica tan marca de los Mèdocs del 2000.

Pegaso Barrancos de Pizarra:

De los vinos que produce la compañía de Vinos Telmo Rodríguez en Ávila, pudimos probar una vertical desde la última añada en el mercado, la 2004, pasando por la cálida 2003, haciendo fonda y parada en el 2002, que se comportó como una magnífica Garnacha y finalizando con el inicial 1999, menos complejo y agradable que su hermano menor. Buenas garnachas de este proyecto común entre Telmo Rodríguez y Carlos Sainz en Cebreros.

Quinta do Crasto:

Del Douro, los tintos robustos, carnosos y con un punto floral delicado, que nos dio a probar Miguel Roquette, destacando el Touriga Nacional 2005 y el Vinha Teresa Maria 2005, dentro del estilo de vinos de la zona.

Una magnífica jornada rematada con una comida de altura, celebrando unos cuantos enochalados una recata privada (nos hicimos fuertes a los pies de la escalera), reprobando los vinos de la presentación, teniendo la oportunidad de dar más tiempo en copa y jugar con la aireación; cuyo objetivo es la contextualización de lo vinos de la bodega de Avinyonet entorno a 11 grandes elaboradores.

Para cuando salíamos de allí, aprovechando que fuimos de los pocos que aún no habíamos visitado las nuevas instalaciones para dar un paseo por el interior de las nuevas instalaciones técnicas de la bodega. El ver como se ha rematado la obra será la excusa perfecta para volver.

El espectáculo Jay Miller y el giro a Rayas

2008-03-07T12:56:00.010+01:00

Ya estamos otra vez. De nuevo sale el listado de puntuaciones de The Wine’s Advocate sobre los vinos españoles y el panorama enochalado se altera. Todos tenemos una opinión sobre la labor de Jay Miller (Con el permiso de Parker) y el efecto de sus altas puntuaciones sobre el vino (tinto sobretodo) español. Aunque muchos productores y distribuidores van a sacar un buen rédito a las mismas, particularmente como consumidor tengo una visión agridulce sobre el posible efecto inflacionista del mismo. Por un lado, no soy un consumidor excesivamente patriótico, intento tener un consumo lo más diversificado posible, siempre recalando en los puertos más seguros (Champagne, Borgoña, Mosela, Nahe, Jerez, etc.) y cada vez me afecta más el incremento de la demanda de este tipo de vino, que hace que no pueda comprar más del vino que antes compraba sin problemas. Las valoraciones de Jay Miller van hacer, me hacen pensar inicialmente, que uno de los mercados más exigentes de consumo del vino descubra zonas y productores que antes no tenía como objetivo de sus compras, dándose una posible flexibilidad de la demanda sobre las otras zonas más reconocidas por el mercado anglosajón. Por otra parte, desengañémonos, la base de la pirámide del consumidor de vino a nivel global ha aumentado sobremanera y el posible efecto positivo que pueda producirse, queda totalmente sobrepasado por el peso increccento de los mercados emergentes. Una lástima, pero sin duda somos parte y afectos de este efecto.

Pero volvamos al listado. Un nombre, entre muchos (demasiados para mi gusto) ha salido a la palestra. Espectacle del Montsant 2004, una pequeña producción, viñas centenarias de garnacha (vendida por Michael Skurnik como L'Ermita del Montsant), enólogos famosos (René Barbier y Fernando Zamora) bajo el auspicio de Christopher Cannan, todo regado con un 99 PP. El propio Quim Vila lo describía como una antítesis de lo que nos aportan los vinos del Priorat, con la finura como seña. Todo para que un vino recién nacido se ponga a la altura de las grandes garnachas del Mediterráneo, sobretodo las de Chateauneuf-du-Pape. No seré yo quién critique las bondades de este vino, ya que por desgracia (o no), no he tenido la suerte de probar pero sírvame este giro para relataros el encuentro con una de las grandes Garnachas, con mayúsculas, del Ródano, dónde teóricamente se refleja este Espectacle (le daremos el beneficio de la duda, pese a su precio).

Dónde otros ya nos han aportado mucha luz, poca información más puedo aportaros yo de los Reynaud, más que describiros lo que me encontré en este Château Rayas 2001, nacido de las manos de Emmanuel Reynaud, de visual borgoñona pero con un carmín más rojizo, presentando una capa bajísima. En nariz se muestra especiado, tamiz de toques férricos y algo de fruta algo cautiva, un carácter nasal que pese a mostrarse ciertamente reductiva por momentos, agradece sobremanera una buena oxigenación, apareciendo los florales. Finura y matices delicados como seña de identidad de su terroir. En boca es todo elegancia y estructura, siendo firme en el paladar pero satinado en textura. Muy buen balance en el paso, edificado en un consistente esqueleto. Pese a estar en una zona temporal peligrosa, la botella en cuestión no parece presentar atisbos de cerrazón ni pasar por fase boba. Una magnífica seña de la posibilidad de elaborar un vino fino y elegante en el Mediterráneo, 92 PF.

Aquí la fama, trayectoria y las bondades de los Rayas, sobretodo anteriormente al año 1995, última de la vinificaciones del desaparecido Jacques Reynaud, hacen de los vinos de Château Rayas uno de los mitos del mundo del vino, lo que hace encarecer sobremanera sus precios.