PoLaKia

Los tesoros de Josep Roca

2009-06-16T22:25:00.007+02:00

Hay ocasiones en la vida dónde lo mejor que se puede hacer es escuchar, aprender y disfrutar; y más cuando un profesional cómo Josep Roca se abre y nos permite conocerle un poquito mejor, con el vino cómo vehículo de transmisión de sensaciones y sentimientos.

Esa fue la premisa que se dio en el Monvínic barcelonés una tarde de junio, dónde tuvo lugar esta experiencia, mucho más allá de la cata sensorial, dónde las ventanas del corazón del mediano de los Roca nos mostraron un universo de sensibilidad, dónde mostrar la perfección de la imperfección.

Quienes ya hayan visitado el nuevo Celler de Can Roca, conocen las cinco grandes zonas o variedades que han influenciado a Pitu con mayor fuerza y a las cuales les dedica un espacio concreto, armonizada con la música y las texturas táctiles. Una selección no excluyente, dónde seguramente hubieron ausencias, pero tampoco se puede entender su reflexión vital sin ellas. Por ello la selección adquiere un cariz muy personal, sin fisuras ni estridencias.

1er bloque: Champagne

Zona extrema, de climatología compleja y suelos muy especiales. Con la idea del juego entre vino blanco y vino tinto se sirvieron Salon Le Mesnil 1996, representante de la pureza de los Blancs de Blancs, de juegos cítricos propios de esas tierras y los apuntes cremosos de la Chardonnay y un Vieille Vigne Les Crayères de Egly-Ouriet, el Pinot Noir por antonomasia del maestro Francis Egly, arraigado en la vinosidad de esta bella parcela de Ambonnay. Un juego entre un millésimé de la más noble zona de Le Mesnil y una mezcla de añadas de un pequeño productor, dónde la pureza del Salon recibe un contrapunto maduro con el Blanc de Noirs. No era una batalla, era una combinación ganadora.

2º bloque: Riesling

El Alfa y el Omega cómo casta. Aquí se puede iniciar la pasión por el vino, pero también ser el punto final de comprensión de este mundo apasionante. Cómo muestra para poder asomarse al universo de la mineralidad pizarrosa un Scharzhofberger Riesling Spätlese 2005 de Egon Müller, escogiendo este Spätlese de la ladera mágica cómo mejor exponente de la pizarra gris desmoronada, marca de la casa. Un vino vibrante, atinado y directo.

De la quintaesencia del Spätlese a un vino único, elaborado por la mano más fiable de la Alemania vinícola. Medias botellas de carretillas de frescura confitada de hielo para este Oberhäuser Brücke Riesling Eiswein 2002 de Helmut Dönnhoff, del tonel 19 que no probara Parker. Un placer para los sentidos, hedonista y único.

3er bloque: Borgoña

De esa tierra de campesinos bodegueros a uno le impacta en su descubrimiento y le hacen replantearse sus convicciones más arraigadas. Y del pueblo más borgoñón de la Borgoña, Chambolle, plena ebullición de viñedos, sus dos interpretaciones más intensas, la fuerza en el Bonnes Mares GC 2006 y la elegancia y sutileza de la mano del Musigny GC 2006, ambos de Freddy Mugnier, un personaje introvertido pero preciosista en su trabajo. Ambos vinos evocaban bucólicas imágenes y texturas, pese a lo corto de su edad. Experiencia sublimemente insuperable sí no fuera por un as que se sacó Pitu de la manga.

Mientras Josep nos va hablando de los vinos, nos ilustra con una presentación multimedia dónde se entrelazan imágenes de viñedos, bodegas y bodegueros, videos y músicas que ilustraban cada uno de los bloques. Y mientras nos inducíamos en los campos sedosos del Musigny, Pitu lanzaba el video de una experiencia producida por el canal Arte francés, dónde se aliaba un solo de violín con el Musigny. La música y el vino se entremezclan en armonía, mientras pasan los segundos de la grabación. Cuál es nuestra sorpresa cuando en perfecta sincronía aparece físicamente el violinista y remata increccento este momento memorable. En ese momento sólo cabe aplaudir.

4º bloque: Priorat

En el año 1993 Pitu quedó tocado por las tierras prioratinas y la dureza de la licorella se grabó con fuerza en su alma. Esa belleza de los vinos del sur tocado por un paisaje. Así de sencillo, superando la fuerza del terruño, se tornan en vinos de paisaje. De dos personajes cómo René Barbier con su Clos Mogador 2004 y Lluís Llach con su Vall Llach 2004, dos maneras de entender el Priorat, dos filosofías, seguramente no serán ni las mejores ni las peores interpretaciones de esa tierra tocada por la sierra del Montsant, pero sí que serán las más emotivas. Juego entre fruta sobremadura y piedra, tocadas por el sol del Mediterráneo.

5º bloque: Jerez

La infancia de mestizaje en un barrio gerundense complementado por la migración andaluza de los 60 hicieron a Pitu amar una de las señas de identidad de la Andalucía vinícola, vinos únicos en el mundo, cuyos arcanos se escriben en un idioma propio y su fuerza nace de suelos extremos de albarizas blancas, jugando con el clima atlántico y el velo de flor cómo madre, dónde el estadio de la concentración se entremezcla con la oxidación en su vejez más madura. Los vinos más salinos que se encuentran en el planeta. La Bota de Palo Cortado Bota Punto Nº6 del Equipo Navazos, con su escasísima producción y el monumental Amontillado Coliseo de Valdespino golpean nuestras retronasales mientras la banda sonoro emitida a través de la maestría de Miguel Poveda, otra muestra de mestizaje cultural de ambos pueblos, servido por los versos de la boca-seca de Narcís Comadira nos inundan. Vinos complejos, intensos, no extensos de dificultad que superan umbrales perceptivos y nos transportan a las sacristías más profundas de las catedrales del vino.

Cuerpo, alma y homenaje:

Este último, uno de los momentos más emocionantes de la velada, dónde Pitu reconoció desde el corazón su más sentida admiración por los hacedores de vinos, y a la vez quiso realizar un emotivo homenaje a una de las figuras que mejor ejemplificaban el viticultor comprometido con sus vinos y su tierra cómo era el malogrado Didier Dagueneau. Pitu nos leyó una misiva que escribió la noche posterior al trágico accidente, dirigida a un amigo y cómo pequeña reseña para un obituario mental. Se nos encogió el ánima y más acompañado del Pur-Sang 2005 de Didier, que se mostró de la manera más altiva y herbácea que le recuerde. Profundidad mineral y con los característicos acentos vegetales de hoja de higuera y tomatera de los vinos de Didier.

Por último, cómo seña de identidad y remate final, Pitu quiso dejar patente su vertiente más física y su vertiente más espiritual con un juego de caracteres para definirse en cuerpo y alma, a través de dos vinos. Lo corpóreo definido por lo ecléctico, tecnológico, la pureza aromática, dulzor táctil, la emoción, el futuro, la racionalidad y la sensatez del Harlan Estate 2002 y el alma a través de la tradición, la rusticidad, la brillante imperfección, la salinidad táctil, el pasado tocando las raíces y la poesía del Champagne Substance de Anselme Selosse.

El remate final para una estupenda experiencia que definitivamente nos permitió conocer mejor a este gran profesional, camarero de vinos, que es Josep Roca i Fontané. Ya tenía todos nuestros respetos y admiración. Sirva este artículo cómo gesto de gratitud.

Sesión con el Hermitage Blanc Chante-Alouette, sorpresa incluida.

2009-05-29T18:03:00.002+02:00

Aunque esta cata nació con la idea de ver cómo evolucionaba un Hermitage blanc de una sola parcela, en este caso Chante-Alouette, a lo largo de cinco cosechas diferentes, finalmente se percibió cómo una jornada de disfrute, dónde los vinos brillaron a una gran altura cualitativa. Pero antes de explicarme respecto a los vinos, unos breves sobre este vino de M. Chapoutier, que no se situaría en la cima cualitativa de la mítica colina del Ródano norte, pero sí muestra un gran nivel, en la parte media de la pirámide.

Este cru dónde sólo hay plantada Marsanne se localiza en lo alto de la colina de Hermitage, en uno de los meandros del Ródano, inclinándose sus laderas por encima de Le Méal, de exposición sur y cuyos suelos ricos en loess, están cubierto por arcilla blanquecina. Lógicamente la pendiente de la colina obliga a recolectar las uvas a mano. Seguramente su situación dentro de la colina no sea la mejor, tanto por composición geológica cómo por pendiente, pero el resultado suele ser de los vinos más consistentes de la AOC.

La vinificación se inicia con el prensado del mosto, dando paso a una maceración en frío durante 24 horas, procediendo a un adecuado desfangado. La fermentación, a temperatura controlada, se realiza en cubas, excepto un tercio del mosto, que se fermenta en barricas nuevas de madera y criándolas durante 12 meses. Y los vinos se nos expresaron así:

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1998:

Parece que los 11 años de botella no le han dado todo el recorrido posible, junto a su austeridad e intensidad, que parecen indicarnos que su momento aún no ha llegado. Pese a ir mejorando tanto en nariz cómo en boca con el juego de la aireación en copa, si disponéis de alguna botella más, esperaría para disfrutarla más plenamente. Igualmente gran materia a la espera de un mejor momento.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1997:

También situándose en un plano similar al 1998, seguramente con menor materia que su hermano menor. Nariz de buena intensidad, dónde juega más la fruta amarilla que los melados. Su boca también se muestra densa y golosa, con buen recorrido. Un final muy disfrutable.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1995:

Poderoso de visual bastante matizada en evolución. Su nariz se muestra plena, amplia, portentosa, con el equilibrio entre las notas de humo, ceras y especiados, que le dan frescura y profundidad. Por intensidad, seguramente la nariz más epatante. En boca se muestra también muy pleno y placentero, con retronasal aún frutal, incluso roja ácida, perdurando su final de manera deliciosa.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1993:

Visual subida, evolucionada, pero no falta de brillo. Magnífica nariz melosa, poderosamente matizada por el punto de evolución. Seguramente el más fatigado de los vinos, pero no excesivamente evolucionado en contraste, denotando un perfil de mayores amielados, ahumado e incluso, ligeros acetaldehidos no muy pronunciados, que aportan mayor profundidad que defecto. En boca se mantiene en frescura y densidad, incluso nos hace dudar de si hay nexo de unión entre nariz y boca. Aún así, en su perfil, delicioso.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1990:

Menos evolucionado que el 1993, su profundidad aromática y potencia nos hace disfrutar a raudales. Puntos minerales, amielados, ahumados y oxidativos unidos en el perfume, complejo e intenso. En boca densidad matizada, de textura untuosa, pero con un nervio formidable. Seguramente el más complejo de los Chante-Alouette, mostrando una vigorosidad deliciosa y reconfirmándonos las buenas sensaciones de estos Hermitage Blanc.

Y finalmente, la sorpresa de la cata, remate y contrapunto, era una botella del maestro Gérard Chave, que apareciera sobre la mesa. Su origen nace de la unión de las parcelas de Les Roucoles, Peléat, Maison Blanche y L'Hermite, proporcionando un ensamblaje del 85% de Marsanne y el resto Roussanne.

Hermitage Blanc 1988 de J.L. Chave:

Sorprendidos por el rey del ensamblaje de pagos de la colina de Hermitage, nos encontramos con la maestría en nariz, dónde la austeridad de la añada podría ser explicada por un intenso fondo yodado, destacando una fruta sutil y unos puntos de salazón deliciosos. En boca, tanto por densidad cómo por intensidad, equilibrio y complejidad muestra su raza. Sin duda un Hermitage Blanc que se empieza a disfrutarse, después de una fase algo anodina. Bien por el maestro.

Y hasta aquí la jam sesión.

El año del cometa Halley

2009-05-21T22:30:00.003+02:00

1910, mientras en España Alfonso XIII encomienda a José Canalejas, del Partido Liberal, la presidencia del consejo de Ministros, Jacques Cousteau emergía de las profundidades del vientre de su madre. Entretanto León Walras, uno de los padres de la teoría economía del equilibrio general, fallecía en Suiza. También se apagaban las velas de las artes de los maestros Twain y Tolstói. México se revolucionaba, mientras el Japón imperialista se anexionaba Corea y en las calles de todo Portugal soplaban aires republicanos, que daban al traste con la monarquía de los Braganza-Wettin, relegando a Manuel II al exilio en Inglaterra.

Pero por el firmamento un cuerpo celeste surcaba los cielos una noche de abril. Se trataba del Cometa Halley, aquel que volviera pasar por el año 1986 e iluminara los ojos de quienes lo disfrutamos con su paso. Pocos días después, en el mismo abril de 1910 la Tierra traspasó las trazas de la estela de su cola, provocando un magnífico espectáculo en los cielos. Un hecho que marcó el año, ese mismo año 1910 que rezaba una botella decantada, a la espera de ser disfrutada.

De una pequeña isla en medio del Atlántico, de nombre mítico para los amantes del vino, Madeira nació la uva Sercial que se vinificara de esa forma tan especial que le confiere el método canteiro de crianza, que durante 20 años de maduración les da a esos vinos fortificados esas propiedades ideales para una vida tan prolongada. Y que 99 años después su cata nos traslada a ese 1910 dónde acontecieron miles de actos y hechos de la humanidad, entre alguno de ellos los anteriormente mentados, remarcados en el vitalismo historiográfico de quién tiene la oportunidad de probar un superviviente de esas fechas, cómo de quién disfruta de antiguas fotografías o libros que nos ilustran de lo acontecido durante ese año.

Pero, ¿qué nos dice esa botella a parte de trasladarnos en el tiempo? Comercializado por la casa Barbeito, bien pudiera ser que esta Sercial procediera de los viñedos del Jardim da Serra, pero el hecho que la casa no se fundara hasta 1948 y la dificultad de identificar al proveedor a quien compró la uva su anterior dueño dificultan el dar origen a su uva. No obstante en cata, su visual oscura entre el rojo cereza y el ámbar, con tonalidades caobas denotan que estamos ante un vino añejo, pero vital. Muy limpio, que a pesar de su edad, presenta una concentración de depósitos que permite una fácil decantación. Su nariz, caracterizada por su estirpe más seca, similar a la de los Olorosos jerezanos menos golosos, presenta un bouquet de matices entrelazando las caobas más nobles con los frutos secos más selectos, el fondo caramelizado marcando el conjunto y con la elegancia e intensidad cómo estandartes. En boca su nervio desaforado refresca y prolonga el placer de sus aromas y sabores. Textura y densidad matizadas, sin estridencias empalagosas. Y su final, portentoso, seguramente mostrando una de los retronasales más intensas que recuerde, sólo superada por las que eclosionan al disfrutar de los Amontillados sanluqueños, le hacen afirmar a uno, sin riesgo de equivocarse que este vino estaría en magníficas condiciones al nuevo advenimiento del cometa, por allá el año 2061.

Para quien busque la eternidad en un vino, Madeira es su reino.

Informe Señoráns: El Albariño más longevo

2009-05-14T18:20:00.002+02:00

Uf, ¿Quién podría resistirse? Recibido el newsletter del Monvínic, leí con fruición que estaban preparando una vertical de uno de los mejores Albariños, el Selección de Añada del Pazo de Señoráns desde el año 2004 hasta el 1997, ni más ni menos que dirigida por Marisol Bueno, propietaria junto a su marido Javier Mareque de la bodega, y poco menos que segundos tarde en apuntarme.

Una gozada el poder charlar con Marisol, cuyos vinos tienen su génesis en la compra de la finca de Vilanoviña durante el año 1979, dónde el matrimonio liberal (ella era profesora de biología y él médico) deciden establecerse en pleno valle del Salnés, dónde respirar ambiente rural, produciendo kiwis y vino.

Pero Marisol no tuvo simplemente la visión de un proyecto individual y familiar, sino que su tenacidad la llevó a pensar en una empresa de mayor profundidad, cuya influencia abarcara toda la comarca, impulsando el vino de Albariño. Este esfuerzo se explica con 21 años de presidencia del Consello Regulador do Viño Rías Baixas, quienes vieron recompensado su trabajo con la aprobación de la Denominación de Origen en el año 1988, nacida de la anterior Denominación específica Albariño que fechaba del año 1980.

Denominación de Origen Rías Baixas:

Es increíble conocer las cifras de esta Denominación de Origen, cuyo marco de plantación se configuraba originalmente en tres subzonas, formadas por las parroquias del Val do Salnés, Condado de Tea y O Rosal, ampliándose en 1996 con la subzona de Soutomaior y finalmente en el 2000, con la subzona de Ribeira do Ulla. Una D.O. que en el año 2008 presentaba cifras de 6577 viticultores, que se repartían 3646 hectáreas, vamos, minifundismo en estado puro. El número de bodegas ha ido aumentando de forma exponencial, creciendo de las 14 iniciales en el año 1988, a 201 veinte años después.

Marisol, cómo buena excargo representativa, nos introduce en el mundo Albariño con una visión muy maternal de la Denominación, que aún transpira un aire joven, aunque con el camino ya muy recorrido, pero situándose un peldaño por debajo de la madurez, sólo con un que por demostrar dentro del mercado mundial del vino, la longevidad de la Albariño. Y con la premisa de comprobarlo que nos encontrábamos, pero antes, unos breves sobre la bodega.

Pazo de Señoráns:

Una bodega que presenta como señas de identidad la modernidad y la asepsia, y cuyas 12,5 hectáreas de viñedos propios (que no están al 100% de producción) se ven completados con el fruto de 180 proveedores de uva, a quienes se les encamina en la búsqueda en unos criterios cualitativos determinados.

Viñedos emparrados y en espalderas, monovarietales de Albariños de suelos franco-arenosos graníticos, vinificados por Ana Quintela en acero de inoxidable, con la excepción de un nuevo vino, el Sol de Señorans 2006, fermentado en inox y criado con sus lías en barricas de roble caucásico y francés de 500 litros. El Pazo de Señoráns básico se cría en inoxidable, similar al Selección de Añadas, pero con la diferencia que el SA se mantiene durante unos 34 meses de media, junto a sus lías, y sin realizar la maloláctica. Pero entremos en la cata:

Sol de Señoráns 2006:

El nuevo vino de la bodega, cuyas 6000 botellas no proceden de uvas seleccionadas, pero que se han tratado con el mayor de los mimos, se presenta algo cohibido, con sensaciones marcadas de pipas de girasol junto a flores blancas y fruta amarilla de hueso. Intensidad aromática media. En boca presenta menos volumen que sus hermanos, pareciendo que la crianza le ha rebajado en densidad. Francamente, un vino que no me atrapa ya que no es el perfil que busco en un Albariño de calidad, aunque seguro tendrá un mercado, el mismo que motiva la inundación el mercado de blancos fermentados en barricas.

Pazo de Señoráns 2008:

Intensísimo y aromático, este Señoráns 2008 exhibe una franqueza y dirección aromática espléndida. Nunca seré muy buen pitoniso para determinar su posible evolución, pero seguramente compraré más botellas para ver su evolución. Eso sí, ahora mismo está tremendo.

Pazo de Señoráns 2007:

El contraste, tanto en lo visual cómo en lo aromático, con su hermano del 2008 es extremo. Algo cohibido, denotando un trabajo de lías más marcado. La botella en cuestión no parecía mostrar su mejor cara.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2003 Magnum:

Abierto por error, ya que la bodega dijo que enviaba un genérico 2003 embotellado en formato de Selección de Añada por error y resultó ser ciertamente un SA. Una maldad, me gustó muchísimo más la botella de 75 cl. que la de litro y medio. Pero de ella, ya profundizo algo más en la tanda siguiente.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2004:

Visual algo subida, con una muy buena densidad y algo de carbónico en la copa. Su nariz está muy marcada por las lías, dejando trazas de levadura y pipas de girasol. Es curioso, el más profano se podría preguntarse si habían trazas de crianza en roble, sobre todo por la frescura de la fruta amarilla que se veía ahora mismo algo escondida. En boca muy buenas sensaciones, algo salvaje por acidez y con la necesidad de asentarse en botella.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2003:

Buena visual, densidad y untuosidad, limpio y brillante. Su nariz se muestra bastante equilibrado pese a ser de la vendimia de la canícula, con las notas de la crianza en lías queda matizada por la fruta amarilla más madura. En boca se muestra algo más corto en acidez, perfilando un carácter más amargo en las sensaciones bucales y en la retronasal. Aún así, mucha calidez, pero también mucha calidad.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2002:

Intensidad sin matices, donde la fruta de hueso amarilla y la hierbabuena se entrelaza con los aromas de su prolongada estancia en depósito, representado en los brioches. En boca muestra muy buena textura, delicioso y fresco, pero con menor recorrido que el SA 2000, que se podrían asimilar en perfil, semejándose por la frescura de la cosecha. Está evolucionando de maravilla.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2001:

La casa parece mantener unos parámetros cualitativos muy homogéneos, rozando un gran nivel. Pero entiéndase el uso del término de homogeneidad, no por aparentar un estado de estandarización, sino más bien, por la capacidad de a través de diferentes añadas, con perfiles climáticos tan diferenciados, interpretar sus características y poder trasladarlo en el vino de forma perfecta y eso se percibe con este SA 2001. Maduro, graso y de marcado signo cálido, de buena evolución, seguramente quedando algo por debajo de sus homónimos, pero mostrando una gran calidad.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2000:

Seguramente el más mineral de los Selección de Añada, entendiéndose mineral por ese carácter que influencia a los aromas más de humo y talco, con una fruta casi cítrica cómo componente frutal. Frescura y acidez, goloso y de densidad, todo unificado en perfecto equilibrio. ¡Quién tuviera una botella para ver su evolución!

Pazo de Señoráns Selección de Añada 1999:

¡Qué grande! Visual de buena evolución, con brillo. Su intensidad nasal denota su vigor, dónde los amielados y los florales se cogen de la mano, deliciosamente amembrillado, con equilibrio e intensidad. Un gran blanco, sin duda, dónde la boca presenta frescura, anchura, de carácter ácido y a la vez, una textura densa. Buen nervio aún, lo que me permite suponer que aún presenta cualidades para evolucionar positivamente en botella. A los poseedores de un ejemplar, enhorabuena.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 1997:

Se sirvieron dos botellas, de las cuales una de ellas estaba totalmente oxidada, y la otra se mostró algo fatigada con la aireación, dejando una sensación de que su momento ya paso. La primera añada del Selección de Añada se elaboró en 1995, pero la bodega dispone de muy pocas botellas, lo que dificulta experimentar con esa añada y ver su evolución con mayor facilidad. Pero nosotros ya estábamos rendidos a la evidencia de los Selección de Añada 2000 y 1999, que a la postre fueron los vinos que gustaron a más participantes, por lo que no se hizo necesario que este 1997 brillara para reconfirmar que el Selección de Añada evoluciona de manera deliciosa.

Estas fueron las sensaciones que me transmitió la velada, y lo menos que puedo hacer es transmitir mi enhorabuena a la bodega, porque su trabajo es magnífico. A mantenerse en la brecha.

Anexo fotográfico: Cata de Pazo de Señoráns.

Entrevista a Ana Quintela en Vadebacus.

La Cueva del Contador 1996 de Benjamín Romeo

2009-04-27T17:30:00.000+02:00

Un día lluvioso por las calles de Barcelona, esperando a unos amigos, me metí en una vinicoteca para hacer tiempo. No es que tuviese muchas ganas de salir de allí con una botella, ya que la selección parecía hecha para los amantes de los "The very best of", pero con tal de no mojarme, cualquier excusa era buena y me pase un buen rato mirando etiquetas. Una de ellas me llamaba poderosamente la atención, se trataba de La Cueva del Contador 1996, una botella que relacionaba con el bueno de Benjamín Romeo, pero que por ningún lado de la etiqueta se le mentaba. Es más, la botella bordelesa, esbelta ella, no presentaba contraetiqueta, ni en la etiqueta se rezaba ni región, ni grado alcohólico, ni país, solamente La Cueva del Contador 1996. ¿1996? Recordaba que Benjamín había dejado Artadi por el año 2000 y que el primer Contador se había elaborado en la vendimia de 1999, siendo lo que rezaba la etiqueta curioso, picándome el gusanillo.

Dado que la botella no superaba los 30 euros decidí llevármela y comprobar si los pocos datos que tenía me podían aclarar algo y ya de paso probar un Rioja (al menos se suponía) de nueva generación con unos cuantos años en botella, aún recordando una botella de Cirsión 1998 que teníamos en la memoria y que se mostró maravillosamente madurada.

Los inicios nunca son sencillos y más cuando tu trabajo en Artadi se entrelaza con tu proyecto personal, y eso es lo que le sucedió a Benjamín Romeo, cómo comentaba antes, que no se dedicó en exclusiva a su bodega hasta el año 2000, y parecería que no se podía tenerlo todo controlado, aunque en el caso de Romeo si lo tuviese, como bien explica Luis Gutiérrez. Además, tras confirmar que este 1996 era el primer vino comercializado por la bodega, y mediante el descapsulado el corcho certificaba con un sello que se trataba de un vino de la Denominación de Origen Calificada de la Rioja. ¿Traigo el sacacorchos?

En la cata se nos muestra una visual muy densa, con un profundo rojo picota, dónde sólo se le aprecia un ribete ligeramente evolucionado, y cuya capa se presenta de la forma más oscura posible. Su nariz muestra aún en primer plano fruta licorosa, algo madura, dejando un fondo ligeramente evolucionado recordando maderas nobles y cuero. Intenso pero cómo situándose entre dos aguas. Su boca me sugiere algún problema, ya que se muestra algo deslazado, dejando una textura algo aguada, con acidez, pero sin edificar su paso. Pareciera que la guarda no le hubiese sentado muy bien, ya que pese a dejar un buen final, no excesivamente prolongado, las posteriores recatas confirman las malas sensaciones en boca, aunque pareciera que el problema no fuese de oxidación ni de mala conservación. Queda entonces cómo una experiencia curiosa, sin más, ¡Una lástima!.

Catando los vinos de Henri Bonneau en VilaViniteca

2009-04-21T12:20:00.007+02:00

Hay bodegas que han sentido el aliento favorable de la crítica y del consumidor ilustrado desde hace tiempo, pero cuya escasez de producción y su lógica dificultad comercial lastimosamente dificultan su popularización, relegándolas a un plano secundario de la actualidad enológica. El maestro Henri Bonneau se podría situar en esta posición, capaz de unir a Parkeristas y sus detractores, que glosan sus bondades sin ningún rubor, puntualizando desde dos prismas de vista cualitativo tan alejados. Y es que los vinos garnacheros de maese Bonneau convierten en noble esa tan denostada (cada vez menos) variedad mediterránea.

Hace poco, para comprobar las bondades de la bodega su importador, Daniel Sarmiento del Cellers Orcella impartió una cata, con el soporte técnico de Vila Viniteca, dónde pudimos disfrutar de una amplia panorámica de los vinos de la bodega, incluyendo una rareza, el Cuvée Spéciale 1998. Estos fueron mis breves apuntes durante la misma.

VdT Les Rouliers 2003:

Lógica visual de evolución garnachera, más trabajado que en anteriores ocasiones. Su nariz se muestra con un carácter cálido, dónde los tonos de garriga y la fruta negra se muestran sin mucha intensidad, demostrando un carácter evolucionado. Su boca se presenta muy pulida, con la tanicidad bastante tamizada.

VdT Les Rouliers 2004:

Sabrosamente equilibrado definiría a este VDT, presentando una mayor intensidad en todos los aspectos que Les Rouliers 2003. Matices satisfactorios tanto de intensidad cómo en profundidad en nariz y una boca muy viva y frutal, pero de carácter marcadamente floral. Un vino digestivo.

Châteauneuf-du-Pape 2001:

Bajísima capa, de nariz matizadamente floral, con los destellos de fruta licorosa. Un vino de complejidad, con buena intensidad, dónde el carácter se torna más terroso. En boca se perciben la calidez de añada. Boca muy sensual en textura. Magnífico trabajo del maestro.

Châteauneuf-du-Pape Cuvée Marie Beurrier 2001:

Paso a paso vamos ganando en visuales más vivas, brillantes, pero curiosamente con tonalidades de mayor oxidación. Su nariz se presenta muy madura, hecha, con la pimienta negra en primer plano, destacando por su fruta roja y su fondo floral. Boca tánica, pero de textura no masiva ni densa, donde predomina la frescura aportada por su acidez. Delicioso sin ningún tapujo.

Châteauneuf-du-Pape Cuvée Marie Beurrier 2000:

Lo que parecía un vino muy cerrado en un inicio, se torna en un vino que parece no haberle sentado bien su paso a botella, cómo bien apunta un asistente con la fruta chafada, apagada y sin mucha materia. En boca si es equilibrado y no parece mostrar ninguna contaminación derivada del TCA, pero tampoco parece la noche y el día respecto a su nariz. La pondremos junto a las botellas que pasaron al limbo de los justos.

Châteauneuf-du-Pape Réserve des Célestins 2001:

¡Qué color! Visual casi marronosamente granate, de capa bajísima. Reflejo de una añada cálida, dónde la intensidad de su fruta moderadamente confitada, se entrelaza con aromas de cueros nobles, clavos y laurel en el especiado y un fondo de pedernal y tierra, asimilando la trufa negra en su bouquet. Su boca se muestra plena, llena, con la densidad bien medida. Paso vigoroso y elegante, prolongando su final caudalía tras caudalía. Un grande entre los grandes vinos del mundo.

Châteauneuf-du-Pape Réserve des Célestins 2000:

Seguramente el más equilibrado de la velada, tanto en nariz, dónde su intensidad y profundidad destacan sobre manera, cómo en boca, cuya textura y prolongación le sitúan en un plano superior. Un vino que seguramente merecería haberse consumido en soledad (respecto a otros vinos, no al personal), pero que sin duda se sitúa a la altura de la fama de su creador. Para rememorar durante años.

Châteauneuf-du-Pape Cuvée Spéciale 1998:

Vino imposible, elaborado sólo en vendimias especiales (la última vez que se elaboró fue con la fruta del año 1990), con 16% volumen alcohólico y bastante azúcar residual. 2200 botellas de lo que parecería un intento de elaborar un Vintage de Porto con la Garnacha sobremadurada. Sinceridad en sus aromas de alta intensidad de fruta roca licorosa, cacao y tabaco, deliciosamente refrescado por su nitidez. Boca portentosa por volumen, tanino seco y juego de dulzor y amargor. Sinceramente un vino que me dejó descolocado, y no sé si precisamente positivamente.

Una magnífica velada, sobre todo por los Réserve des Célestins, a pesar de que Daniel Combin, uno de los responsables de la bodega no pudo asistir y complacernos con sus pensamientos y filosofía, pero su ausencia fue suplida por el Sr. Sarmiento.

Anexo fotográfico: Cata de Henri Bonneau.

Sancerre Clos La Néore 2006 de Edmond Vatan

2009-02-28T10:45:00.009+01:00

El enochalado suele ser un sujeto atento, inconformista y curioso, dónde el conocimiento de la cultura enológica se transmite de boca a boca, empleando todos los medios posibles, ya sean virtuales o reales. Particularmente intento estar al día usando los medios que me aportan las nuevas tecnologías, ya sea empleando la información obtenidas de webs especializadas, newsletters de crítica internacional o consultando blogs (Podéis encontrar los enlaces a la mayoría de ellos en la columna de la derecha). Ahora bien, la grandeza de la interrelación humana te permite, a veces, obtener fuentes de enriquecimiento en el conocimiento que nunca habrías refrendado con sólo los medios virtuales.

Esto viene a colación de dos experiencias que he vivido desde el septiembre con un productor del que apenas tenía información, sólo de oídas (muy buenas, por cierto), y que han supuesto un descubrimiento tardío por mi parte. La primera vez, durante una vorágine de comida y vino, en El Celler de Can Roca, dónde nos dejamos orientar por Pitu Roca. Entre tantos vinos, el bueno de Josep nos sacó un Sancerre que algunos de los comensales ya habían probado en una anterior visita. Se trataba del Clos de la Noiré 2005 del maestro Vatan. Etiqueta austera, botella borgoñona, corcho de guarda y un contenido gloriosamente equilibrado, que resultó una verdadera revelación para mí.

Pues bien, motivado por la experiencia, busque toda la información posible sobre Edmond Vatan y su Clos de la Noiré, y me tope con un magnífico artículo de John Gilman, de título bastante premonitorio "Edmond Vatan, The Henri Jayer of Sancerre", dónde John nos explicaba que el maestro Vatan lleva jubilado desde el año 2002, y dado que sus dos hijas no han podido seguir ejerciendo la maestría del vigneron de Sancerre, el domaine se vendió gran parte de sus viñedos situados en la comuna de Chavignol a un comerciante local de vinos. Por suerte, una hectárea de la Clos la Néore permaneció en manos de Edmond, y la ley francesa permite a los vignerons jubilados seguir produciendo un número limitado de botellas, lo que convierte a esas microproducciones en verdaderos vinos de culto (que poco me gusta el palabro).

Pero empecemos desde el principio. En el año 1959 Edmond cogió las riendas del negocio familiar e inició una reestructuración en los viñedos de Sauvignon en la Clos la Néore. Este pago situado en la parte inferior de Les Monts Damnés, los dos nombres a recordar en Sancerre, se ve ricamente influenciado por la misma capa caliza Kimmeridgian que afecta a Chablis y eso se percibe en los vinos. Trabajo en viña buscando bajos rendimientos y una composición geológica envidiable, son rematadas con vendimias tardías, según las condiciones de la añada, intentando seguir el ciclo lunar de mediados de octubre, consiguiendo unos niveles de azúcares y acideces ideales.

Vinificación tradicional, similar al estilo de los primos Cotat, empleando viejas barricas (demi-muid) de madera de una edad considerable que les ha permitido recubrir sus paredes con capas y capas de cristales de bitartratos potásicos, creando recipientes neutros, ideales para la maduración de la Sauvignon. También el maestro Vatan emplea tanques de inoxidable para la crianza, pero tienen un considerable uso, y están a la par con las barricas. Dos remontados durante el envejecimiento y embotellado con la luna de mayo. No, no se trata de un viticultor biodinámico al uso. Su trabajo se basa en la experiencia transmitida generacionalmente y por la observación del medio. Vamos, un viticultor de los de antes.

Pero volvamos al comentario inicial, ya que me falta relatar la segunda experiencia de encuentro con el Clos La Néore. Estábamos el domingo pasado "educándonos" con el docto Carles Orta, en su ineludible y totalmente recomendable Villa Más, junto a unos amigos y nos sacó un vino blanco a ciegas. Visual pajiza, casi pálida, jovial y preciosa. Su nariz netamente mineral, con los trazos vegetales que cabrían esperar en un Sancerre joven deliciosamente entrelazados con los cítricos de la bergamota y la lima. Su boca, plena y sabrosa, entraba deliciosa, provocando una sensación de salivación, adictivo y de querer más, prolongando su final por una gloriosa estructura de acidez. A vuela pluma íbamos cantando lo que creíamos que era, algunos con menos fortuna (mi caso) y la gloria de la cata a ciegas nos mostró su etiqueta. ¡Muy grande! (Traducible al uso con unos 95 PF.)

Por desgracia, toparse con una botella de Edmond Vatan (no confundir con André Vatan), tanto de su Clos la Noiré cómo de su Sancerre Rouge es tarea harto difícil, por lo que si os encontráis en esa tesitura, no lo dudéis. A por ella.

Omihi Hills Vineyard Selection Pinot Noir 2001 de Daniel Schuster

2009-02-11T12:12:00.006+01:00

Soy bastante profano en lo que se refiere a vinos procedentes de nuestras antípodas pero siempre que alguien en cuyo criterio confío me recomienda un vino kiwie me entra el gusanillo de la curiosidad. Danny Schuster formado enológicamente en Europa, intentó transmitir sus conocimientos a su bodega en el distrito de Waipara, en la zona norte de Canterbury y ha resultado, con el tiempo, ser el referente cualitativo del país en lo que se refiere a la Pinot Noir.

La bodega creada en 1986 difiere un tanto del modelo neozelandés de industria vinícola. En el viñedo se emplea viticultura sensata, de matiz biodinámico, altas densidades de plantación y falta de irrigación, bajos rendimientos y la influencia de un clima muy benigno. Según Jamie Goode, en Waipara gestionan 10 hectáreas de viñedo de la vecina familia Hull, dónde hay Pinot y Riesling, que se unen a las 6 hectáreas de Pinot en las colinas de Omihi. A parte tienen 10 hectáreas en Rakaia, dónde en el viñedo Petrie, aparte de Pinot, tienen Chardonnay.

En las buenas añadas se selecciona las mejores partidas de Pinot Noir procedentes de las colinas de Omihi, criándolas en barricas de roble durante unos 15 meses, embotellado sin filtrar y mostrando este vino de visual viva y brillante, con un ligero ribete de evolución, pero de precioso rojo borgoñón. Su nariz se muestra nítida, limpia y directa, de marcado carácter frutal, pero no precisamente artificioso, con las frutas rojas campando a sus anchas. Con la aireación se va percibiendo un conjunto bien compactado, con un punto de madurez óptimo, que hace al menos profano preguntarse por los 14% de alcohol que marca la etiqueta y percatarse que se punto de alcohol sólo se percibe de manera refrescante. En boca es dónde denota su origen, más goloso y fresco de lo que cabría esperar, pero perfectamente ajustado tanto por acidez cómo por textura. Placenteramente largo, perfecto para los que buscan un estadio superior a un monovarietal de Pinot Noir, 92 PF. Tomado en Monvínic por 50 euros.

Una pérdida en el panorama enochalado barcelonés.

2009-02-05T09:35:00.011+01:00

Nunca es agradable dar malas noticias y apreciar que la iniciativa empresarial no fructifica, pero mediante una carta nos enteramos muy recientemente que la tienda de L'Excellence en la calle Josep Bertrand 15 cerrará sus puertas el próximo 1 de marzo.

Pese a que ya fue una muy mala noticia el cierre de la tienda madre de Andorra, parecía que los responsables de la tienda barcelonesa había podido capear el temporal y mantenerse dentro de la influencia del comercio barcelonés del vino. Por desgracia, la coyuntura económica hacen inviable el mantener el restaurante-tienda y obliga a la empresa Must of Wine a centrarse en la distribución, tanto físicamente en su centro de distribución de Santa Coloma de Cervelló, cómo de venta online.

Esta pequeña reseña la escribo motivado por un cierto sentimiento de desazón, ya que para los enochalados de pro L'Excellence resultaba un punto de encuentro maravilloso, dónde disfrutar de una buena charla junto a un magnífico vino en su elegante pequeño local. Allí conocí (puse cara) a varios amigos de la blogosfera, y compartimos buenos momentos. Una lástima.

Dos versiones de la misma interpretación de la Aligoté

2009-01-15T00:24:00.002+01:00

En la Borgoña blanca no todo se acaba en la Chardonnay. Existen peculiaridades geográficas cómo los Sauvignon Blanc de la septentrional zona de Saint-Bris, muy cerca de Chablis, o mutaciones ampeológicas de la Pinot Blanc en las laderas de Nuits, cómo los ejemplos de Henri Gouges, o la reintroducción de la Melon de Bourgogne en Vézelay, que nos muestran mayor variedad tipológica de lo que a primera vista parece. A remolque de la Chardonnay siempre se ha situado la Aligoté, una variedad bastante denostada, no precisamente sin motivo, ya que la ley siempre ha permitido altos rendimientos para esta uva, exceptuando Bouzeron, el único pueblo que produce un Aligoté con derecho a distinción geográfica propia. Al resto se le encarpeta en la denominación geográfica Bourgogne Aligoté.

¿Está en peligro esta variedad? Seguramente no, por su carácter histórico dentro de la región, dónde su uso no es precisamente residual, con algo más de 1600 hectáreas cultivadas, aunque que quede muy por detrás de la omnipresente Chardonnay, cuyo uso va ganando más y más terreno. Además, un buen amigo, muy introducido en el comercio del vino borgoñón me comentaba que se está dando un fenómeno curioso. El auge de la demanda de Champagne a nivel mundial ha traído consigo un efecto arrastre respecto a los demás espumosos y con ello, a la demanda del Crémant de Bourgogne, el espumoso típico de la región, en cuya vinificación interviene, en parte, esta variedad. Con ello, mucha uva que iba destinada a vinificarse como blanco seco, se está empleando para este vino mousseux.

Pero no seamos negativos. Sin duda, un buen número de productores de la Côte d'Or no están por la labor y mantienen excelente elaboraciones, de un vino que pese a considerarse cómo de una no muy prolongada vida, mantiene unas envidiable y refrescantes sensaciones cítricas. Es curioso, hay años en las que la Aligoté logra envejecer bien. El mítico Pierre Ramonet observó que el fruto de la vendimia del 1978 presentaba unas geniales características para una evolución positiva en botella y decidió embotellar unas cuantas mágnums con la idea de seguir viendo su vida durante un buen número de años y fuentes bien informadas me confirmaban hace poco que aún siguen en plena forma. Pero bien, esa debe ser una de las excepciones, ya que se suele categorizar la edad perfecta de consumo de un buen Aligoté entre el año y los tres años después de la cosecha. Pues bien, hoy me gustaría hablar de dos de los Aligoté que se situarían en la cima cualitativa de esta variedad. Dos interpretaciones de la misma uva de la mano de Lalou Bize-Leroy:

Bourgogne Aligoté Sous Chatelet 2001 de Domaine d'Auvenay:

De las poco menos de 4 hectáreas que posee la pequeña bodega privada de Marcelle Bize-Leroy (aunque toda la vida la hemos conocido cómo Lalou) en Saint-Romain, al lado de Meursault, la gran mayoría de ellas viñas de Chardonnay y dos parcelas en Mazis-Chambertin G.C. (0,26 ha.) y Bonnes Mares G.C. (0,26 ha.), posee una pequeña parcela (31 áreas) de esta variedad en el municipio de Auxey-Duresses, trabajada basándose en su ya conocida mezcla de viticultura biodinámica, selección masal y búsqueda de bajísimos rendimientos (17 hectolitros por hectáreas para el año 2001) que tuvieron cómo fruto tan sólo 878 botellas para esta cuvée.

En cata su visual denota un trabajo con lías, dónde las proteínas en suspensión dejan sus trazas y muestran una densidad casi aceitosa, brillante y con viveza. En intensa nariz se entremezclan las notas de alpiste y pepitas de girasol tostadas con las de limón, mostrando una buena profundidad aromática, con la concentración marcadamente mineral. Su boca se muestra madura, seca y secante, estructurada y aún con buen nervio. Seguramente de los mejores Aligotés que haya probado, 91 PF.

Bourgogne Aligoté 2006 de Domaine Leroy:

El domaine histórico de la familia Leroy posee en propiedad algo menos de 22 hectáreas de viñedos en la Côte d'Or, de las cuales 2,57 hectáreas son de esta variedad, que desde la vendimia 2005 ha decido comercializar, y junto a su Corton Charlemagne (con sus 43 áreas de este Grand Cru), ser sus únicos blancos dentro de su cartera de pagos (Maison Leroy comercializa en négoce más Borgoñas blancos de diferentes pagos). Viticultura biodinámica desde 1988 y vinificaciones similares para ambos domains, que tuvieron cómo fruto 7600 botellas para esta añada.

Caracterizándose por su visual amarilla en copa, con destellos verdosos, denso en el bamboleo. Su nariz también denota un buen trabajo con lías, sustancioso y denso, con los aromas cítricos en primer plano, pero la pera madura detrás. Gran intensidad aromática, aunque se muestra algo menos abierto y complejo en comparativa. En boca se muestra seco, vibrante, con un ataque refrescante, aunque le penaliza algo su final, algo corto, pese a mostrar muy buenas maneras. Otro gran Aligoté, con vestido de lujo, incluido botella con lacre, 90 PF.

Ambas bodegas son importadas por Cuvée 3000, y su precio está acorde con los precios que estilan estas bodegas, entorno los 40 euros. Cómo alternativa, pese a estar alejados del perfil de estos vinos, otros Aligotés a mi parecer interesantes son los de Goisot y de Moor en el distrito de Chablis, Bruno Clavelier, Bernard Moreau o Michel Lafarge en la Côte d'Or, en Bouzeron De Villaine y Paul Jacqueson, por mentar algunos y a precios comedidos, entre los 8 y los 15 euros.

Visitando Álvaro Palacios

2009-01-03T10:23:00.011+01:00

Es impresionante conocer de dónde nacen los grandes vinos, el paisaje que los influye, la climatología que los moldea y la mano del hombre que los interpreta. Muy recientemente pude apreciar la magnitud de esta ecuación visitando Gratallops junto a unos amigos, acompañados por Oriol Castells (el tercer hombre de la bodega) y saludar a Joan Asens y al propio Álvaro.

Habíamos quedado a las tres de la tarde frente a la nueva bodega, obra de Jesús Manzanares, coqueta, aséptica y práctica, con casi todos los sistemas de conducción empleados por gravedad, vamos, la envidia de cualquier técnico, aunque antes de profundizar en las instalaciones debíamos descubrir el paisaje, el viñedo, las raíces.

25 hectáreas de viticultura sensata (más un indeterminado número de hectáreas controladas destinadas a Les Terrasses) abocadas a la biodinámica, con un equipo de trabajo en viña extensísimo, incluyendo unos cuantos caballos y mulas que aran los empinados costers. Una primera parada en la ladera dedicada al que será el nuevo vino de la bodega, un vino comunal llamado Gratallops. De allí se saca un mayoritario porcentaje de Garnacha, Cariñena y el resto, Cabernet, Syrah y algo de Merlot de edad relativamente joven para este nuevo concepto de vino que las bodegas de la zona han decidido vinificar, a imagen de los villages borgoñones. Una orientación entre sureste y este, dónde la garbinada golpea con fuerza su parte superior y permite una óptima ventilación.

Cogemos el 4x4, por un camino abrupto y nos adentramos en la Finca Dofí, dónde vuelve la Garnacha, la Cariñena y la Cabernet. Hermosas hileras de viña crecen rompiendo los terrenos calcáreos bañados en la licorella, con una soleada orientación sureste. Entre los viñedos aparecen olivos, almendros y pinares.

Volvemos dirección Gratallops, atravesando el pueblo, y tras dejar a la izquierda la moderna e impactante bodega de Mas Igneus, nos asomamos a una carretera imposible, dónde la pendiente gana inclinación. Estamos yendo hacia la Ermita de Nostra Senyora de la Consolació. El coche frena y nos deja en una curva. Tras ella se adivina un impresionante paisaje.

Aquí la licorella se muestra más abrupta, más salvaje, más fragmentada, con la perspectiva del Montsant en frente, sierra de noble belleza. La viña, mayoritariamente empapada de vieja Garnacha, hasta el punto de que a partir del año 2006 L'Ermita se vinificará en exclusiva con esta garnacha, dejando la vieja Cariñena y la Cabernet de la parte inferior para otros menesteres. La viña se muestra dura, de pendiente imposible, difícil, extremadamente bella. Un paisaje que engancharía incluso al mayor de los abstemios. Arrendada a Álvaro Palacios por su anterior propietario, esta fue adquirida en el año 1994.

Después del espectáculo, más. Volvemos a la bodega, dónde en el lagar se está acogiendo la tumultuosa de la cosecha 2008; por lo que nos explican, una añada muy prometedora, con perfiles muy estimulantes. Aquí las tinas de fermentación de acero inoxidable y madera, se combinan con 8 depósitos de cemento de diferentes tamaños. Oriol nos comenta que cada vez está ganando mayor relevancia este tipo de sistema de fermentación, empleado de forma masiva antaño y que perdió su uso en favor del inox. Una bodega en plenas faenas, dónde los sistemas de conducción aprovechan el CO2 resultante para emplearlos en otros menesteres necesarios. Tras varias explicaciones técnicas bajamos a la preciosa sala de barricas, bóveda creada a imagen del interior de media barrica. Nobles maderas, con un punto de tostado ajustado para no marcar en exceso, intentando emplear según se requiera maderas de segundo y tercer año. Aquí se está criando la cosecha 2007. Un detalle, algunas barricas presentan una inclinación que hace que su tapón esté a unos 45º de su vértice horizontal. El motivo, emplean tapones de madera, por lo que necesitan el contacto del vino con su superficie para mantenerse húmedo y hermético. Pese a que emplean la silicona, consideran que la madera es un elemento más natural con el que trabajar.

Tras ascender a la sala de catas, disfrutando de una elocuente imagen de Gratallops, con el sol yéndose a nuestra espalda e iluminando con una maravillosa luz las montañas, nos dieron a probar los vinos del 2006:

Finca Dofí 2006:

Algo marcado por la barrica, con los tostados y los balsámicos mostrándose en primer plano, la fruta resulta algo enmascarada y la mineralidad aún no se percibe integrada. Falta reposo en botella para ensamblar, pero en boca muestra una estructura y una redondez deliciosa, no percibiéndose precisamente deslazado, todo lo contrario, equilibrado y largo. Le penaliza su juventud en nariz, pero su boca le presagia muy buena vida.

L'Ermita 2006:

El ensamblaje final resultó ser en exclusiva de la vieja Garnacha de la finca, y pese a mostrar una tonalidad jovial, parece que su carácter nos remite a las más perfumadas y florales Garnachas. La crianza se nota lógicamente presente, con miras a una larga guarda, mostrando la fruta roja algo por debajo, pero el sello de la casa se aprecia en boca, dónde su seña es la sedosidad y elegancia del tanino, de lo más logrado de la zona. Un tinto monumental, al que la botella hará ganar en profundidad.

Gratallops 2007:

El nuevo vino de pueblo, con la idea de vinificar un reflejo del carácter del pueblo, a mi parecer se logra, dejando de lado el estilo más elegante de la bodega, y percibiendo un carácter más salvaje y rústico, abrupto cómo los paisajes de la comarca, pero no mancado de calidad y bondades. Una muy buena línea intermedia entre Les Terrasses y el Finca Dofí.

Llegados hasta aquí, habiéndose hecho tarde y la noche ganando terreno, nos despedimos y tras agradecer el esfuerzo por parte de la bodega, cogimos el camino de regreso hacia Barcelona, con la luna como única compañía. Espero que el año 2009 traiga consigo tan buenas experiencias cómo acabamos el 2008. A la espera de que haya sido de vuestro agrado este relato, no dejéis de disfrutar en cada momento de este apasionante mundo del vino (y nos lo contéis).

Anexo fotográfico: Álvaro Palacios.

Postdata: Os dejo con un ilustrativo reportaje sobre la segunda edición del Tast amb Llops que tuvo lugar en mayo del 2008 en el mismo Gratallops y dónde se adivina el ambiente de la comarca, vital y abierta:

Deseo

2008-12-22T10:46:00.003+01:00

Vertical de La Forest de Domaine Dauvissat

2008-12-15T12:00:00.014+01:00

Hablar de Vincent Dauvissat es hablar de uno de los más apasionantes elaboradores de vinos blancos del planeta. Su trabajo es seguido tanto por la crítica cómo por los aficionados (entre los que me encuentro), ya que es capaz de mostrar la mejor definición de Chablis siendo, junto a Raveneau, estandarte de la calidad de la zona septentrional de la Borgoña, pero lastimosamente es difícil encontrarse frente a una de sus botellas. Pese a ello, siempre me he movido intentando sacar una botella de aquí u otra de allá y por fin pude juntar seis vendimias de este pago para realizar una vertical y apreciar su trabajo en mayor profundidad. Pero pongámonos en antecedentes.

Sus inicios en la elaboración de vino, siguiendo los pasos de su padre René Dauvissat, un mito de la viticultura borgoñona, se pueden datar desde el año 1979, cogiendo las riendas definitivas del domaine con la vendimia 2001. Y parece que su trabajo a seguido el buen hacer de su progenitor. Es más, de su algo menos de 12 hectáreas de viñedos en propiedad, en dónde hay dos viñedos clasificados cómo Grand Cru (1,7 hect. de Le Clos y 1 hect. de Les Preuses) , tres Premiers Cru (La Forest, 1,3 hect. de Vaillons y 0,8 hect. de Le Sêchet), junto a un Chablis village (1,3 hect.) y un Petit-Chablis (0,4 hect.), se le ha unido una pequeña parcela de 0,60 hectáreas arrendadas que desde la vendimia 2003 vinifica cómo Irancy, una A.O.C. de vinos tintos, de la que ya os hablé en su tiempo.

La Forest es un pago que pertenece a Montmains, un Chablis 1er Cru situado al sudoeste de la comuna de Chablis, en la ribera izquierda del río Serein, pero del que los Dauvissat prefieren embotellar como La Forest. No en vano, las características de los vinos que se extraen de él permiten diferenciarlo, además de que las 4,50 hectáreas suponen casi la mitad de la producción del Domaine, siendo este vino su estándar de calidad. En dicha parcela las plantas de Chardonnay poseen una edad media de unos 60 años, lo cual permite trabajar con plantas capaces de profundizar en sus terrenos de tipo Kimmeridgiense, capas del periodo jurásico ricas en compuestos calcáreo-arcillosos, tan característicos de la zona. Viticultura sensata, con un punto bio, de bajos rendimientos, a medio camino entre lo que en Francia se conoce por lutte raisonné y la biodinámica. Selección en el viñedo y vendimias totalmente manuales.

Los Dauvissat vinifican en sus pequeñas instalaciones, prensando sin despalillar, empleando un corto desfangado, usando mayoritariamente inox con una quinta parte de madera para la fermentación. En ella emplean levaduras propias, aunque si son necesarias, también emplean seleccionadas. Los plazos de crianzas son variables según pagos, pero para La Forest se podría medir en unos 12 meses de permanencia media, empleando para parte de ella feuillettes (pequeñas barricas de 132 litros típicas de la zona). Vinificaciones intentando ser lo menos intervencionistas posible, sin pretender forzar las malolácticas. Pero vayamos con los vinos:

Chablis 1er Cru La Forest 2006:

La situación climática hizo de la vendimia 2006 una cosecha complicada. Después de un julio caluroso, vino un agosto húmedo que parecía retrasar la cosecha, pero el septiembre seco y soleado hizo que la vendimia se volviese a adelantar, y dado el estado de madurez de la uva y buscando el juego entre acidez y azúcares, Vincent empezó la vendimia el 18 de septiembre, obteniendo una estado sanitario adecuado, tanto en el balance de azúcares cómo de alcohol.

En cata su visual amarilla pajiza, muy limpia y viva denota su juventud. Buena densidad en el movimiento. En nariz aún se muestra en la fase frutal, en este caso fruta verde, aunque se le empiezan a percibir notas ahumadas y fondo de yodo y talco, seña de su origen calcáreo. En boca muestra delineación, densidad media, paso vivaz y prolongado. Un prototipo de lo que será un Forest de larga vida. Buen trabajo.

Chablis 1er Cru La Forest 2005:

La cosecha del 2005 se podría definir de una forma simple, ya que no supuso muchos problemas en lo que se refiere a la madurez de la uva, favorecida por los cálidos meses de agosto y septiembre, con ausencia de granizadas. Pero no fue así. Curiosamente los viñedos de los Dauvissat se vieron parcialmente afectados por podredumbre noble (llegando a afectar en algunas parcelas hasta incluso un 70% de la cosecha) y hasta el 23 de septiembre no se inició la vendimia, logrando por suerte unos muy buenos niveles de acidez.

Y se percibe en el vino, mostrándose algo más subido en intensidad, con un pajizo dorado, muy vivo y hermoso. Su nariz insinúa una riqueza en madurez, algo más matizada de lo que lo recuerdo de hace un año, con la peras casi licorosas cómo marca de fase frutal, y algo de panal de miel y humo. Dentro de la austeridad de aromas de La Forest en juventud, este se muestra más abierto, aunque se aleja algo del prototipo base. Su boca muestra nervio y densidad media, con buena viscosidad, pero seguramente con una acidez algo por debajo de las añadas anteriores. Buen Forest, pero no precisamente el más interesante ahora mismo.

Chablis 1er Cru La Forest 2004:

Un agosto tormentoso, con rendimientos descontrolados y una alta afectación por oídio parecían presagiar lo peor, pero el cielo se abrió en el mes de septiembre, y se salvo la vendimia, y vaya si se salvó.

Su visual vuelve a mostrarse jovial y brillante, con buena untuosidad en el movimiento. Nariz a medio camino entre la sutileza del 2002 y la frescura del 2006. Su carácter es marcadamente mineral, de buena intensidad, con el talco y las flores blancas bañándose en agua de ostras cómo recuerdos olfativos. La fruta blanca aún se muestra, pero en segundo plano, predominando los albaricoques menos maduros. Y una densidad, delineación y contundencia en boca vigorosamente largas. Seguramente el vino que muestra mejores sensaciones de la jornada.

Chablis 1er Cru La Forest 2002:

Una vendimia ideal fue el reflejo de una añada de equilibrio, permitiendo obtener un nivel alto de azúcares y acideces, lo que permitió obtener vinos ideales, dentro de los parámetros de calidad del domaine.

Algo austero inicialmente, muestra una óptima visual, tanto por brillo como por densidad. Armónico, aunque mostrándose algo más concentrado y profundo. Seguramente ahora mismo se beba mejor el 2004, pero este 2002 vuelve a mostrarse cómo un vino vigorosamente estructurado, profundo y largo, con el humo y los florales delicadamente presentados. Su bella austeridad, imagen de esta viña en un año de equilibrio. ¿Cómo estará con 10 años de botella?

Chablis 1er Cru La Forest 2000:

Otra muy buena vendimia, con un julio fresco, un agosto cálido y un septiembre de insolación, supuso que los parámetros de calidad fuesen óptimos, pero incluso con altos rendimientos, no parece que se diesen vinos diluidos en materias, debido a la buena selección de los Dauvissat, que obtuvieron una fruta sana y madura, con buenos niveles de acidez.

En realidad todos los vinos hasta aquí han mostrado muy buenas visuales, he incluso este 2000 se muestra visualmente hecho un chaval, con una tonalidad más bien pálida. Lastimosamente su nariz le denota unas notas de reducción que parecerán desaparecen durante la cata, pese a que la recata al día siguiente confirma una afectación por TCA, que hace que deseche comentar esta botella, pese a que he probado en 4 veces anteriormente y certificar que no se trate de un vino en buenas condiciones, pese a que su buena materia no permitía dejar patente su afectación. Una lástima.

Chablis 1er Cru La Forest 1996:

Aquí el septiembre también se mostró soleado, pero acompañado por los vientos del norte que permitieron mantener un muy buen nivel de acidez. Lastimosamente la información que poseo de las vicisitudes vividas por los Dauvissat con esta vendimia es más bien escasa, por lo que no podré definir con mayor profundidad sus características.

Su visual le delata, con un precioso color oro viejo, aunque con brillo y densidad. Su nariz se muestra tremendamente especiada, dónde el eneldo y los membrillos dan profundidad y rotundidad. Su paleta de aromas ya aporta ese punto de madurez que tras 12 años ya ha llegado a un punto de consumo más que agradable. En boca sí que parece mostrar ese carácter desasociado entre acidez y textura característica de los vinos de esta vendimia, pero ello no lo penaliza precisamente. Denso, pero sin untuosidad, vivo y fresco, su procedencia hace pensar que muestre una evolución algo acelerada, ya que he tenido la posibilidad de probar añadas anteriores y pese a ello se muestra con muy buenas sensaciones, aportando ese contrapunto interesante para la cata de ver un vino con .

En conclusión, he de reconocer que sigo siendo un convencido del estilo Dauvissat (dime arriesgado), si es que pudiese definirse un estilo como tal, puro y delineado, y seguramente no tan necesitado de guarda cómo los Raveneau, pese a que le siente de maravilla la botella, pero he de reconocer que la selección de añadas hizo que la cata estuviese a un gran nivel, e incluso habría sido interesante poner un 2003, 2001 o 1999 cómo contrapunto y poder apreciar las buenas maneras de Vincent con añadas difíciles, pero se hace lo que se puede. Me sabe mal no poder decir dónde comprar botellas en Barcelona, ya que las pocas botellas que llegan aquí son rápidamente absorbidas por la restauración. Pese a ello, en ocasiones, se pueden encontrar botellas en Vila Viniteca.

Jornada de trabajo con el Equipo Navazos

2008-12-04T12:15:00.011+01:00

Durante un fantástico y completo fin de semana de enochaladura en la sanluqueña ribera del Guadalquivir, el equipo Navazos, formado por Eduardo Ojeda y Jesús Barquín tuvo a bien invitarnos a ver cómo realizaban una selección de botas y compartir con alguno de los iniciales clientes de este magnífico proyecto su analítica metodología sensorial.

En este caso, su próxima selección tiene cómo objetivo volver a poner en el mercado una Manzanilla, selección de las más criada solera de la bodega del barrio de la Balsa, propiedad de bodegas M. Sánchez Ayala, cuyo perfil sea un punto intermedio entre la potencia de la saca de enero del 2007 (La Bota de Manzanilla Nº4 "Las Cañas") y la ligereza de la saca de octubre del 2007 (La Bota de Manzanilla Nº8 "Las Cañas"). Cómo novedad decir que en este caso la nueva selección saldrá al mercado cómo La Bota de Manzanilla Nº16 "Navazos".

Una ardua tarea cuyo objetivo era ir vasija a vasija, en este caso toneles de una capacidad superior a las botas jerezanas, de 45 arrobas (aproximadamente 750 litros) frente a las 30 arrobas (500 litros), acompañados por Luis Gallego, capataz de la bodega, e ir seleccionando toneles para que no se les realizase la saca mensual y así seguir criando. De una selección anterior ya había marcas de tiza en las vasijas y si el perfil mostrado era el buscado, se remarcaba. Un repaso que se hizo a un ritmo sosegado. No es la tónica en las grandes bodegas, cuyos enólogos, cómo Eduardo, tienen marcas de análisis sensorial de ritmos entorno a las 250-300 botas por hora. ¡Casi nada!

Tras el repaso, en un par de semanas se volverá a realizar otro pase por los toneles para terminar de perfilar la selección y realizar la saca definitiva entre enero y febrero, para comercializarse por marzo. Veremos cómo sale esta nueva saca, aunque las anteriores muestras permiten confiar bastante en el buen hacer de estos dos dinámicos cercadores de grandezas del Marco.

Finalizada la tarea de selección, nos acercamos a la sacristía dónde se encuentran las botas del Amontillado Don Paco, las del borgoñón Palo Cortado Arizón y la pequeña gran bota de NPI, un Amontillado que te pone el cuerpo a tono. Es curioso, pese a conocer la saca realizada para el embotellado especial que realizó el Equipo Navazos en enero del 2007, cuya reposición se hizo con vino Amontillado también muy viejo, pero algo más amable y haber probado directamente de la bota en junio del 2007, he de reconocer que me sorprendió sobremanera NPI, volviendo a presentar los rasgos de concentración y profundidad de un jerez viejísimo, con una boca afilada, tenaz y amarga, con una retronasal explosiva, cuyo recuerdo traspasa el efímero término de las caudalías. ¡Quién no sienta nada con este vino es qué no tiene sangre en las venas! Magnífico fin de fiesta para una muy instructiva jornada.

Anexo fotográfico: Jornada con el Equipo Navazos

Vigna del Volta 2006 de Elena Pantaleoni

2008-11-17T12:27:00.009+01:00

Durante la pasada edición de los "12 vinos y sus autores" en la fenomenal masía de los Esteva pude conocer el trabajo de Elena Pantaleoni. He de reconocer que me creo cierta controversia, ya que pese a que en su Azienda Vitivinicola La Stoppa naciera cómo un punto de ruptura frente a la anterior etapa de la Azienda, altamente afrancesada, alguno de sus tintos, sobretodo su Stoppa, me parecían algo internacionalistas en su conjunto. Pero he de reconocer que leves escarceos con su Macchiona y una reciente cata frente alguno de los vinos de la propiedad me han hecho cambiar radicalmente mi concepción sobre sus vinos (es de suponer que la ignorancia siempre es valiente), y apreciar la vertiente más personal y característica de sus vinos. ¡Ojo con su Ageno! Un blanco único, de interesante juego entre amargos y densidad, ventana abierta a las laderas de Piacenza.

Pero si hay un vino en la propiedad que no genera debate ese es su Vigna del Volta, un Colli Piacentini Malvasía Passito D.O.C. que año tras año, desde su inicial 1995 ha surgido cómo uno de los vinos dulces más placenteros de la Emilia Romagna. Procedente mayoritariamente de viñedos de Malvasía con una pequeña proporción de Moscato, situados a unos 250 metros de altura, de suelos de composición arcillo-calcáreos. Elena Pantaleoni inicia su vinificación por separado, dejando secar las uvas durante 15 días al sol, prensado la uva con prensa hidráulica vertical, dejándose criar durante 10 meses en barricas de roble galo.

Una visual de densidad e intensidad, con un precioso color dorado, da lugar a una carretilla de fruta madura amarilla, sobretodo un delicioso recuerdo olfativo de melocotones y albaricoques, fresco y maduro, con los aromas de profundidad aún por aparecer, pero mostrándose atractivamente abierto. En boca es deliciosamente fresco, untuoso, con la ambrosía mesurada por una fenomenal acidez. Es adictivo, de esos vinos que acompañan deliciosamente una sobremesa. Una Malvasía de gran factura, 93 PF.

Los vinos de la Stoppa se pueden encontrar en la Enoteca d'Italia, tanto sus tintos como sus blancos, pudiendo comprar este vino por unos 36 euros la botella de 50 cl.

Petrus 1995

2008-11-04T09:32:00.010+01:00

Una reflexión en voz alta. El que escribe estas palabras (perdón por el uso de la tercera persona) se tiene por un enochalado, pero hay veces que piensa que su pasión le lleva a cometer locuras, aunque estén justificadas. Hace relativamente poco recibí una llamada de un amigo comentándome la disponibilidad de poder sentarnos junto unos cuantos enochalados más y poder abrir uno de los mitos mundiales de los vinos tintos. Se trataba de Petrus, Pomerol por antonomasia, Burdeos de la ribera derecha, cuya fama es equiparable a su precio. El punto de encuentro era el Monvínic, dónde disponían de unas cuantas botellas de dicho vino, compradas en subasta de Sotheby's NY por el propio Sergi Ferrer-Salat a un precio atractivo.

Pese a que podría comentaros las interioridades de la propiedad, perteneciente al imperio Moueix, las grandezas de los suelos arcillosos con margas azules de las 11,4 hectáreas que gestionan, las 6 hectáreas originales más las 5,4 hectáreas compradas en los 60's al Château Gazin, mayoritariamente plantadas con variedad Merlot y algo de Cabernet Franc, prefiero centrarme en la experiencia de la copa y remitiros a dos artículos, ya clásicos, dónde se nos da luz frente el mito. El primero de Ignacio Carrión aparecido en el País Semanal y el segundo un completo artículo de Luis Gutiérrez y Alberto García, aparecida en la sección de enológica de El Mundo.

Volvamos a la copa. Se exhibe con un impactante rojo cereza oscuro presentando con un ligero ribete atejado, mostrando una buena capa. Estamos ante un monstruo de concentración en nariz, muy apretado, compacto, mostrando un perfil algo estático, dejando de lado los aromas florales y presentándose en primer plano más vegetal y terroso. Robusto, con su sutileza, pero también contundente. La fruta negra está enmascarada por la tinta china, aunque se presenta ligeramente licorosa, ¿verdores de madurez laxa?, grafito, brea y regaliz de fondo. En boca tiene tolo lo que nos haría pensar una añada como la de 1995, siendo redondo y corpulento, con una estructura tánica pavorosa, pero no hiriente, más bien satinada. Paso de mano de hierro pero con evocaciones por la retro muy especiadas, con un poquito de canela, pimienta negra y clavo, algo balsámico. Su final es lo que marca y tras su paso se siente que dura, dura y dura, 93 PF.

Mi conclusión frente a este vino es que quién esté dispuesto a gastarse sus doblones en él esté bien informado y sepa que parece encontrarse aún lejos en una ventana de consumo óptima, dónde encontrarlo pleno y exquisito, aunque su poderosa estructura ya muestra su grandeza. Para interesados, Primeras Marcas es su importador.

Vertical de Cuvée Spéciale Les Chétillons de Champagne Pierre Peters (de 1997 a 2001)

2008-10-13T18:04:00.013+02:00

Una de las señas de identidad y, casi, la esencia más enraizada en el vino de la Champagne fue durante los siglos anteriores el ensamblaje o mezcla de vinos, de diferentes pueblos y años, lógico método de vinificación en un clima tan extremo cómo el que padece esta región para obtener vinos armónicos y homogéneos. Esta forma de vinificación hacía de los vinos sin añada (Non Vintage) verdadera marca de identidad de las grandes bodegas, dónde se batía el verdadero cobre comercial y de fidelización del consumidor a una bodega o marca determinada (seguramente aún se mantenga esta tendencia). Lógicamente los Millésimé o Champagne de añada, procedentes de vinos del mismo año tenían su importancia, pero no se elaboraban en todas las vendimias y seguramente no alcanzaban el mismo grado de fidelización.

Pero el giro comercial de las bodegas, buscando diversificar su gama de marca, el surgimiento de los pequeños productores, que no podían aprovechar su infraestructura para favorecerse de las posibles economías de escala, la madurez de los mercados consumidores, sobretodo los anglosajones, provocó que empezaran a salir vinos de pagos específicos, una idea muy similar a la de los Crus borgoñones, convirtiendo a esos Champagnes en vinos singulares, con un marcado carácter propio, distintivo de un terruño único.

Y precisamente del más marcado carácter de la Côte des Blancs, surgidos de Le Mesnil-sur-Oger, se extraen los vinos más personales y cuyo distintivo perfil se percibe con mayor fuerza. Aunque seguramente los primeros que sacaron un vino de Le Mesnil especificando su pago de procedencia fuera Salon Le Mesnil con su inicial 1921, Julien Tarin elaboró una parcela específica, mítica para los entendidos, que a partir de 1979 vinificaron los Krug. Los nombres de Les Musettes, Les Jutées, Cocugneux, Champ d'Alouettes o el mítico Clos du Mesnil anteriormente mentado, reflejan alguna de las parcelas más codiciada de este pequeño pueblo, aunque curiosamente hasta 1985 Le Mesnil-sur-Oger no recuperó su condición de Grand Cru para todo el pueblo, pese al buen hacer de los productores de la zona.

Es con Les Chétillons, una parcela de la que Champagne Pierre Peters posee 1,7 hectáreas de viñas vieja de Chardonnay, con la que François Peters intentó reflejar dicho terruño. ¡Y vaya si lo consiguió! Desde 1983 la bodega decidió sacar esta cuvée elaborada a base de uvas seleccionadas, vinificadas en acero inoxidable, cómo todos los vinos de la bodega, pero sin usar temperatura controlada. Y para disfrutar del buen trabajo de la bodega organizamos una cata vertical dónde se probaron:

Cuvée Spéciale Brut Blanc de Blancs Grand Cru 1997:

Pese a no indicarse en la etiqueta ya la cuvée era conocida por su nombre actual. No será hasta la añada 1998 que se indicará en la botella. Se trata de un Champagne de evolución, con un recorrido magnífico y en un punto de consumo aún mejor. Ya su visual muestra un intensidad de oro viejo y una formación de las burbujas algo limitada. Su nariz se muestra deliciosamente compleja, profunda y madura, dónde los aromas de mieles y cera se entrelazan con la fruta cítrica muy madura, casi cómo a piel de naranja confitada, frente a un fondo de turba y tiza delicado. Su boca se muestra ya hecha, manteniendo el nervio, redonda y elegantemente persistente. Particularmente me trae el recuerdo a un gran Salon que tuve la suerte de disfrutar hace unos años, como fue el de 1983.

Cuvée Spéciale Brut Blanc de Blancs Grand Cru 1998:

De evolución lenta, este Champagne es prácticamente el Cuvée Spéciale que más he seguido desde que se empezó a importar a España (fue la primera añada que entró en nuestro mercado) y seguramente si tuviera que describir su estado actual sería con una fase aún de juventud y al que se le empieza a apreciar trazas de desarrollo en botella. Su nariz se muestra compacta, dónde la fruta adquiere un carácter cítrico de frescura, perfumada y vibrante, con un fondo profundamente mineral calizo. La cremosidad es su signo distintivo en el paladar, dónde su paso deja un rastro inolvidable. Grandeza sin paliativos. Bueno, en realidad si hay un pero, su grandeza se muestra en una fase de juventud. La botella le hará mayor justicia.

Cuvée Spéciale Blanc de Blancs Grand Cru 1999:

Su visual presenta algo más de evolución que su hermano del 1998, reflejándose también en su nariz, marcado por un carácter más maduro, dejando algo más de lado el fondo mineral, y aflorando las notas florales, nunca mejor dicho. Su boca también se muestra persistente, pese a que particularmente me quede con el carácter más maduro del 1997. Seguramente sea el vino disponible en el mercado que más pueda hacer disfrutar ahora mismo al personal, manteniendo un buen nervio en boca.

Cuvée Spéciale Les Chétillons Blanc de Blancs Grand Cru 2000:

Algo monolítico, muestra un carácter de suave concentración, dónde la mandarina y la hierbaluisa son sus señas de identidad nasal. Buena intensidad aromática, con un perfil similar al 1998, pero desde una vertiente más hermética. En boca también se muestra cremoso, edificado con una fantástica acidez, que permite prolongar su final de manera persistente. Otro candidato al sueño de los justos.

Cuvée Spéciale Les Chétillons Blanc de Blancs Grand Cru 2001:

Pese a que la añada 2001 se presentaba en la Champagne cómo un mala vendimia, sobretodo por las lluvias de finales de septiembre que provocaron una destacable afectación de podredumbre, François Peters y su hijo Rudolf sacaron adelante un magnífico vino, de buena visual, dónde se percibe un perfil nasal muy similar a los otro vinos, algo más ligero de sustancia, pero delicadamente mineral. Su boca se muestra vivaz y cremosa, con persistente gusto y final fresco.

Magnífica cata que confirmó las fenomenales expectativas que generaba. Importado por Víctor Cardona, se pueden encontrar los vinos de Pierre Peters en Vila Viniteca y en la red, la tienda Verema.com y Vinialia.com.

VDT Alcatraz 2005 de Les Cailloux du Paradis

2008-09-25T13:35:00.013+02:00

En la línea más alternativa y a la vez más comprometida con la ecología de la industria agrícola, incluyendo al sector vinícola, podríamos situar a la familia Courtois, que seguramente no tenga la fuerza mediática que otros elaboradores han alcanzado, aunque parece que esta situación se haya invertido y que el interés mediático por el trabajo de Claude Courtois ha ascendido de manera notable. Una buena muestra de ello es el apartado aparecido en el libro de Jean-Claude Ray, Vignerons Rebelles, dónde destaca la interacción del cultivo de 6 hectáreas de vid dentro de una propiedad de unas 25 hectáreas de terrenos de bosques, huertos y árboles frutales, dentro de una rica biodiversidad, no sólo de flora, si no también de fauna. Pero este Les Cailloux du Paradis, no fue siempre un Edén de vida. Cuando los Courtois se establecieron en la finca, en 1992, dentro del bosque de Sologne, observaron que a nivel microbiano del suelo parecía más un desierto que una granja. Entonces entendieron que para hacer renacer la vida en su propiedad deberían eliminar todos los productos de síntesis y elaborar sus vinos de la forma más natural. Nature et progrès es su lema.

De esta filosofía, y motivado por el antiguo uso de la casta Syrah en la zona, Claude Courtois, intentó elaborar un tinto rico en tanicidad, aunque teóricamente no estaba autorizado a comercializarlo, debido a que el INAO no le permite etiquetarlo como vino procedente de una zona amparada bajo una AOC tan mastodóntica como la de Turena. Una crianza en barricas de roble usado durante 18 meses (embotellado en marzo del 2006), dónde no se le aporta SO2 en ninguna de las fases de su vinificación, ni siquiera filtrado en el momento del embotellado. Cómo dice la bodega, todo para elaborar un Apellation Courtois Controlée.

De perfil más bien claro en lo visual, su nariz muestra un carácter algo rústico, con aromas de fruta roja, como la grosella, entrelazada con los especiados, sobretodo la pimienta negra y algo de paja seca y tierra. Un vino de perfil diferente, sin estridencias y unos 12,4º de alcohol que lo hacen muy digestivo, perfecto para comer con él. La boca se muestra algo secante, de cuerpo medio, pero refrescante gracias a su acidez. Persistente y agradable final que rememora las buenas sensaciones percibidas en su nariz, 88 PF. La botella en cuestión no presentaba excesiva posificación ni una visual turbia, aunque la naturaleza de su vinificación anunciara todo lo contrario.

Comprado en L'ànima del Vi por unos 18 euros, aunque por las características del vino y lo limitado de su producción desconozco si a Benoit le quedan botellas. Eso sí, también trae otros vinos del domaine, como el Quartz o el Rasines, perfectamente guardados en la cava a unos 14ºC.

La colina roja, Kastanienbusch

2008-08-20T12:42:00.014+02:00

En Siebeldingen, pueblecito encantador dónde los haya, tiene su base de operaciones Hansjörg Rebholz, localidad situada en la parte sur del Palatinado, muy cercana a Landau. Fue allí hacia dónde nos dirigimos, en la que sería la última visita durante nuestro periplo germánico. Hansjörg ostenta en la actualidad la presidencia de la VdP regional.

La bodega compuesta por varios edificios, se organiza en una preciosa edificación dónde tienen su hogar los Rebholz, la sala de catas y sala de etiquetado. Dicho conjunto se encuentra cercado por un riachuelo, que fruto de las lluvias de la noche anterior había visto crecer su cabal de forma vertiginosa. Justo detrás de la bodega, al otro lado del riachuelo, se encuentra la sala de crianza de los vinos tintos, dónde Hansjörg elabora seguramente los más reputados Spätburgunders y Chardonnays de la zona, aunque su fuerte sea otro perfil de vinos, los rieslings secos, sequísimos. Estos se vinifican en otra instalación, dónde destaca el parque de depósitos de acero inoxidable. Y es curioso. Hänsjorg considera este elemento más interesante para la Riesling que los toneles clásicos de roble que se estilan en la zona.

Cómo toda buena visita, no quedaría completa si no se visitaran las viñas, y aquí no hubo excepción, pero antes, tras una gran copa del PiNo 2004, el sekt (vino espumoso) que elabora con las Pinots típicas de la Borgoña, Birgit nos ofreció un gran momento con una estupenda taza de café, acompañada de unas magníficas tartas elaborada por ella misma. Y es que se nota que los Rebholz son unos magníficos anfitriones, pero también unos encomiables gourmets. Tras la opípara merienda, cogimos el coche y nos dirigimos hacia las viñas. La bodega posee unas 15 hectáreas, entre las poblaciones de Birkweiler, Albersweiler y Siebeldinger. Hänsjorg nos explica que la bodega vinifica hasta 10 castas diferentes, llegando a alargar la vendimia hasta 8 semanas.

En la línea de vinificación, la bodega le gusta clasificar según si los vinos proceden de una viña o según la composición del suelo del viñedo. En la primera clasificación entrarían desde los GG de Kastanienbusch en Birkweiler y Im Sonnescheim en Siebeldinger, pasando por Latt, un viñedo de Gewürztraminer situado en Albersweiler. La línea de terroir clasifica según suelos, areniscas (Vom Buntsandstein), pizarra roja (Vom Rotliegenden) o calizas (Vom Muschelkalk).

La primera viña que pisamos es Latt, una ladera que plantara Eduard Rebholz en 1947. Plantación en pérgolas para un Gewürztraminer denso y aromático, reflejo de una tierra algo tocada por la pizarra y los loess, pero con proporción de basalto. Hänsjorg está pensando en implementar riego, ya que los últimos años está sufriendo sequía, aunque aún no lo implementa. De allí pasamos muy rápidamente por la viña de Muskateller, junto las instalaciones del Instituto de la uva Geilweilerhof. Dejamos de lado Im Sonnescheim, una viña rica en areniscas y gravas, ya que nos queda algo apartada de la ruta y nos dirigimos al viñedo más personal y característico de la región, Kastanienbusch.

Esta colina roja, muy rica en pizarras y areniscas de esta pigmentación, recibe su nombre derivado de la cantidad de arbustos de castañero que coronan la colina, hasta los 300 metros sobre el nivel del mar, dónde sólo hay Riesling. Aquí también el bosque del Palatinado hace también de barrera protectora de las heladas y las inclemencias meteorológicas. Allí Hänsjorg nos realiza una clase magistral sobre la composición del suelo de Kastanienbusch. La pendiente es destacable, aunque por lo que nos contó, la vendimia se realiza con la ayuda de un tractor de reducidas dimensión. Las autoridades recientemente han decidido ampliar las hectáreas de viñedos con derecho a llevar el nombre de Kastanienbusch, aunque para nuestro gusto, parte de la ladera de la zona ampliada, poco o nada tiene que ver con las características específicas del viñedo. Tras disfrutar un buen rato de las vistas, decidimos volver a la bodega a probar el fruto de esas tierras.

En la sala de cata nos ofrece las muestras de la añada 2007, que tan grande parece venir. Un Muskateller kabinett trocken muy jovial, un Sauvignon Blanc trocken herbáceo y algo ligero. La línea de vinos de terroir se inicia con Riesling "Vom Buntsandstein" kabinett trocken 2007, Riesling "Vom Buntsandstein" spätlese trocken 2007, Riesling "Vom Rotliegenden" Spätlese trocken 2007, Riesling "Vom Muschelkalk" spätlese trocken 2007. El perfil de vinificación es algo parejo y las diferencias entre terruños en juventud se hace difícil de percibir, pero su estilo seco, vibrante y con un perfil cítrico los convierte en verdaderos reflejo de quién busca vinos alemanes totalmente secos. Los Riesling Im Sonnescheim GG 2007 y Riesling Kastanienbusch GG 2007 los probamos directamente de la tina de acero inoxidable y ¡cómo vienen!, eso sí, hace falta tener algo de paciencia. Respecto a los vinos con niveles de podredumbre noble los Riesling "Vom Rotliegenden" Spätlese 2007, Gewürztraminer Spätlese 2007, Gewürztraminer Albersweiler Latt Auslese 2007 se muestran demasiado jóvenes y primarios para disfrutar con ellos. No así el enigmático Zeit & Geduld TBA 2005, un edelfaüle a base de una mezcla secreta, francamente delicioso y goloso.

Un magnífico colofón que terminó con una cena en el Sonnenhoff, el mejor restaurante de Siebeldingen, dónde disfrutamos de las mejores recetas de la región junto a los más borgoñones vinos de Hänsjorg. Pero eso ya queda para nuestro recuerdo.

Anexo fotográfico: Weingut Ökonomierat Rebholz

Y así finaliza el relato de las aventuras vividas durante esos días. Espero que haya sido de vuestro agrado.

Nota de redacción: Disculpas por los retrasos de publicación, pero causas ajenas a la redacción (que no del autor) han provocado un continuado retardo de la salida del artículo. Gracias por vuestra paciencia.

La llave de Pechstein Kopf

2008-07-25T18:33:00.002+02:00

Al día siguiente habíamos quedado con Annette para visitar las instalaciones de Bürklin-Wolf en Wachenheim, pero antes debíamos visitar un sitio muy especial, Pechstein Kopf (traducido a lo basto como cabeza de piedra de alquitrán), el antiguo volcán en cuyas laderas está situado el pago del mismo nombre y en el que actualmente se aposenta un hermoso lago. Lastimosamente Annette no pudo estar con nosotros, pero nos dejó en buenas manos, las de Tom Benns, un británico muy salao, encargado de ventas de la bodega y con quién pasamos un fenomenal rato. Pero sigamos el viaje.

La carretera que enfila hacia el volcán atraviesa los mejores pagos de Forst, los ya visitados con Gunther Hauck de Bassermann-Jordan el domingo, Jesuitengarten a la derecha, Kirchenstück a la izquierda y arriba a la derecha Pechstein, quedando Ungeheuer a la izquierda, pagos de los que también comparten parte de la propiedad y conforman las casi 28 hectáreas de viñedos propios. La pendiente va aumentando, cuando nos adentramos en el bosque. Allí aparecen las puertas del volcán, cuya barreras estaban bajadas y nada hace denotar el espectacular paisaje que nos espera. Nada, no. El suelo oscuro volcánico, totalmente inundado de basalto, reflejo de lo que debió ser las puertas del infierno en un pasado no tan lejano, geológicamente hablando. Impresionante paisaje dónde los propietarios de la bodega se había montado más de un sarao privado, con la complicidad de las autoridades locales (mejor no preguntar).

Tras la excursión por la montaña nos adentramos en las nuevas instalaciones de Bürklin-Wolf llamadas Kolbscher Hof, visitando la vinothek (tienda) dónde Tom empieza abrirnos la linea del 2007. Seguimos con un especial nivel en los básicos, tanto el Riesling Trocken, como el Ruppertsberger, un más prieto Böhlig PC. Los GG 2007 deberán esperar y es que aún están en depósito. Pero antes de bajar a probarlos, hacemos un repaso general a anteriores añadas. Los Pechstein y Kirchenstück 2006 están más aposentados pero se perciben aún bastante primarios, el Gaisböhl 2005 destaca por su madurez y un esplendoroso Kirchenstück 2005 empieza a asomarse. En esas y tras una fallida botella de Jesuitengarten Fass 63, decidimos bajar a catar los GG del 2007 y de paso visitar las instalaciones técnicas, destacando la sala de prensado puesta al día, situada sobre la bodega subterránea. En ella hay todo tipo de toneles de roble, incluso alguno con el sistema de refrigeración incrustado literalmente en la madera. Tinas de fermentación, depósitos de cemento y un botellero merecedor de una más prolongada estancia en él, dando buena cuenta de los tesoros que en ella se guarda.

Junto a uno de los jóvenes enólogos, Steffen Vogt, segundo de a bordo a nivel técnico, empezamos a probar los GG de la bodega, destacando la delineación del Jesuitengarten (del tonel 22), el monolítico y mineral Pechstein (del tonel 48) y el monumental Kirchenstück (del tonel 20), un vino que es capaz de emocionar ya, estando en tan temprana edad. Gran nivel del que daremos buena cuenta en los próximos años. Tras volver a la Vinothek, tras un tentempié, atacamos unos cuantos edelfaüles, que nos levantaron aún más el ánimo. El Wachenheimer Rechbächel Riesling Auslese 1998 mostraba una profundidad deliciosa, equilibrado en acidez, el Gerümpel Riesling Beerenaüslese 2005 y el Gaisböhl Riesling Trockenbeerenaüslese 2003, se mostraron golosos, primarios y con la necesidad de décadas de reposo. Un final de fiesta que se vio agrandado por una agradable sorpresa final. Apunto de coger el coche para irnos hacia Siebeldingen para visitar Hansjörg Rebholz nos encontramos con Fritz Knorr, jefe de bodega y verdadera historia viviente de la bodega, quién ha estado a las duras y las maduras dentro de la propiedad. Es más, heredó el cargo de su padre, por lo que la cosa ya venía de familia.

Y tras despedirnos, para Siebeldingen...

Anexo fotográfico: Weingut Bürklin-Wolf

Tras Idig pasó la tormenta

2008-07-16T10:02:00.009+02:00

Volviendo al Mittelhaardt, dirección a Gimmeldingen, los núcleos convectivos crecían más allá de las montañas, pero visto lo visto, la tormenta decidió respetar nuestra visita a Weingut Christmann. Allí nos dieron la bienvenida Gisela y Fritz Christmann, padres de Steffen, enseñándonos las nuevas instalaciones de la sede social, dotadas de las últimas novedades técnicas, tanto en iluminación como en cocina para el office, dejando un espacio diáfano como una coqueta sala de cata. Steffen, 7ª generación de la familia y presidente nacional de la Verband Deutscher Prädikats, apareció con un discurso algo arrollador, demostrando que ahora mismo está muy involucrado con asuntos administrativos y es que la presidencia de la VDP le están apartando algo de las atenciones que debería dar en su propia bodega, o eso nos pareció, ya que de largo fue la visita más fría (seguramente el problema fue que veníamos de dos visitas maravillosas y la comparativa se hacía odiosa).

La cata de sus vinos secos también nos deparó una sensación de dificultad bastante palpable ahora mismo, aunque el Königsbach SC 2007 dará paso a un magnífico vino de buena longevidad. A los Idig y Mandelgarten GG 2007 les veremos más la cara en febrero, ya que no se mostraban en plenitud. Los Edelfäules aún permanecían en depósito y pese a que presentan unos parámetros históricos de acidez y dulzor, nos quedamos sin probarlos. Algo más domados, pero muy jóvenes e incluso algo cerrados, se mostraron el Idig GG 2005, el Madelgarten GG 2003 y el Idig GG 2002.

Tras la cata, y con las música de fondo de la tempestad, tronando y aumentando la velocidad de sus vientos, Steffen nos llevó a conocer Idig y eso ya compensó la visita de largo. Idig, un viñedo magníficamente orientado (seguramente las mejores vistas del Palatinado central), situado en Königsbach y de pendiente algo pronunciada, es viñedo 100% ecológicos, lleno de rúcula silvestre en los márgenes, rematado por un mirador que permite apreciar la magnitud del viñedo.

Finalizado el paseo por la viña volvimos a la bodega y tras presentar nuestros respetos a los Christmann, nos despedimos y nos dirigimos hacia Wachenheim, dónde teníamos de recoger a Annette Siegrist, quién nos quería llevar a cenar a otra de las antiguas instalaciones de Weingut Bürklin-Wolf, Hotgut Ruppertsberg, una antigua granja restaurada y reconvertida en restaurante a los pies de Gaisbohl. Allí mientras disfrutáramos de unos deliciosas aves de corral de la región, regadas con una pasmosa vertical de Pechstein 2003, 2002 y 2001, mientras el cielo se desplomaba ante nuestros ojos. De paso, Annette se sacó de la chistera un Pechstein Riesling Spätlese 1973 monumental, un algo más fatigado Pechstein Riesling Auslese 1976 y un Pechstein Riesling Eiswein 1987 algo oxidativo. Maravilloso cierre para una gran jornada.

Anexo fotográfico: Weingut Christmann

Cena con Bettina Bürklin y visita a Weingut Wittmann

2008-07-08T12:29:00.006+02:00

Annette Siegrist, manager export de Bürklin-Wolf, nos esperaba en el señorío, gusthof en alemán, de la bodega en Wachenheim para darnos la bienvenida. Impresionante instalaciones, dónde tiene su residencia Bettina Bürklin, junto a los antiguos edificios dónde la weingut tenía su sala de prensado y el chais, junto las caballerizas, y justo al lado, la que sería nuestra residencia durante esos días.

Antes de la cena, descansados e instalados, Bettina nos recibió en su casa, presentándonos a sus cuatros hijos, el futuro de la bodega, educados pero joviales. En la terraza disfrutamos de una descansada charla, con vistas al magnífico jardín y una copa de Geheimrat Dr. Albert Bürklin Brut 2004, roto el sosiego por una bandada de cuervos negros que habían decidido anidar entre los inmensos plataneros del jardín, con el beneplácito de los ecologistas de la región y el desconcertante efecto de hacer sentirse Tippi Hedren a los Bürklin y sus invitados.

Para la cena nos desplazamos a uno de los restaurantes de la bodega, Gasthaus zur Kanne, dónde Florian Winter y su equipo nos ofrecieron un menú gastronómico basado en el rey de la temporada en el Palatinado, el espárrago. Buena cena regada con unos cuantos vinos de la bodega, con unos magníficos Pechstein Fass 63 1999, Jesuitengarten Spätlese Trocken 1998, Kirchenstück Spätlese Trocken 1998 y Gaisböhl Auslese 2002. Y cómo ya era tarde nos despedimos, ya que el día siguiente nos teníamos de desplazar al Hesse renano (Rheinhessen).

Y es que el lunes por la mañana tocaba visitar a la familia Wittmann en Westhofen, uno de los puntales cualitativos de la mayor región productora vinícola de Alemania. Desplazamiento por autopista y llegada a una bodega que transpira ambiente familiar. Allí nos recibió Philipp Wittmann, quién ya ha recogido el testigo de su padres Elisabeth y Günter, relegándole a él a las labores del viñedo. Aunque se nota que Günter está encantado con su nuevo rol, ya que su pasión es la botánica, y eso se nota en el impresionante jardín de la propiedad familiar, señal además del magnífico clima de la región. También estaba allí Eva Clüsserath, mujer de Philipp, quién también procede de familia bodeguera (Weingut Ansgar Clüsserath) en Mosela.

Philipp decide empezar la visita enseñándonos parte de las 25 hectáreas que trabaja la propiedad, mayoritariamente jaspeada por la Riesling. Pasamos por Aulerde, Kirchspiel y paramos en Morstein, uno de los mejores viñedos de la región, ladera de la que la bodega trabaja cuatro hectáreas, con las mejores orientaciones posibles. Marga arcillosa, compuestas por arcilla, arena y rocas calizas, con loess, tierras trabajadas de forma ecológica, y eso se nota por la vida que desprende el viñedo, con parejas de halcones sobrevolándonos, liebres corriendo entre las viñas y las arañas despreocupadas entrelazando telarañas. Eso sí, mientras caía un sol de justicia, la tranquilidad se rompe por la gracia de dos cazas Phantom que deciden picarse sobre Morstein, mientras Philipp nos comenta que han decidido contratar un servicio "especial" de seguridad para la vigilancia de los viñedos...

Vuelta a la bodega para visitar las instalaciones técnicas, dónde en una primera fase superior la arquitectura funcional y moderna se entrelaza con la bodega inferior, dónde la tradición se refleja en la vejez de alguno de los toneles centenarios. Una bodega dónde se respira paz, fría paz, dónde destaca la figura de Buda entre sus galerías. La sala de barricas denota que Philipp está perfeccionando su vinificación de los spätburgubders, pero claramente su fuerte son los Rieslings, tanto los GG como los edelfäules.

Con una producción anual de unas 150.000 botellas, probamos la línea del 2007, mostrando la gran bondad de la añada, con ya un nivel de básicos impresionante, destacando sobremanera los Morstein Riesling Spätlese, Auslese y Auslese Goldkapsel. El Albalonga Beerenauslese se nostró goloso, con un nivel de acidez increíble. Y ya puestos en harina, Philipp nos abrió botellas de Morstein GG con el 2004, 2005 y 2006, destacando sobremanera el 2005. Los Wittmann, muy gentilmente nos invitaron a comer con ellos y ¿para qué negarse? Para comer abrieron un Morstein Riesling Spätlese 1990, que acompañó de maravilla el ágape. Después, tras ejercer un buen rato de conejillo de indias con los Spätburgunders, hicimos una vertical del Morstein Auslese S GK, con las añadas 2005, 2003, 2001 y 1999 sobre la mesa, estando muy disfrutable el 1999 y destilando grandeza de juventud el 2001. Algo fatigados, nos ofrecieron su jardín para realizar una siesta reparadora, tras tan magnífica jornada, y es que por la tarde nos esperaba Steffen Christmann.

Anéxo fotográfico: Weingut Wittmann

Relato informal de la visita a Bassermann-Jordan

2008-06-27T12:13:00.010+02:00

Era domingo al mediodía y salimos del avión, aterrizados en Baden-Württemberg cayendo un sol de justicia. La intención era dirigimos a Deidesheim, un bucólico pueblo situado en el Mittelhaartd, dónde allí nos esperaría Michael Wöhr para almorzar e iniciar la primera visita programada, Weingut Bassermann-Jordan.

Un poco de historia, que nunca va mal. Los Jordan llegaron desde Saboya durante el siglo XVIII al Palatinado. Fue Andreas Jordan quién conformó una de las mayores propiedades vinícolas de la época. Con su muerte, en 1848, la propiedad fue dividida en tres partes repartidas entre sus tres hijos, conformando la actual Bassermann-Jordan, que recaló a manos de Ludwig Andreas Jordan (1811-1883), la segunda es lo que actualmente conforma Reichsrat von Buhl que heredó Josefine, casada con Franz Peter Buhl y por último Dr.Deinhard, creada de la unión de Margarete Jordan y Georg Friedrich Deinhard. Generación tras generación la familia Bassermann-Jordan se convirtió en referente tanto enológico cómo político en la región llegando a ser L.A. Jordan representante del Parlamento de Frankfurt. Pero en el año 2002 el magnate de la publicidad deportiva y editorial Achim Niederberger decidió dar un nuevo impulso económico a la bodega y adquirió la propiedad, delegando en Ulrich Mell como director técnico y como gerente comercial en Gunther Hauck. Lo curioso es que el grupo Niederberger vuelve a ser propietario de las tres bodegas originales, aunque parece que de momento no se está pensando en la fusión de lo que otrora fuera la bodega que vio crecer Andreas Jordan. Eso sí, Bassermann-Jordan se está adaptando a marchas forzadas al turismo enológico, y dentro de sus instalaciones ya possee un restaurante, de nombre Freundstück y está restaurando lo que antaño era Der Ketschauer Hof (El tribunal de Ketschauer) para albergar un Relais & Château.

Y es allí precisamente dónde nos encontramos con Michael, dónde pudimos descansar y disfrutar de un magnífico almuerzo, junto a algunos vinos de la bodega como el Langenmorgen Riesling Spätlese Trocken 2001, Forster Ungeheuer Riesling Spätlese Trocken 1998 o Kirchenstück GG 2002. Vinos de placer sólo aterrizar, unidos a una buena comida con hortalizas de primera, junto a un ambiente deliciosamente relajado de domingo. ¿Qué más se puede pedir?

Durante el almuerzo se unió a nosotros Gunther Hauck, quién nos explicó el plan establecido. Primero, visita a los viñedos, sobretodo los Grosses Gewächs (Grand Cru) que posee la propiedad en Forst y Deisdeheim, luego visita a las galerías medievales excavadas bajo el pueblo, dónde la bodega tiene parte de las instalaciones técnicas, botellero y una colección privada de vinos viejos impresionante. El final de la visita sería una cata de los vinos del 2007. Pues para allí que nos fuimos.

Los primeros viñedos que visitamos fueron Jesuitengarten y Kirchenstück en Forst. Sorprende, aunque se lo había oido decir a unos cuantos, la cantidad de basalto que había en el suelo, aunque la proporción es aún mayor en Pechstein.

Trabajo con tratamiento ecológico en todo el viñedo (en esto los alemanes nos ganan de largo. Si queremos ser ecológicos, todo el pueblo tiene de ser ecológico). Utilización de señuelos con feromonas para los insectos, intento de mecanización del viñedo lo menos agresiva posible, y de abonos orgánicos, prescindiendo lo máximo posible de los productos de síntesis. Las hileras de vides están repartidas entre las diferentes bodegas, y se aprecia claramente cuales son de Bürklin-Wolf, de Von Buhl, etc. Parece que la floración aún no ha explotado. Allí Gunther nos ve con cara de sedientos y empieza a abrir sendas botellas del 2005 y 2003 de Kirchenstück, mostrando un carácter nítido de año maduro, cítricos de limas y piña, buenas acideses y carácter ligeramente amargoso en boca. De allí, para Hohenmorgen, en Deisdeheim, menos rico en basalto. Allí los GG 2006, 2004 y 2000 se mostraban más ligeros y con menor carácter.

Vuelta con la furgoneta por las viñas, sólo una pequeña parte de las 42 hectáreas que posee la bodega, mientras Gunther nos comentaba que el jueves anterior había habido una granizada que había afectado el viñedo del Mittelhaartd, pero no excesivamente a los GG de Forst. Lo que si que había pasado es parte de las galerías excavadas de la bodega se habían anegado, y para allí que nos fuimos a comprobarlo.

Bajo las instalaciones en Deidesheim se extiende una extensa red de galerías dónde se localiza el tesoro de la bodega compuesto de vinos de todas las añadas desde 1880, y algunas botellas más añejas, tanto botellas propias como de otras bodegas (incluso algún Rioja). Se respira historia, sin duda, con detalles estéticos que nos explican el largo recorrido histórico-enológico que tiene la región, destacando algunas ánforas de la época de la dominación romana. Delante de las botellas centenarias Gunther nos invitó a degustar alguna botella añeja y se decidió por un Riesling básico del 1900. Recién abierto el vino mostraba una visual no excesivamente parda, nariz de ahumados y tundra, destacando un aroma salino muy similar al Hanakatsuo (virutas de atún desecado) y una boca para nada plana, dejando las mismas sensaciones ahumadas por la retronasal. Un vino que se salía de todo parámetro analítico numérico, lleno de historia y emoción.

Tras el detallazo de Gunther, al trabajo que nos pusimos. Horizontal de algunos de los vinos del 2007, destacando el buen nivel de los básicos, reflejo de la magnífica añada que se nos viene encima. Interesantemente sabrosas las pruebas de tonel de Freundstück GG y Kirchenstück GG, y que esperaremos reconfirmar sus buenas sensaciones con el embotellado definitivo, que se presentará en febrero (ya sabéis dónde). Destacadamente primarios y frutales los Muskateller Auslese y Goldmuskateller Eiswein, y por último, densos y untuosos los Riesling Leinhöhle BA y Reiterpfad TBA, aunque duele reconocer que están en unos parámetros de lógico exceso de untuosidad y dulzor que dificultan algo su cata. Les pediremos muestras para recatar en unos años.

Finalizada la cata nos despedimos de Gunther, con la botella de 1900 bajo el brazo, para buscar refugio en las instalaciones de Burklin-Wolf, dónde nos esperaba Annette, pero eso es harina de otro costal.

Anexo fotográfico: Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan

Viaje veraniego al Palatinado, con breve estancia en el Hesse Renano

2008-06-20T10:22:00.009+02:00

Tres días, cinco bodegas. Nunca un viaje tan breve estuvo tan bien aprovechado, gracias al buen hacer del importador Fritz Michael Wöhr (Vins Alemanys) y su mano derecha barcelonesa, Vinialia.com.

Salidos desde Girona dirección al aeropuerto de Karlsruhe-Baden, fueron tres días para romper tópicos y para certificar realidades. El Palatinado, sobretodo en su parte central, el Mittelhaardt (los macizos montañosos y boscosos de Haardt, continuidad de los Vosgos franceses, son el accidente geográfico que realmente influye en las mejores viñas de la región) es un verdadero jardín botánico, donde predomina un clima suave y benigno (nosotros tuvimos temperaturas entorno a los 28ºC, mientras en Getxo sacaban la canoa a pasear), y se dan las condiciones ideales, tanto por composición geológica como climatológica para elaborar magníficos Rieslings en su versión más seca. También dulces botrytizados, aunque el clima en los últimos años se está encargando de reducir cada vez más la acción de la podredumbre noble sobre la fruta (no así en la vendimia 2007, que lleva unos parámetros analíticos de elevadísima calidad, con niveles de acidez y azúcares que se salen).

Teniendo como base de operaciones las antiguas instalaciones de Dr. Bürklin-Wolf en Wachenheim, que muy gentilmente nos cedió la bodega, tuvimos la oportunidad de realizar verticales de algunos de los vinos en los mismos viñedos garcias a Gunther Hauck (Weingut Bassermann-Jordan), dar un salto al Rheinhessen para comer con la familia Wittmann, pasear por Idig con Steffen Christmann (Weingut Christmann) oliendo en el ambiente la rúcula salvaje que nace en el mismo viñedo, mientras una tormenta está a punto de caer sobre nosotros o asistir a una lección magistral de geología y viticultura junto a Hansjörg Rebholz (Weingut Ökonomierat Rebholz) en pleno Kastanienbusch. Come de plato aparte el trato que nos han dado las buenas gentes de Bürklin-Wolf, que ha rozado lo excelso (y eso que las demás bodegas se han portado de manera sublime con nosotros). Desde Bettina Bürklin, propietaria e impulsora del cambio que sufrió en los noventa la bodega, pasando por la afable Annette Siegrist (Manager Export), el divertido y extrovertido Tom Benns y el resto del equipo técnico de la bodega, que no han hecho sentr como en casa y a la vez, nos han trasmitido lo apasionante que puede llegar a ser la cultura del vino.

En próximos artículos intentaré dar más detalles sobre la visita, pero de momento os dejo con unos cuantos álbumes fotográficos:

Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan

Weingut Wittmann

Weingut Christmann

Weingut Bürklin-Wolf

Weingut Ökonomierat Rebholz

Apunte de novedades técnicas

2008-06-15T16:43:00.006+02:00

Poco me gusta hablar del funcionamiento interno del blog, pero puesto que se han dado diversas variaciones técnicas, me veo obligado a informar a los amigos que suele circular por aquí de unas cuantas novedades:

La primera, una buena, en teoría. He registrado el dominio www.polakia.com y he redireccionado el blog que sigue hospedado en blogger, por lo que aunque sigáis cliqueando en www.polakia.blogspot.com os dirigirá al actual dominio, más simple y rápido. Es un paso hacia delante que creía necesario. Eso sí, si observarais algún tipo de incidencia, agradecería que me avisarais con un mensaje al nuevo email del blog: polakia(arroba)polakia.com.

La segunda, neutra. El limbo de PoLaKia se va a quedar en stand-by, ya que he iniciado el uso de una cuenta Flickr, que me permite tener un sistema de almacenaje público más interesante para el soporte fotográfico. Cómo existen diversos enlaces en el blog que dirigen hacia el Limbo, prefiero mantenerlo, aunque seguramente acabaré por eliminarlo.

Y la tercera, y más dolorosa para mí, la sección en catalán de PoLaKia desaparecerá. ViLaKia nació con la idea de ser una pequeña aportación al universo “blocaire”, pero la falta de tiempo y la limitada capacidad narrativa en mi lengua materna me han hecho desistir de este bonito intento. Y lo siento en el alma.

Bueno, espero que este sea la última vez que tenga de introducir un mensaje de este tipo.

Recibid un fuerte abrazo.